バイク呉服屋の忙しい日々

呉服屋は、様々な問屋やメーカーから品物を仕入れるが、各々に扱うアイテムが異なり、その営業形態や取引先との向き合い方にも違いがある。なので当然、呉服屋の規模や商いの方法、あるいは重きを置く商材によっても、取引をする問屋が変わる。よく「付き合っている友人を見れば、その人となりが判る」と言うように、呉服屋もまた、「取引する問屋を見れば、どんな店なのか判る」のである。

専門店を自負する呉服屋では、アイテムごとに専門の取引先を持つが、それは製造と販売を兼ねる「メーカー問屋」であることが多い。例えば、うちで扱うフォーマル帯の中心は紫紘や龍村、川島織物などだが、いずれも製造メーカーである。千切屋は総合問屋ながらも、染物はオリジナルブランド・羽衣染があり、産地で止め柄紬を製織させたりする。また竺仙は、ご存じのように浴衣や江戸小紋を自社で染め、千切屋治兵衛やトキワ商事、松寿苑などは重い絵羽モノから小紋、染帯までを、作家や染匠に依頼して制作している。

そして、織物の多くは廣田紬と太田和から仕入れているが、この二社はいわゆる「紬専門問屋」である。紬類は産地も多岐にわたり、その上昨今は製織数も少なくなっていることから、こうした織物専業の問屋でなければ、なかなか品物は集まらない。職人が減り、同時に上質で個性的な品物が減り続けている今、専門店が頼りにする染問屋や織問屋は、かなり限られてきている。

 

呉服屋が商う品物の中心は、言うまでも無くキモノと帯だが、もう一つ無くてはならないアイテムがある。それは、キモノを装う時にどうしても必要な小物類・和装小物だ。特に帯締めと帯揚げは、コーディネートの中心的な役割を果たす品物で、装いに不可欠なアイテム。また襟元を彩る半衿や伊達衿も、時として着姿を演出するカギになる。

こうした小物類でも、キモノや帯と同様に明らかな質の違いがあり、製造するメーカーや扱う問屋の優劣がはっきりしている。キモノや帯に質を求める専門店ならば、小物だって質を落とす訳には行かない。小物は一見同じように見えても、これほど素材や製造方法に違いがあるものは無い。そして当然、価格も大きく違う。私は、その店が扱う小物を見れば、レベルが判ると思う。キモノを頻繁に装う方ほど、小物の質に敏感であり、だからこそ専門店にとって、決して手を抜くことが出来ないアイテムなのである。

 

６月に入り、呉服屋の店先も本格的な夏を迎えた。そしてキモノや帯だけでなく、小物にも夏用の品物が揃った。そこで今日から二回に分けて、夏のコーディネートの主役・帯揚げと帯締めにスポットを当ててみたい。素材や図案、そして製造方法などを説明しつつ、どんな帯にどんな小物を合わせ、どんな場面で装うかを考えていくことにする。「夏小物」をご覧頂く機会はあまり無いので、この際まとめて紹介することにしよう。

 

単に夏用の帯揚げと言っても、絽・絽ちりめん・紗と生地に違いがあり、加工も暈し・模様染・絞り・刺繍など様々なものがある。夏素材の帯揚げに合わせる帯は、盛夏に使う紗や絽、あるいは麻や木綿があり、その中でもフォーマル向きとカジュアル向きに分かれる。また単衣の装いにも使うこともあり、その時には冬帯を合わせることもある。最近は、暑い時期が長くなっているので、夏用の小物類の出番も長くなっている。

 

帯締めと帯揚げが、キモノの装いには欠かせない小物になったのは、とにもかくにも「お太鼓結び」が普及したことに他ならない。江戸初期までの帯は、幅が狭く簡単に結ぶことが出来たので、帯締めや帯揚げを用いる必要が無かったが、帯丈が長くなって帯幅も広がり、結び方も多様に複雑になったことで、帯を支えて固定するものが必要となった。そこで生まれたのが、帯締めや帯留め、帯揚げである。これらは何れも、結んだ帯が解けたり崩れたりするのを防ぐ付属品であり、帯締めは布地や組紐で作られ、帯留めは宝石や彫刻、彫金などで装飾されていた。

太鼓結びは、１８１７（文化１４）年に江戸・亀戸天神の太鼓橋落成の際、橋の渡り初めに来ていた深川芸者が結んでいた帯の形が、太鼓橋を模っているように見えたので、その結び方に「太鼓結び」という名前がついたとされる。この結び方では帯の一部が余ってしまうので、それを紐で押さえるようにしたのだが、この紐の役割を担ったのが、帯締めや帯留めである。

文化文政年間に活躍した浮世絵師・歌川国貞の作品には、文化年間の「北国他所行」の女性は、白のしごきを帯締めにして前に結んでいる姿が描かれ、文政年間の「江戸芸」や「当時高名会席」では、平打ちの組紐に金具を付けた帯留めや丸ぐけ（真綿を芯にした羽二重や綸子生地の丸い絎紐）を締めた女性の姿が見られる。浮世絵の上でも、この時代、装いに帯締めが登場していることが確認されている。

 

帯締めは、太鼓結びの流行と共に普及したが、一方の帯揚げは、江戸の浮世絵上には見当たらず、いつ頃どのように生まれたのか判然としない。だが太鼓結びの際には、どうしても垂れをたくし上げて形を整える必要があるので、当初はおそらく、帯揚げの代用として小さな裂などを用いていたと考えられる。

それが明治に入って、太鼓結びがポピュラーな帯結びとして定着するにつれ、帯揚げとして生産されるようになる。明治末年までは、帯形を整える機能的な役割を担った帯揚げだが、以後は次第に装飾性を帯びてくる。結果として現在のように、帯枕を包むように被せて前で結び、帯の上に覗かせるように使うことが定着し、帯締めと共に、装いの飾り・アクセントの役割を果たすことになったのである。

 

歴史の上に立って考えれば、現在帯締めや帯揚げを扱う小物メーカーは、太鼓結びを考案した深川芸者には、足を向けて眠れないだろう。この帯結びが定着したからこそ、装いに欠かせない道具となり得たのだ。そして時代は進み、様々な帯締めや帯揚げが作られ、それは装いの彩となった。もちろんそこに、季節感あふれる素材や加工が加味されたのは言うまでも無かろう。また前置きが長くなってしまったが、夏らしき小物を具体的にご覧頂くことにしよう。今日は前編として、帯揚げを取り上げることにする。

 

（絽紋織暈し帯揚げ　　左・三色切り込み暈し　右・一色丸暈し）

冬用の帯揚げでも、柔らかい色の暈し柄は上品で優しい雰囲気になるので、フォーマルな装いで用いることが多い。夏用の絽素材のものも同様で、上のようなパステル色を使った帯揚げは、やはりフォーマル使用が中心になる。

（絽紋綸子　正倉院唐花地紋　三色暈し帯揚げ・龍工房）

絽目の入った綸子生地に、少し大きめの正倉院唐花を菱に区切り、切れ込みを大きく入れて三色の暈しにしている。分け方がシャープなので、一見大胆に見える色使いだが、使っている色がどれも優しい。合わせる帯やキモノの雰囲気によって、前に出す場所を変えて、柔軟に使い回したい。

（絽紋綸子　秋草の丸地紋　一色丸暈し帯揚げ・加藤萬）

こちらは地紋に花の丸文を織り出し、所々丸く地色を暈して染め上げている。使ってある色がひと色なので、単調だがおとなしく無難で使い勝手が良い。加藤萬の綸子生地は、滑らかで柔らかく、いかにも上質な風合い。一目で上品さが伺える帯揚げなので、夏フォーマルの定番的な品物になっている。

（合わせた帯　白地　流水に菱唐花文様　紗袋帯・川島織物）

フォーマル用の定番・白地の紗袋帯とのコーディネートを考えてみた。こんな帯の場合には、帯の模様色の中の一色を選んで、それを小物の基本色にすることが多い。このコーデも帯模様の淡いピンク色が、帯締めや帯揚げの色になっている。クセの無い図案の白地の夏袋帯は、無地や付下げ、訪問着など多くのフォーマルな装いで使う。ほとんどのキモノ地色で、ある程度のコントラストが付くので、どうしても出番が多くなる。

帯締めは、帯の模様色よりやや濃いピンクの高麗組。白と躑躅色の二色使いだが、区切りに金糸を組み込んでいる。画像では判り難いが、紐の表面に細かい隙間があり、これが夏用の帯締めということが見て取れる。前姿から少しだけ覗く帯揚げは、全体の雰囲気を壊すことなく、さりげなく寄り添うような感じにする。やはりそれが、一番似つかわしいのではないか。フォーマルモノのコーデでは、なおさらそう思える。

 

（紗メッシュ暈し帯揚げ　左・二色暈し　右上・無地市松地紋　右下・洋蘭暈し）

網目状に隙間の空いた紗織のメッシュは、軽やかさと通気性を兼ね備えた、いかにも夏向きの生地。帯の中に入れ込んで使う帯揚げは、暑い最中長く着用している間では、どうしても汗っぽくなる。少しでも風通しが良くなるようにと考案されたのが、上のメッシュ生地の品物。

（メッシュ生地　市松二色　横段暈し帯揚げ・渡敬）

二つの異なる織り目のメッシュ生地を、市松文様のように交互に織り込んでいる。そこに二色の横段暈しを付け、優しい雰囲気にまとめている。メッシュの中には、僅かに銀糸が入っているので、それが時折キラリと柔らかく光って、より爽やかな印象を持たせている。

（紗メッシュ二分割　無地市松帯揚げ・渡敬）

生地をよく見ると、紗の部分とメッシュになっている部分が折半になっている。触れてみると、確かに少し風合いが違う。一色の無地はシンプルで使い道が広い上、素材としても、風が通る心地よさを十分に感じることが出来る良品と言えよう。

（洋蘭形メッシュ　二色よろけ暈し帯揚げ・渡敬）

生地の表面を見ると、所々に洋蘭の葉のような紡錘形をしたメッシュが入っている。その織目にそってよろけ模様が入っており、その色は地色から暈されたように見える。特に左側の青と白の二色使いの帯揚げは、夏の涼感を強く感じさせてくれる。

 

（合わせた帯　オフホワイト　菱文様　羅八寸名古屋帯・泰生織物）

隙間を前に出す夏の織物の中でも、特に羅織は、地の経糸と左右によじれながら絡み合う緯糸と経糸が織りなす、最も複雑で美しい隙間を持つ。そしてこの特殊な織による菱文が、帯姿の全てである。羅の帯色は、白やグレーなど涼やかさを感じさせるものが中心。色の気配を持たない帯だけに、小物の色そのものが装いの印象を左右する。

夏の爽快さをイメージして、小物を選んでみた。帯揚げは、上でご紹介した洋蘭形にメッシュが入った深紺と白の二色暈し。帯締めも、真ん中にネイビーブルーを組み込んだシンプルな内記組。意識して小物の色に紺を使い、羅織帯の涼やかさを強調する。もしこれと違う色を小物の主体にすれば、装いの雰囲気は全く違うものになるだろう。

 

（左・絽ちりめん段暈し　右上・絽二色暈し模様染　右下・紋紗二色暈し）

二色三色と色が入っている帯揚げは、前に結びだす色を装い手が決めることになる。そして帯揚げにあしらわれる色の位置取りが、表情を変える。上の品物はいずれも二色暈しだが、各々に暈しの入り方が違う。多色使いの場合には、色と色の組み合わせも大きなポイントとなり、それが合わせやすさの有無に繋がることもある。

（縦絽　縦二色暈し・絽ちりめん　横段二色暈し　共に加藤萬）

淡いピンクとクリームの縦二色暈しは、生地の絽目も縦。渋い緑系濃淡の横段二色暈しは、ちりめん生地の絽目も横。色の配置と生地目を揃えてあるのが、面白い。優しい色目のたて絽帯揚げは、装いを明るく彩り、渋い色目のよこ絽帯揚げは、個性的な着姿を演出する小道具になりそう。

（絽同系二色暈し　刺繍と模様染　左・加藤萬　右・渡敬）

帯揚げの模様あしらいとして、様々な技法が使われる。左のエメラルドグリーン濃淡暈しは、生地の真ん中で波型に色を分けている。刺繍で付けたヨットの模様が、いかにも夏らしい。右のサーモンピンク濃淡暈しは、大胆に斜めに色を分けている。トンボの色は赤で、夏から秋へと季節の先取り。

(紋紗　変わり色暈し　左　桔梗模様・加藤萬　　右　向日葵模様・渡敬）

織り出された紗の文様そのものに、夏らしさを求めることがある。左の薄茶と黄土の二色暈しは、真ん中の筋から左右対称に色が分かれていて、樹木のようにも見える。織り出されているのは、桔梗。使っている色も暖色なので、どことなく秋っぽい。一方の向日葵は、深い赤紫と黄色が使われていて、それだけで暑い夏の気配を感じる。大きく開いた黄色い花と銀色に輝く花粒が、立体的なヒマワリの姿を映し出す。帯揚げと言えども、かなり贅沢な加工が施されている。

 

(絽絞り帯揚げ　左・雪花絞り　右・縫い絞り）

帯揚げには、様々な技法の絞りを使って模様を表現しているものが数多くある。良く知られているのが、主に振袖の装いに使われる四つ巻の総絞り。また模様を所々に散らす輪出しや小帽子があり、時には鹿の子絞りでも図案が表現される。そして、折り畳んだ生地を挟み込んで模様染をする、いわゆる夾纈技法を使った絞り帯揚げも作られる。

（絽板締め雪花絞り　雪華文・藤井絞）

京都の藤井絞は、様々な絞り技法を駆使しながら、浴衣から振袖にに至るまで多岐にわたって品物を制作している。板締めによる雪花文浴衣は、このメーカーの名前を広めた代表的な作品だが、同様の雪花絞りを使って、こんな帯揚げも作っている。面白いのは、この生地の半分だけに絽目が通り、残りの半分は透けない綸子になっていること。つまり、夏冬兼用という訳である。どの雪花も挿し色のセンスが良いので、つい何色も揃えたくなる帯揚げだ。

（絽縫い絞り　二色横段・加藤萬）

こちらは、絞りで線を表現する技法・縫い絞りを使った品物。模様の線に従って針を縫い進め、その糸を引き締めて染めると、このような絞り姿になる。絞り技法により、模様は様々にその姿を変えるが、それが小さな小物布・帯揚げの中でも表現されている。「微に入り、細を穿つ（うがつ）」和の装いの繊細さが、こうした模様あしらいからも垣間見える。

 

（合わせた帯　薄グレー地　牡丹唐草文様　唐織九寸名古屋帯・織楽浅野）

唐織帯は、三枚綾の薄い土台生地の上に織り込まれるので、模様が表面から刺繍のように浮き上がる。この名古屋帯は、オーソドックスな牡丹唐草文をあしらったものだが、地色や模様色に優しいパステル色を使っていることもあって、単衣モノに向く雰囲気がある。そこで今日のコーデの最後として、帯締めには冬モノ、帯揚げには夏モノと季節を違えた小物合わせを考えてみた。

単衣を意識して、軽やかな色使いの小物を選んでみた。基本色は、牡丹唐草のひと色・淡いレモン色。帯揚げは、龍工房の絽紋綸子・三色暈しで、地の模様が唐花になっていて帯文様とリンクしている。帯締めも、龍工房の優しいレモン色冠組。単衣の装いでは、小物も夏モノと冬モノを組合わせながら、最適なコーデを探ると良いだろう。

今日は夏小物の使い道・前編として、帯揚げを取り上げてみた。生地質も色も模様も加工方法も千差万別なため、思うよりよほど稿が長くなってしまった。次回の後編では、帯締めについて話を進める。また帯とのコーディネートも、今回のような紗袋帯や羅織、織名古屋帯といったフォーマル系ではなく、カジュアル帯に絞って考えてみたい。

 

江戸を代表する浮世絵師・葛飾北斎と歌川広重は、二人とも亀戸天神社（天満宮）の太鼓橋を題材にし、作品に残しています。北斎の絵は、橋の存在を強調するかのように、かなり高く大きく描かれており、広重の絵には、天神社の見どころの一つでもある、咲き誇る藤の花が一緒に描かれています。江戸百景の一つとされた亀戸社の庭は、今も訪れる人が絶えません。

そして、お太鼓結びで太鼓橋を渡った深川芸者ですが、江戸の当時は「辰巳（たつみ）芸者」と呼ばれていました。辰巳とは、江戸城からみて東南＝辰巳の方角。遊郭は富岡八幡宮（現在の門前仲町）の前にあり、下町の風情そのままに、粋で男っぽい性格の姐さんが多かったようです。

 

当時の遊郭は、幕府公認の吉原以外は、「岡場所（おかばしょ）」と言う名前で区別されていましたが、辰巳芸者は、幕府の縛りがある吉原芸者とは異なり、自由闊達な気質を持ち、装いにも個性を求めました。つまりそれが、帯の太鼓結びへと繋がったのです。けれどもその結び方が、明治以来現代まで、延々と結び繋がれるなどとは思いもしなかったことでしょう。

形式というモノは、本当に小さなきっかけで生まれる。キモノのおはしょりも、最初は単純なたくし上げですから、似たようなものです。この江戸由来の和装形式、一体いつまで続くのでしょうか。今日も、長い話にお付き合い頂き、ありがとうございました。