バイク呉服屋の忙しい日々

総務省統計局によって、１９５０（昭和２５）年から開始された戦後の家計調査。この目的は、国民の家計収支の実態を把握することによって、国の社会経済政策を立案するための資料とすることである。家計収支は、月ごと、四半期ごと、年ごとに分けて細かく調査されているが、その動向を見ると、時代の変遷と共に移り変わってきた消費の実態が見えてくる。

和装品の年間購入数は、昭和４０年代（１９６５～７４）にピークを迎える。一世帯あたりの年間品目別購入数によれば、キモノは昭和４５（１９７０）年の０．４５１枚、帯は昭和４２（１９６７）年の０．２１本がピーク。それが平成２５（２０１３）年には、キモノは０．０２４枚、帯が０．０１７本と、どちらも約２０分の１にまで滑り落ちている。

これは、年間支出額を見ても同様の傾向が見られ、ピークの昭和５７（１９８２）年には、キモノ１３．６２８円、帯４．７５０円だったものが、平成２５年には、キモノ１．０６４円、帯７８１円と大幅に下落している。なお、購入数と支出額のピークに１０年もの差がある理由は、品物の高付加価値化に伴う単価の上昇によるもので、すでに８０年代初頭には、商品購入数には陰りが見えていた。そして平成のバブル崩壊以降は、購入数量、購入額共に急速に減少し、今に至っている。

 

調査結果は、和装市場の規模縮小を如実に表しているが、資料からは興味深いことも読み取れる。例えば、和服への支出額は依然として下げ止まっていないが、被服賃借料は、２００２（平成１４）年と２０１８（平成３０）年を比較した時、約１．６倍に伸びている。これは、レンタル和装が増えている証拠であり、キモノは「買うより借りて装うもの」と考える消費者の意識の変化が見て取れる。

そして、被服賃借料の支出が最も多い世帯が、５０～５９歳。つまり、成人を迎える子どものいる家庭であり、これは「成人式衣装のレンタルによる支出」と想像が付く。２０１７（平成２９）年、経済産業省が実施した「きもの着用に関する消費者調査」では、キモノ着用回数は２０代が最も多いとの結果が出ているが、最も大きな和装の場面として、成人式が位置付けられている証拠とも言えよう。

 

さて、この調査でバイク呉服屋が注目したのは、キモノ着用回数の最も少ない世帯年齢が４０代であること。結婚年齢が上がった現代では、丁度子どもが就学年齢に差し掛かる時期。仕事も子育ても忙しく、母親はとても「キモノどころではない」のだろう。

けれども、和装品購入数がピークだった１９６０年代には、子どもの入卒に付きそう母親の多くが、キモノを着用した。定番は、無地の紋付に黒の絵羽織。その姿は「PTAルック」と呼ばれるほど一般化し、このスタイルは儀式だけではなく、授業参観日などでも多く見られた。そのため当時は、色無地のキモノが嫁入り道具として、欠かせないアイテムになっていたのだった。

 

半世紀の時が流れ、結婚に際してキモノを誂える人もほとんどいなくなり、和装への意識は薄れてしまった現代ではあるが、僅かながら、見直される傾向も出てきているように感じる。それはここ数年、３０～５０代の方からの色無地を誂える依頼が増えているからだ。

もちろん、ほとんどの人が結婚の際にキモノを用意していない。それが子どもの通過儀礼や入学に際した時、和装を希望される。そこで何かと考えた時に、色無地紋付の誂えに行き着くのである。今日は、ここ数年で誂えられた品物の中から、どのような生地や色を選んでいるのか、振り返ってみることにしたい。折しも、卒業式、入学式のシーズンなので、装いの参考にして頂ければ幸いである。

 

別誂　引染め無地紋付キモノ　　白生地・七宝花菱地紋織　　染め色・刈安色

品物を求められるお客様に対しては、どのような場面で、またどのような立場で着用されるのかをお聞きすることが多い。相応しい品物を提案する際には、場の雰囲気を理解しておけば、より確実に見合うモノを選び出すことが出来るからである。

これが誂えとなれば、もう一歩踏み込むことになる。すでに出来ている品物を比較検討するのではなく、一から作り出さなくてはならないからだ。中でも色紋付は、着用する機会は何度も考えられ、しかも長きにわたって装うことが見込まれる。装う方が飽きずに、安心して使い続けることが出来る色を探さなければならない。

そして生地に何を使うかも重要で、着姿に地紋の表情が浮かび上がる紋綸子系にするのか、それともフラットに色を見せる一越や、シボ立ちが特徴的なちりめんを使うのかによっても、違ってくる。同じ色で染めても、生地が変われば品物の印象は大きく変わる。この辺りから説明しなければ、納得のいく染には辿りつかない。

ご紹介するのは、これまでブログの中で「誂え無地」として取り上げた品物ばかりだが、求められた方の年代や主な着用場面は、各々で異なる。早速、見て頂こう。

 

主に茶席着用を考えて、誂えられた無地紋付。私より少し若い方からの依頼で、最初から色は黄色系と決められていた。ただ色見本帳の中には、これという色が見つからず、出来上がった帯の地色を参考に染めたもの。地紋は、格調のある有職文・七宝花菱を選ばれた。

画像の左に見えるのは、色染めの参考にした黄地色のちりめん染帯。染職人には、この帯をそのまま送った上で、仕事をしてもらった。画像からはよく判らないと思うが、帯生地はシボのあるちりめん。同じ色を目指したとしても、全く同じに染上がらないのが色染めの仕事。並べて見ても、紋織生地の方が、柔らかい色に映っているものの、「色の気配」は同じ。仕事として、気配を違えないことが重要と、染屋さんは話す。

 

別誂　引染め無地紋付キモノ　　白生地・一越ちりめん四丈　　染め色・紅藤色

依頼された方は、退職を控えた小学校の校長先生。最後の卒業式に臨むにあたり、誂えられた無地紋付。壇上で光が当たり、必要以上に色が目立つことのないようにと、おとなしい一越生地を選ばれた。普段の洋服では地味な色が多いと話す校長先生に、「思い出に残る春の色を」とお勧めした紅藤色。優しく上品な色に染め上がった。

ライラックを思わせる優しい藤色は、色見本帳から選んだ色。小さな染見本と比べると、ほんの僅かに紅の気配が強いように感じるものの、ほとんど齟齬の無い染上がりになっている。四丈モノの生地を使っているので、八掛も表地と全く同じになる。

一緒に合わせる袴の色を紺とお聞きしたので、この色をお勧めした。はっきりとした袴色の上は、柔らかみのある藤ピンク。しっかりとコントラストが付いた上で、着姿が優しくなる。教師生活のフィナーレを飾るに相応しい、そんな装いになったと思う。

 

別誂　引染め無地紋付キモノ　　白生地・葡萄唐草地紋織　　染め色・水色

まだ子どもが小さい、若いお母さんが誂えた無地紋付。茶道の嗜みもある方だったので、茶席に入卒にと、幅広く着用することを考えて染めた一枚。この方からは、予め使う生地を葡萄唐草文様の紋織と指定されていた。正倉院文様の中でも代表的な図案だけに、白生地地紋としても一般的で、探すことは苦もない。生地の中に表れる模様の大きさは様々だが、この反物は巾に三つの模様が入る「ミカマモノ」。

選んだ見本帳の色と比べると、やや染めた反物の方が淡さが残る気配。見本帳が空色なら、染め出しの色は水色になるだろうか。どちらも淡い藍色の系統になるが、抜けた感じの空の色に対して、水の色は透き通るように見える。この辺りの色の差異は微妙で、染め上げた時に比較しても、依頼された方が選んだ色のイメージに齟齬は無い。

背紋・丸に梶の葉は、刺繍を縫い詰めて日向紋に仕上げる。使う糸はベージュピンク。繍紋は、一般的に紋姿が陰紋になるのだが、このように模様を縫い詰めることにより、日向紋の形になる。ただ日向と言っても、染め抜き紋ではないので、仰々しさを感じさせない略紋の様式。こうしたひと手間を工夫することで、変化の少ない無地紋付も個性的な装いとなる。

 

別誂　引染め無地紋付キモノ　　白生地・一方付蝶文様　　染め色・薄藤色

優しいパステル系の色を好む方から、特に依頼を受けて誂えた無地モノ。指定されたのは、蝶が舞う地紋生地。先ほどの葡萄唐草ほどポピュラーではないが、蝶文も探せば見つかる。この生地は、付下げ仕様になっており、裾や袖下に位置する蝶文は大きく、身頃上部や衿は小さな蝶が舞い飛んでいる。このような、地紋で裁ち位置が決まっている白生地も珍しい。

選んだ色は極めて薄い藤色で、少しグレーを感じさせるもの。どこか朧気で、春を予感させる色でもある。地紋の蝶が浮き立つような、薄色。紋生地の特徴を生かした染色の選択と言えようか。

キモノの中央部にあたる剣先辺りでは、地紋の蝶柄は中程度の大きさ。光の当たり方によって地紋の見え方が変化し、動きのある着姿が演出できる。色よりも、使う生地の地紋に重きを置いた無地誂え。

 

染替え・誂え　浸け染紋付キモノ　左から無地染替、八千代掛色染、古生地色染

最後に、新しい生地を用意するのではなく、既存の品物を染め変えたり、色をかけたりして、無地紋付に誂えた三点を見て頂こう。これは一人のお客様からの依頼で、娘さんやお嫁さんのためにと作り直した品物。

この誂え無地の前の状態が、上の画像。左の掛けキモノ・八千代掛けは、抹茶色に、真ん中の鮮やかなパロットグリーンの無地は、渋い鳩羽紫色に、そして少し汚れのある古い白生地は、薄柿色に染められた。

観世流水地紋の無地は、一度解いて洗張りした後、色を完全に抜いて白生地に戻す。この色抜きの際に、元の色が僅かでも残ってしまうと、求める色に染めることが出来ない。つまりは色が抜けるか否かが、新しい色に誂えるキーポイントになる。ちなみに、濃い色を抜く仕事は「本抜き」と言って、専門の職人の手で行われるが、高い技術を要する。

花筏の地紋が付いた白生地で、鋏を入れずに誂えた八千代掛けは、解くと反物に戻る。この掛け着の場合は少し時間が経過していたので、縫いスジを消すだけでなく、洗張りをした後に色染めをした。

最後は小花散らし地紋の生地だが、これは長い間箪笥に仕舞ったままになっていたので、画像で判るように、全体が白からベージュへと変色している。また所々には、シミも見えていた。こうした場合は、まずシミを抜いて一度反物を洗う。そして染める色を決める時、変色したベージュ地色がそのまま隠れるような、同系の少し濃い色にすると上手くいく。選んだ薄柿色には、そんな意図がある。

既存の品物を染め変える時には、状態を見ながら仕事を工夫し、選ぶ色も考えていく。それぞれの品物に臨機応変の対処が、どうしても必要になる。まったく新しい誂えよりも、別の難しさがあるが、上手く染めることが出来て、新たな品物に生まれ変わった時の喜びは大きい。

 

今日は、これまでブログでご紹介してきた「誂えの無地紋付」について、改めてあしらった色や使用した生地を振り返りながら、どのような方が、どのような目的で依頼されたのかをお話してきた。

こうしてそれぞれの誂えを見て行くと、無地紋付の染めは単純なようで実に難しい仕事だと判る。染める色も、使う白生地の種類も千差万別。そんな中から、ただ一枚の品物を誂えなければならない。その全ては、バイク呉服屋と依頼されたお客様の共同作業で、決めていくことになる。仕上がるまでは、上手くいくか否かと不安が先に立つが、納得のゆく染め上がりになった時の満足感は格別だ。

そして無地は、古い品物を染め替えて、新たな色紋付として再生することも可能である。皆様も自分で色を決めて、自分だけの無地モノを誂える楽しさを、ぜひ一度は経験して頂きたい。その点で、今日の稿が少しでも誂えのきっかけになれば嬉しく思う。

 

改めて、ここ何年かの間に依頼された無地誂えを振り返ってみましたが、いずれの仕事も、その時に交わしたお客様とのやり取りも含めて、よく覚えています。それは裏返せば、いかに慎重で丁寧に誂えに臨んでいたか、ということにもなりましょう。

誂え仕事に限らず、品物を求めて頂いたり、難しい直しを請け負ったりする日々の仕事の記憶は、かなり残るものです。そしてまた、残るようでなければ、きちんと向き合ったことにならないでしょう。これからも、沢山の仕事を求めず、一人のお客様、一点の品物に心を寄せていきたい、そう思っています。

 

先日お知らせしましたように、ブログサーバーの切り替え作業により、三週間ほど新しい記事の更新が出来なくなります。何卒ご了承下さい。なお、ブログサイトへの訪問は問題なく出来ますので、この機会にこれまでの稿を読み返して頂ければ、嬉しく思います。またメールのやり取りはこれまで通り可能ですので、ご要望なりご質問は何時でもお寄せください。

それでは、しばらくお休みを頂きます。次回の更新は、４月１５日頃を予定しています。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。