平成バイク呉服屋版 「世間胸算用」
昭和４０年代までは、どの家も「掛け＝ツケ」で品物を買っていた。主に米や味噌、醤油、酒など日常に使う食品類などがそうだった。だいたい２０日締めの月末払いとかで、ひと月単位でまとめて、支払いをしていたのだ。 どこの家も、「ツ…
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- 松木 茂
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私の「駆け出し」時代・恥ずかしくなるような失敗
仕事においては、どんな人にも「新人＝駆け出し」の時代がある。大概は、すべてが「初めて」のことばかりで、戸惑ってばかりである。 今は以前より、仕事の上で「困る」ことは少なくなってきたが、それでも迷うことや不安になることは多…
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日本のシンボル花・桐文様 「黄櫨染御袍」に見る由来
花札は「日本の季節」をあしらった「伝統的」カードゲームである。１月は松、２月は梅、３月は桜そして１２月は桐。「ピンからキリまで」といわれるが、「キリ」は「区切り」という意味として、一年の最後の月「桐＝キリ」に言葉が掛けら…
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難しい糊伏せと地色染め替え 加賀友禅（成竹登茂男）訪問着
一枚のキモノを長く生かす方法として、「染め替え」がある。若い頃気に入って使っていたものが、年齢とともに派手になっていくのはやむを得ない。柄行きをそのまま生かしながら地色を変えて行く技術は、「キモノだからこそ出来る智恵」で…
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バティック（ジャワ更紗）でオリジナルな帯を作る
インドネシアには二つの伝統的染織技術がある。「染」は「バティック（ジャワ更紗）」で「織」は「イカット」。「イカット」については、その経絣の裂地が「広東錦」に経由され、日本の絣のルーツの一つになっていることを書いた（「聖徳…
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和裁職人 保坂さん（３） 「ぐししつけ」と「しつけ」
どんな職人さんたちにも「組合」というものがある。「紋章職人」の西さんが所属しているのは、「紋章上絵保存会」。「補正職人」の塗矢さんは「東京都染色補正しみぬき組合」。「洗張り職人」の「太田屋・加藤くん」は「東京きもの染洗協…
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藍地１２０亀甲総絣 地機結城紬キモノ
キモノとは面白いもので、反物の巾によっては、男女の区別なく使えるものが多い。問題になるのは「裄丈」だが、昔と違い反巾そのものが９寸５分程度まで広くなっているので、１尺８寸５分程度までの寸法には、対応出来ている。 女性の裄…
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続・「付下げ」について考える 柄の付け方と合わせ方
ここ何日か、七五三祝いの後の手入れをした品の納品が続いた。子どものキモノだけでなく、母親が使った品物も一緒に手を入れる。母親が着るアイテムは、「色紋付」か「付下げ・訪問着」である。 納品の際、ほとんどのお客様は、「今度い…
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「付下げ」について考える 『訪問着』との違いは？
今日から、師走。ブログの公開を始めて半年以上が過ぎました。のべ４７００人もの方にご覧いただき、大変感謝しております。（うちの「訪問カウンター」は、同じ方が一日に何度訪問されても、重複して数えることはなく、あくまで、一人な…
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呉服価格の問題点（３） 呉服業界はどこへ行くのか
先日、あるお客様よりとても「あきれた｣話を聞いた。あまりにも「情けない」ので、このブログに書くのも憚られるほどのことだ。 その方が、自分の振袖一式を娘の成人式に使いたいと思い、ある呉服屋（振袖屋）に持っていって相談した時…
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