バイク呉服屋の忙しい日々

山梨の夏の味覚と言えば、やはり桃だ。７月中旬から８月上旬は、出荷の最盛期を迎え、農家は早朝から収穫に追われている。私も毎年、他県に住む親しい友人たちに、少しだけ山梨の味をおすそわけしている。

桃の味は、どれも同じように思われているかも知れないが、幾つも種類があり、それぞれに特徴がある。もちろん、収穫時期も違う。７月初旬、露地モノとして一番早く出荷されるのが、日川白鳳。すこし小ぶりだが、糖度は高い。次が、川中島白桃と浅間白桃。これは大ぶりで硬いのが特徴。他にも、一宮白桃、加納岩白桃、みさか白鳳など、山梨の生産地名の付いた桃が幾つもある。

 

私は個人的に、「硬くて甘い桃」が一番美味しいと思っている。だから、送り先の友人たちには、「柔らかくならないうちに、早く食べて」と、一言添えている。皮が手でむけて、果汁が滴り落ちてくるようでは遅く、実がパリパリしていなくては、駄目だ。

桃は、県内で最も生産量が多い、旧一宮町（現笛吹市）にある生産農家から、直接発送している。この農家は遠縁にあたるため、特に便宜を計ってもらえる。毎年この時期、硬い桃好きの私の希望に適う品種、川中島白桃や浅間白桃を選んで送ってくれている。

 

この桃農家は数年前まで、東京の某高級果物専門店と取引をしていた。以前、ここの奥さん（この農家は、ご主人を早く亡くして、長い間奥さん一人で桃作りをしていた。現在は息子さんが東京から戻って、一緒に働いている）からよく聞いていたのが、この店との取引の様子だ。この農家の生産する桃は、糖度が高い上に形も大きく、かなり上質なもの。そこに店が目を付けたことで取引が始まったのだが、提示されていた出荷条件は厳しいものだった。

まず、実の大きさや糖度には、予め店側から指定された厳格な基準があること。そしてシーズンに入れば、出荷数を変えて注文が入ること。もちろん、出荷予定の日は決められていて、勝手に動かすことは出来ない。さらに、配送トラックが到着する時間が、夜８時と決まっており、それまでに箱つめまで終わらせておく必要があること。

高級果物店に置く品物として、店側がふさわしい品質を求めることは、当然なのだが、それに伴う生産者の苦労は計り知れない。そもそも、決まった時間内に、糖度や形を注文された数だけ同じように揃えることは、かなり大変なことだろう。何せ、雨も降れば日照りもあり、生育状況も刻々と変わる。自然相手の仕事に、機械が製造する品物のような、「同じ質」のモノを時間を区切って求めるとは、少し理不尽な気もする。

 

農家の汗の結晶とも言うべき桃は、出荷後「大変な値段」で店頭に並ぶ。決められた厳しい基準をクリアした上質なものだけに、当然美味しい。スーパーの売りモノとの質の違いが明らかだからこそ、高い価格が付けられる。そして、売っている店が「高級店」として世間に知られているだけに、付ける価格に躊躇がない。それは、高くても上質な品物を求める上客を持っている特権であろう。

桃ばかりでなく、どんな品物にも質の裏付けは必要だ。理想的なのは、消費者がモノの価値に納得出来るような、「質の表示」が品物にきちんとされていること。品物を選択する指針となるものの有無は、消費者保護の観点から見ても、重要である。

 

翻って呉服屋の扱う品物を考える時、現在の品質表示は、あまりにも不十分と言わざるを得ない。消費者に判り難いものだけに、なお必要と思うのだが、業界では話題になることも無い。だが、品質が明示されていない弊害は、相当大きい。それは、質と不釣合いな価格での商いが、未だに横行していることからも判る。

そこで、今日から二回に分けて、キモノや帯の品質をどのように消費者に伝えていくのか、探ることにしたい。まず今日は、現状と弊害について話してみよう。

 

捨松の八寸織名古屋帯に付いているタグ。素材が絹であることと、日本で生産されていること以外、何も表示されていない。

 

キモノや帯の価値は、「どれだけの仕事がほどこされているか」で決まる。それに伴って価格も、質に比例するものになっていなければならない。これは、呉服に限ったことではなく、どんな品物でも同じで、ごく当たり前のことである。

呉服の場合は、流通過程が複雑なために、たとえ同じ品物でも、扱う店により価格が全く異なることも多い。例えば品物を、メーカーから直接買い取っている店と、流通の中間業者・買継ぎ問屋から仕入れている店とでは、価格に差が出る。流通の段階を多く経るごとに、モノの値段は上がるのは当然である。

また、この業界独特の商慣習・委託（通称浮き貸し）という、問屋から品物を借りたもの（期間が限定された展示会などで売られているものは、ほぼ委託商品）と、店がきっちり買い取って店頭に並べている品物とでは、これまた価格にかなりの差が付く。

 

価格だけを単純に見ていると、流通過程や店と問屋との取引方法が、店ごとに大きな違いを出す。けれども、価格の本質は、やはり品物の質がきちんと反映されているか否かだ。ここは、各々の店、あるいは業者間でどんな流通の方法が取られていようとも、守らなければならない。

当然ながら、原材料の糸質や、糸に施された手間、そして実際の染め方や織り方により、品質に違いが出てくる。それはまた、品物となって仕上がるまでの工程の違いでもある。つまり基本的には、価格というものが、モノ作りの過程に応じたものになっていなくてはいけない、ということが言えよう。

 

消費者と向き合う場合、呉服屋はそれぞれの品物のについて、「なぜこの価格になっているのか」を説明しなければいけない。それは、「どのように作られているか」ということを知らせることに他ならない。

例えば振袖や訪問着のような染モノなら、それがインクジェットで染めたものなのか、型糸目なのか、手描き手挿し友禅なのか、それぞれの技法を説明しながら、実際の品物を見せていく必要がある。

もしインクジェットならば、糸目も何も関係なく、人の技術や手間がほとんど掛かっていないのだから、安くなければおかしい。これが、型糸目か手糸目かということになれば、模様の一部を例にとって、詳しく話しておかなければいけない。なぜなら、糸目引きの違いは、友禅の工程を一つ端折るか否かであり、手間の違いは明らかで、無論価格にも差が付く。

 

これは、うちにある二点の付下げの模様の一部（どちらも梅花）を写したもの。一方が手糸目（手描友禅）で、もう一方が型糸目なのだが、違いがお判りになるだろうか。

答えは、上の画像が手糸目（手描き江戸友禅・大松）で、下が型糸目の京友禅。この画像を見ただけで、区別が付く方はほとんどおられないだろう。バイク呉服屋だって、いきなりこの画像だけを見せられて判断しろと言われても、無理である。上の品物が、大松で製作された手描友禅とわかっているからこそ、きちんと答えが出せるのだ。型糸目に使っている模様の型も、もとはと言えば「人の手で」作っているもの。だからこそ、手か型かの見分けが付かない。その上、型にも精度の違いがあるので、上手く作ってある型だと、それこそ判断は難しい。

もちろん友禅の価格は、糸目だけではなく、図案の精緻さや色挿しの手間、さらに付属的加工（刺繍や箔、絞りなど）の質や量などにより変わってくる。だが、手描きか型かというのは、価格の違いに大きな影響を及ぼすことは、確かである。

 

このように、消費者に対応する店の者は、品物の質を説明できる知識を持たねばならないことは、言うまでも無い。でなければお客様が、本当の品物の価格を理解し、納得してこれを求めて頂くことなど出来ない。

けれども、この「商いの基本となるべき、消費者への説明」が疎かにされていることが、多すぎる。先の話のような、糸目が手か型かなどという、見ただけでは判らないような難しいことではなく、極めて単純な「インクジェット」によるモノであっても、その品物の質に関しては、ほとんど説明されていない。

例えば、俗に言う「振袖屋」が作っているカタログなどを見ると、振袖のほとんどがインクジェットで、それに安価な帯を合わせていることが多い。だが、店側が商いの場で商品の質に言及することは、ほとんど無いだろう。また消費者も、どんな作り方をしているのか尋ねることもあるまい。そして、着付けをはじめ、様々なサービスを付随した「セット価格」で、モノが売られていく。これでは、消費者が質に伴う本当の価格など、知ることは出来ない。

これは振袖に限ったことでなく、他のアイテムでも同様だ。展示会など、短時間で商いを決着させようとする場面では、品物の質や仕事の方法などを、懇切丁寧に説明することは、ほぼ不可能である。また、売り手にもそんな知識を有している販売員が多いとは、到底思えない。

 

ここまで話すと、消費者が質を知る機会がいかに少ないのか、が判ってくる。本来、売り手は商品の質を説明する責任がある。それが疎かになっているのだから、消費者が価格と質が見合うものであるか否かなど、知る術もない。

この現実を踏まえた上で、消費者にモノの質を知らせる手段は何か無いか。それを考える時、品物そのものに、ある程度までの「質の情報」を明示することが必要と思えてきた。

 

最初の画像は、捨松の帯に付いているタグだが、ご覧のように日本製であることと、素材が絹であること以外、表示がされていない。手機であるか機械機であるかも、これではわからない。これまでは、売り手が、機械機による品物と、お客様に説明すればよいだけのことで、改めて表示するまでもないことと考えられてきた。

けれども、より消費者に商品の質を判りやすくするためには、せめて織り方くらいは表示があっても良いだろう。品物の情報を公開することは、価格を判りやすくするための、大きな手段である。先ほど例に挙げた染モノなども、せめてインクジェット染か、捺染か、型友禅か、手描き友禅かぐらいの表示があってしかるべきである。本音を言えば、義務化して欲しい。この情報がタグに付いているだけで、消費者は価格に目安を付ける大きなヒントになるはずだ。

 

キモノや帯は高価なモノと考えている多くの消費者が、高くてはいけない品物があることを認識することは必要である。また一方で、手を尽くして作られている品物への理解も深めて欲しい。それを実現するためには何よりも、品物に対する作り手の情報公開が必要であろう。売り手である呉服屋が、説明を怠っているのだから、なおのことだ。

適正価格を消費者が知ることになれば、否応無く呉服屋の商いの方法も変わる。それは、質に見合わない価格を付けた商いを一掃することになり、世間からみて不透明な部分が多い呉服屋の商いを、「健全化」することにも繋がる。

次回は、どの程度の品質表示があれば、消費者が品物を理解しやすいのか、それを考えてみたい。すでに品物の中には、ある程度情報公開されているものもあり、それを例に取りながら話を進めてみよう。

 

消費者の目に触れるように、品質＝作り方を明示することは、現状ではなかなか難しいことでしょう。これは、業界が一丸となって「消費者目線で商いをすること」が必要になるからです。

けれども消費者に、品質や価格をきちんと理解して頂くためには、「知って頂く手段」を広げなければなりません。そうでなければ、いつまでたっても「判り難い呉服」の現状は変わりません。信用を得るためには、どうすれば良いのか。これを考えないまま商いを続けていれば、いつかきっと行き詰る時が来るでしょう。　　　　　　　　　　　もう時間は、あまり残されていないような気がしますが。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。