バイク呉服屋の忙しい日々

バイク呉服屋では、譲り受けた古い品物を直す仕事が多い。大概が、元の品物より寸法を広げる依頼だが、縫いこみの入り具合により、直すことが出来る範囲が決るので、中にはどうにも使えないケースも出てくる。

特に多いのが、内揚げが少ないために、身丈を長くすることが出来ず、新しく着用する方の寸法通りに仕上がらないキモノ。通常では、２寸程度の縫込みを入れておき、大きい寸法の方へ譲る時の「備え」をしておくものだが、古い品物では、そもそも反物の長さが今より短いものも多く、内揚げに廻す生地が残っていなかったと考えられる。

縫いこみが無くても、胴に別生地を足し、身丈を長くする方法（胴ハギ）もあるが、ハギの位置を着姿には出て来ないところ（帯の下や、おはしょりに入る部分）に付けなければならず、その位置取りは難しい。だから、胴ハギをしてまで寸法の出ないキモノを使おうとする方は稀で、キモノとして着用することを諦めてしまうことが多い。

 

身丈として生地が足りないのは、２～３寸のこと。ひと昔前の女性の平均身長は１５２ｃｍくらいで、身丈寸法は４尺前後。現在は１５９ｃｍ程度で、４尺２寸～３寸。だから、内揚げが２寸あればうまく直せるが、無ければ厳しくなるのだ。

私は寸法通りにならない時に、「これでは、おはしょりが出ませんね」とお客様によく話すが、この２寸（約７．５ｃｍ）というのが、おはしょりに要する生地の長さなのである。「男性のように、おはしょりの無い対丈（つったけ）で着用出来れば、良かったのに・・・」と、残念がる方もおられるが、女性の着姿で、おはしょりが無いという訳にはいかない。

けれども、このおはしょりが現在のような形となって確立されたのは、明治になってからで、江戸初期までは、そもそもおはしょりは無く、男女とも対丈であった。

現代の女性の着姿にあって、どうしても必要な「おはしょり」は、どのようにして生まれたのか。そして、どのような変遷を経て、今の形に辿り着いたのか。今日から二回に分けて、不思議なたくし上げ・おはしょりの話をしてみたい。

 

家内の小紋キモノ前姿。帯の下端から、約２寸のおはしょりが付いている。

現在のキモノの原型となっている小袖は、平安期以来、貴族をはじめとする上流階級が、公家装束として重ね着する「大袖」の下に着用する下着だったのに対し、一般庶民の間では、古くから表着として使われてきた。

貴族から武家が支配する社会に変化するにつれ、上流社会の服飾にも変化が表れる。鎌倉期はまだ、前時代の権威的な装束・大袖が公的な場所で使用されていたが、私的な場所では、小袖を多用していた。これは、武士はそもそも庶民の出身であり、小袖を表着にすることが、当たり前であったからだ。

その後、室町期になると、完全に公家の権威は失墜し、それとともに、権威的大袖を着用する意味も無くなる。そして、小袖は上流階級でも、表着として位置付けられたのである。ただ、その小袖は、庶民が着用していた綿や麻素材の無地モノとは全く異なり、絹素材で刺繍や絞りなど、贅沢なあしらいによって模様付けされた特別なものである。

こうして桃山期から江戸初期になると、小袖は、すっかり表着として定着したが、その形は、上流階級・庶民を問わず、同じだった。この時代の小袖の大きな特徴は、男女問わず「対丈」で着用しており、そのために着丈が短いこと。そして、身巾が極端に広いことが挙げられる。この時代の着姿に、おはしょりが無かったことは言うまでもない。

 

こちらは、家内の紬単衣の前姿。

かなり前に、江戸期の奢侈禁止令についてお話したことがあったが、士農工商と身分を区分けして封建体制を確立した幕府は、様々な法令で人々を統制し、秩序の維持に努めた。

その中でも、身にまとう衣服の内容を規制することは、ひと目で人がどの階級に属しているのかがわかり、体制側からすれば、手っ取り早い統制方法と言えるだろう。だから、幕府は頻繁に衣服統制に関わる法令を出し、その公布回数は、江戸幕藩体制下の２６０年間で、１３２回にも及ぶ。

人々に強いた衣服規制の内容は、武家、農民、町人と階級ごとに内容は異なるが、着用する衣服の素材から始まり、品物の染め方や織り方などの技法、色、文様に言及し、果ては被り物や髪飾りにまで規制の範囲を広げていった。

 

そして、衣服統制の法令とは別に、衣服の元となる生地＝反物を生産する際の基準も、法律で定められた。全国に統一した規格を設けることは、年貢として徴収している製品を一律化出来、これがひいては藩や幕府の経済力向上に繋がるという利点がある。そして、商品流通を円滑化するという観点から見ても、重要なことであった。

こうして公布された１６２６（寛永３）年の「反物制」では、反物の長さと巾が、厳格に規定されている。この内容は、絹・紬では一反の長さを３丈２尺、巾を１尺４寸とし、木綿やその他の布は、長さ３丈４尺、巾１尺３寸とするもの。この尺寸法は、鯨尺ではなく曲尺を使っているので、少し判り難い。読者の方には、なおわからないと思うので、メートル法に換算してみよう。

江戸時代の計量法では、鯨尺の１尺＝曲尺の１尺２寸５分と規定されていたが、これは、室町期には１尺２寸と定めていたのを、さらに５分広げたもの。そこで、この寛永反物の寸法だが、絹反物の長さは、３０．３×３４で１０ｍ３０ｃｍ、巾は４２．４ｃｍとなる。

現在の反物の長さは、一反を鯨尺で３丈４尺、巾９寸７分と規定すると、３７．８×３４で１２ｍ８５ｃｍ、巾は３６．６ｃｍとなる。寛永反物と比較すると、長さは２ｍ５０ｃｍほど長いが、巾は５ｃｍ以上短くなっている。

 

この寛永寸法から、何が読み取れるかと言えば、反物の長さが短いこということは、現代人と比較して小柄だったことを割り引いても、今よりも身丈に生地を必要としなかった＝対丈で着用していたこと。

また、反巾の広さは、この時代の身幅の広さを象徴している。江戸初期は、裳を付けることで身巾を広く取っていた前代までの慣習が残り、この時代のキモノ前巾は、実に１尺以上（４０ｃｍ）という広さだった。現在のキモノの前巾を６寸５分（２４・５ｃｍ）とすれば、その差は前だけで１５ｃｍも違う。こう考えると、江戸初期のキモノは、２ｍもの生地を巻きつけ、スカートのように使用していたと判る。

極端に身幅を広げていた原因は、正座をして生活する習慣が無いことや、帯が細紐で簡単に結んであるだけなので、前の合わせを深く取り、着崩れないようにする必要があったためと考えられる。このように、前後の身幅に２ｍ近くも布が必要だったからこそ、反物の巾も広くなる訳で、そうでなければ、キモノとして仕立てることは出来なくなっていた。

 

私の母が使っていた古い結城紬を、仕立て直して着用した姿。内揚げに縫いこみが入っていたので、母より１０ｃｍも身長が高い家内でも、使えるようになった。画像で判る通り、きちんとおはしょりも作れている。

 

さて、基準として長さと巾が定まった反物だが、１６６４（寛文４）年、突如として新たな寸尺制度が設けられ、内容が変更になった。それは、絹・木綿を問わず長さを２尺長くし、３尺４寸としたこと（巾は従来のまま）。つまり、どの生地も６０ｃｍほど長く作れとお達しが出たのである。

では何故、幕府は反物を長くしようと考えたのだろうか。お触れまで出してわざわざ改訂するのだから、それなりの動機があったはずだ。ということで調べてはみたが、よくわからない。けれどもこの時代は、明暦の大火（１６５７・明暦３年）の後で、いわば江戸が復興途上にあった時期と重なる。江戸市中を焼き尽くした大火事は、建物はもちろん、江戸中の衣服を焼失させた。

だから、武家・町人を問わず、新たに衣服を誂える需要は、相当に高く、呉服屋への注文も殺到していたらしい。「風が吹けば桶屋が儲かる」ではないが、「大火事になると、呉服屋が儲かる」のである。この反物の高い需要が、寸法の改訂と何か関係があるような気がする。これはバイク呉服屋の私見なので、見当はずれかも知れないが。

 

こうして、反物は長くなったのだが、当時の女性達は、増えた２尺・６０ｃｍ分の生地を切り落として残そうとは考えず、着姿に取り入れようとした。つまり、身丈分に足し入れて、長い丈のキモノを誂えたのである。単純に２尺分を身丈に振り分けると、身丈はこれまでの寸法より、４～５寸長くなる。

これまで、身長に応じた身丈のキモノを作り、「対丈」で着用していたものを、４寸も長くしてしまえば、当然裾を引きずってしまう。無論、使い難いこと極まりなく、屋外では裾を持ち上げて、歩かなくてはならない。

けれども、長い着丈のキモノは女性の間であっという間に普及し、室内では、長すぎる生地をたくし上げながら、また外では、褄を片手でつまみながら歩いた。だが、いかにせよ長い丈のキモノを、そのまま対丈で着用することには無理があり、何らかの方法で生地をつまんで止めて短くし、着用しやすい丈にする必要が生じていた。

 

つまり、この「キモノの丈を短くはしょる」発想こそが、「おはしょり」の原点なのである。そして、各々の女性は、抱（かかえ）帯や扱（しごき）帯という細紐帯を使ったり、少し前から徐々に寸法を広げ始めていた帯の前部分に、余った生地を入れ込んだりして、長さ調節をした。

いずれにせよ、この時代のおはしょりは、キモノを着用した後に、生地を始末して長さを調整するもので、現在のように着用する過程の中でおはしょりを作り、長さを適正化する方法とは全く異なる。

こうして、江戸・寛文期に出された反物の長さの改正は、女性達のキモノの長さを変え、ひいてはおはしょりを作る必要性を産み出した。まさに、着姿を変えたのである。この「おはしょり」が今の姿になるまでには、まだ紆余曲折がある。次回は、その過程を辿ることにしよう。

 

江戸時代、女性は長くなった生地を、そのまま着丈に入れ込みましたが、なぜ、当時の男性は同じようにしなかったのか、疑問が残ります。けれども、仕事で動き回る男達にとって、余計な生地が付いたキモノは、使い勝手が悪く、そぐわないと考えたのでしょう。だから、対丈のまま着用することを選んだように思います。

そして、江戸女性がキモノを長く作ろうとした理由の一つには、着姿を変えて、美しく見せようとする「美的追求の本能」があったからでしょう。幕府により、厳密な衣服規制が掛けられた時代ですが、人々は抑圧されればされるほど、様々なことに着目し、新たな工夫を凝らそうとしたに違いありません。

そんな江戸女性のバイタリティが、「おはしょり」を産み出したと言っても良いのかもしれませんね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。