バイク呉服屋の忙しい日々

ここ数日の報道で、ネットバンク利用の危険性が指摘されている。振込みなどが、家に居ながらにして出来るので大変便利なのだが、突然「銀行口座」から自分の預金が消えるような例が後をたたないらしい。

銀行と預金者を繋ぐ「パスワード」を盗んだり、偽の振込み用のページを作ったりと、手段を変えながら、悪事を働く。どうやら「盗む側」の方が一枚上手らしく、「防御側」の対策は後手に廻っている。

先月初め、windows XPのサポートが終了し、使い続けると「ウイルス｣侵入のリスクがかなり高くなる。とにかく、最新のバージョンアップされた機種にしなければ「安全」が確保されない。古いものを長く使い続けることが一番「危ない」のだ。

 

ITの世界では、「古い製品」は「悪」だが、呉服屋では、「古いものを長く使い続けること」は、ある意味「基本」である。品物の質を考えれば、数十年前の品物の中には、今では見られないような「職人の技」が潜んでいるものも多い。世代を超え、時代を超え、品物を甦らせるのは、呉服屋の重要な仕事であり、それを可能にするための、職人の知恵もある。

今日の職人の仕事は、丈の短いキモノを再生する手段、「胴ハギ」について。背が低かったおばあちゃんや母親の品を、大きく成長した娘や孫が使うための工夫である。

 

正藍地結城紬　身丈４尺５分から４尺３寸５分へ、胴ハギして仕立て直したもの。身長１５３ｃｍの人から１６５ｃｍの人へ譲られた品物。

 

女性身長の世代間の差は、およそ７，８ｃｍはあるだろう。いつぞやも昔と今の、平均身長の違いについてブログの中でお話したことがあったが、呉服屋が「女性身丈の並み（普通）寸法」を４尺としていた頃の平均身長は、１５２～３ｃｍだった。

現代女性の平均身長は、１５８ｃｍを越えている。これだと今の「並み寸法」は最低４尺２寸以上は必要になる。つまり、「普通に育っても」昔の「並み寸法」では、身丈が足りなくなるのだ。中には１０ｃｍ以上の身長差がある親子もいる。

キモノには、通常胴に「中揚げ」がしてある。これは、将来背が高い人が使うための「対策」で、およそ２寸ほど縫いこんであるのが普通だ。６，７センチの違いならば、この「揚げ」を解いて身丈を長くすればよい。

問題はこの「中揚げ」だけでは、長さが足りない場合だ。１０ｃｍ以上の身長差があれば、「２寸の中揚げ」では間に合わない。そしてもう一つ、「そもそも中揚げがされていない｣場合である。これでは、どこからか「布」を持ってきて足さない限り、丈が長くならない。

「中揚げ」が施されていない品物は、無地や小紋、紬類など「柄合わせ」のないキモノであることが多い。使う人が、「後で背の高い人に譲る」ことを考えず作ってしまうケースや、余計な「揚げ」があると着にくいとして、わざと「揚げ」をしない仕立てを依頼することによる。

このように、「縫込みが足りない」あるいは、「縫込みがない」時、丈を長くするための工夫が「胴ハギ」による丈出しである。

 

「胴ハギ」という仕事の中で、もっとも重要なのは、「ハギ」を入れたところを表に出さないことだ。どんなに腕のよい仕立職人が工夫したところで、「ハギ」をした部分は明らかにわかる。だから、「どこにハギを入れたら、表から見えないように隠れるか」を計算した上で、仕事をしなければならない。

「ハギの位置」は、「帯の下」あるいは「おはしょり」の中に確実に隠れてしまうところ。難しいのは、この位置というのが「人」により少し異なることだ。仕立職人の保坂さんによれば、普通、肩から１尺３寸のところ（みやつ口から２寸ほど下）に「ハギ上部の先端」がくるようにすれば、ほぼ「帯の下」に隠れるが、帯を締める位置が人により上下したり、体型でも違いが出てくる。だから、ハギ位置を「肩から１尺３寸」と決め付ける訳にもいかないという。

「確実」に「隠れる位置」を探すには、実際に使う人にキモノを着てもらい、そこで「帯の位置」を確認して、「ハギを入れる位置」を決めるのが「間違いのない」方法になる。「ハギを入れる」ということは、元のキモノに鋏を入れて布を足し合わせるということだけに、万が一間違えた時の修復は難しいものになる。面倒だが、慎重にも慎重の上に、事を運ぶ必要があろう。

 

また、「どんな布」を足すか、あるいは「どれくらい布が残っているか」、また足す布の長さなどにより、「ハギの仕事」は異なってくる。「布の残り方」というのは、表地と同じ布が、「残り布」として残されている場合のことだ。

「胴ハギ」に用いる布として、一番良いのは、当然表地と同じ「布」である。呉服屋はキモノが仕立てあがった時、余った布はお客様に返す。その「残り布」があれば、それを使う。同じ生地ならば、仕上がりの時の見た目もよいし、柄によっては「ハギがしてあるところ」がわかりにくいものもある。「万が一｣ハギが表に出てしまっても（そんなことがあってはいけないが）、同じ布ならば、まだ救われる。

「残り布」がない場合でも、出来る限り表地に近い色や柄のものを使うことが望ましいが、そう出来ない品物もある。この「残り布＝共布」を使わないケースでは、どんなことがあっても「ハギ」は隠さなければならない。「ハギの位置」の狂いは絶対に許されないのだ。もし間違って「ハギ」が表に出てしまったら、それは「使えないキモノ」になる。この、「違う布」による「胴ハギ」ほど、慎重にハギの位置決めをしなければならない。「直し」の中で、もっとも厄介な仕事の一つである。

 

今日、例としてお見せするのは、最初の画像でわかるように、残り布（共布）を使った「胴ハギ」。

３寸（約１１、２５ｃｍ）の「胴ハギ」。ハギの位置は、依頼された人の帯の位置や通常の「腰紐を締める位置」を確認した上、割り出されている。

帯の巾というものが、通常では、４寸（広く取る人でも４寸２，３分）であれば、「おはしょり」部分を含めて、中に入れて隠すことができる長さは３寸までであろう。これ以上ハギを多くとることは、「隠せなくなる危険」が伴う。

ハギには、最大値があるということは、おのずと寸法には限界があるということになる。例えば、元のキモノの身丈が３尺９寸で、中揚げが一切ないものとする。ハギによる足し布を最大３寸とったとしても、長くなる身丈は４尺２寸まで。とすれば、このキモノはそれ以上の身丈が必要な方には、使うことが難しいということになる。

仕事に手を付ける前に、「ハギ」をした時の「最大の長さ」を考え、依頼してきた人ののぞみ通りの寸法になるかどうか確認しておく。通常では、多少短くても、腰紐を下に締め、「おはしょり」の出し方で調整できることはあるが、それには限界もある。

おくみ上部の「剣先｣部分には、黒い足し布がしてある。表地と同じ「残り布」が足りず、この部分だけは「別布」を付けた。ハギ位置は「確実」に隠れる場所にある。

「ハギ｣位置を上から写したところ。剣先の「黒い布」は別として、「共布」でハギを入れた箇所はそれとわかりにくい。わずかに「足した布」の色が元の表地部分と違うが、遠目には、「ハギ」の入っている品とは思えない。しかも、「ハギ｣部分は当然帯の中に入ってしまう。これが、全く別布を足したものであれば、見た目の違いが明らかだ。

 

ついでにもう一つ「ハギ」を入れた桃色のお召のキモノを見て頂こう。遠目には「霞」のように見える柄により、「ハギの位置」がまったくわからない。柄行きにより、共布で「ハギ」をするには「好都合」な品物が、このようなキモノである。

前の合わせを見ても、わからないが、下の画像で拡大してみると１寸５分の「ハギ」が施してある。遠目で「霞」に見えた柄は、細かい「みじん格子」だった。

 

保坂さんの話では、「胴ハギ」の方法は職人により違い、様々なやり方があるようだ。ただ、最終目的が「ハギ」が見えずに、寸法通りの丈が出せて、短いキモノを着られるようにすることは共通している。

このような仕事の依頼があった時は、まず、元のキモノの寸法や中揚げの有無、残り布の有無を確認することから始まる。別布を使うのか、共布が使えるのかということだけでも、かなり違いがある。直した時の「仕上がり」の姿がどのようになるのか、を依頼者に事前に説明することが大切だ。そこを確認してから初めて仕事に手を付ける。

そして重要なのは、「ハギの位置」を決めること。ここを間違えると、たとえ丈の長さが大きくなっても台無しである。「直す｣仕事の中でも、胴ハギをする場合は、より以上に依頼される方との丁寧な打ち合わせが必要になろう。最後に、「ハギ」を入れて仕立依頼をした品は、出来上がったとき一度着て見て、「ハギ」が表に出ていないかどうか、確認されたい。使う時になって、万が一、ハギが隠れてないようだと、大変あわてることになるからだ。

 

「身丈」の問題は、根本的にそのキモノが使えるものになるかどうか、ということに関ることです。出来る限り「短い丈」の品物でも、長くして使って頂きたいと思いますが、「きちんと」直すには、様々なことを考慮しなければならないということを、知っておいて欲しいと思います。

最近では、リサイクルキモノなどを購入して、気軽な値段でキモノを楽しまれる方も増えていると聞きますが、「身丈が短い」という問題はこれからの、身近な問題ともなりましょう。そんな時に、「どのようにすれば、自分本来の着やすい寸法に直せるか」ということを知っておくと、工夫が出来て、「着心地のよさ」というものも感じることができるのではないでしょうか。

直しの相談は、急がず、丁寧に説明を受け、納得した上で、仕事を依頼するかどうかを判断して頂きたいと思います。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。