バイク呉服屋の忙しい日々

「降る雪や、明治は遠くなりにけり」と、俳人・中村草田男が詠んだのが、１９３１（昭和６）年のこと。

これは、雪の降る日に、自分の母校である青南小学校（現在の東京港区立青南小学校）を２０年ぶりに訪ね、その時の思いを詠んだ句である。懐かしい校舎は変わらないが、在校する子どもたちは、金のボタンが付いた上等なコートを着ている。自分が通っていた明治の頃は、黒い絣のキモノと下駄を履いていたというのに。

明治と昭和、間に大正という時代を挟んではいるが、僅か２０年のこと。だが、子どもの服装一つとっても、自分が小学生だった頃とは、あまりに違う。ここに草田男は、時の流れを強く感じて、思わず「遠くなりにけり」と感慨を深くしたのであろう。

 

来年の５月、天皇陛下は退位され、それに伴い年号も変わる。従って、平成も３１年までとなる。では平成とは、一言でどのような時代だったのか。やはりそれは、ITの進歩により、便利で効率的な生活を享受出来るようになったことに、象徴されるであろう。昭和の頃には、こんな時代がやって来ようとは、とても想像出来なかったはずだ。

簡単に人と繋がり、情報を受けることが出来ると同時に、たやすく自らが発信者ともなり得る。これまで、人を介さねば出来ない多くのことが、ボタン一つタッチするだけで可能になった。私のような昭和世代にとって、スマホなど「魔法の杖」にしか思えない。これは草田男が、小学生の服装の変貌に驚くどころの話ではない。

 

そんな意味でバイク呉服屋も、平成が終わるに近づき、改めて「昭和は遠くなりにけり」と感慨を深くする。

けれども呉服屋の仕事の中では、まだ昭和が息づいている。それは、お客様から依頼される手直しの品々。その多くが３０年の時を越え、昭和の時代からやって来る。ひと世代前の人が愛用した、まさに「昭和の香りを残す品物」である。

そしてこの品物たちは、今新たに作ることは稀であり、昭和という時代だからこそ、愛された側面がある。今日は、お客様から預ったノスタルジックな品々をご紹介しながら、改めてその時代を見つめてみたい。

 

手直しのために預った品々。昭和から平成へと、まさに「時を駆ける羽織」。これには、原田知世もびっくり。インド人もびっくり。ギャグのネタも昭和すぎて、もう一つびっくり。

少し冗談が過ぎてしまったが、預る品物の中で、最も昭和を色濃く残すものは、何と言っても羽織である。和服が日常の中に根付いていた時代は、おそらく昭和４０年代までで、皆様の中には、母や祖母の着姿を思い起こす方も、多いだろう。

当時の普段着は、紬や小紋を中心としながら、ウールや木綿なども家着として使っていた。白い割烹着をキモノの上に着て台所に立つ姿などは、どこの家でも当たり前のように見られた。

 

そんな女性達にとって、欠かすことの出来ない品物が、羽織だった。羽織はキモノの上に着用するものでも、コートとは違って、室内で脱ぐ必要は無い。今と違い、外気が入りやすい構造の家がほとんどであり、暖房機材も乏しい時代。やはり上に羽織るものが無ければ、冬を過ごすことが辛かった。そのため、羽織は必需品であったのだ。

また羽織を着れば、帯姿は前しか見えなくなるため、簡単な半巾帯を使い、楽に着装する人が多かった。そして、近所の買い物などへは、割烹着を脱ぎ、羽織をひょいっとかけながら買い物カゴを下げて、出掛けていった。これも昭和的な光景の一つである。

では昭和の羽織とは、どんな品物なのか。その作り方は、絞りあり、小紋あり、御召ありと多彩であり、模様も、総柄や飛柄、絵羽モノと多様である。では、手直し依頼品の一部をご紹介してみよう。

 

薄グレー地　有松杢目（もくめ）絞り・羽織

今日の稿で取り上げる羽織のうち三点は、同じお客様の品物。この方は、東京・国立市在住で、中央線の特急に乗り、わざわざバイク呉服屋まで持ってこられた。彼女とは、このブログを通じて、お付き合いを頂けるようになり、ご依頼は今回で二回目。

手荷物ケースに９点もの品物を入れて、ご相談に来られたが、キモノは絽小紋など薄物中心に４点、後は夏冬の羽織・コート類が５点。いずれも、自分のお母さまと、ご主人のお母さまが遺された品物だと話される。どの品物も、ひと世代前の方が愛用した、昭和の香りが色濃く残る日常着である。

最初の羽織は、杢目絞りで模様を表現したもの。木目のように見える不規則な縦皺が、この絞り技法の特徴。藍色の濃淡で映した木目が全体に広がる、優しい雰囲気の羽織。

杢目絞りは、生地に描いた線に従い、木綿針で細かく運針して縫いとっていく縫い締め・平縫絞の中の一つ。この技法は、５～１０ミリ間隔で総縫した上で、糸を引き締める。そうすると、染料の入らないところと、入ったところに分かれて、木目のような縦の筋が表れる。

絞り独特の柔らかな模様の映り方が、この羽織にも見える。こんな色合いだと、下のキモノの色を選ぶことなく、使うことが出来る。おそらく昭和の時代には、様々な小紋や紬の上に着用され、活躍していたのだろう。

 

紋織薄サーモンピンク地　吹雪模様捺染小紋・羽織

一見、無地のようだが、どことなく曖昧な色で暈されている。これは、この羽織生地を染める際に、叩（たた）きという加工が施されているため。模様は、蒔糊加工と同じく、雪が舞い散るような斑点状のものが見えるが、この小紋の場合はおそらく、捺染の際に、型を付けるロールの上で点を刻み込んだものと思われる。

全体に小さな色粒が、不規則に飛んでいる。これが、羽織の色目を暈し、雰囲気を和らげる役割を果たす。生地には、三盛（みつもり）亀甲に花菱の地紋が、浮き上がる。

虹のようで、いかにも春らしい色の羽織。無地感覚のものだけに、カジュアルとフォーマル双方に使っていた品物かもしれない。この時代多くの人が、季節に応じて、色や模様を使い分けていた。

 

黒地　小笹模様　十日町マジョリカ御召・絵羽織

今日御紹介する品物の中で、最も昭和を色濃く残すものが、このマジョリカ御召。

若い方々には、マジョリカとは、何とも不思議な名前かと思われるが、これは地中海西部に浮かぶマジョリカ島（現在はマヨルカ島と表記されている）でルネサンス期から生産されていた陶器にちなみ、付けられた製品名である。

マジョリカ陶器の特徴は、歴史上の一場面や風景をモチーフにし、これを白い地で色鮮やかに、明るく表現したもの。このカラフルさをイメージして十日町で製作したものが、このお召であった。

戦前の十日町は、明石縮の生産地として知られてはいたものの、先染織物産地の中では、東京の八王子や群馬の桐生・伊勢崎より小規模であった。そこで、何とかヒット商品を生み出し、産地を活性したいと考え、新製品の開発に乗り出したのだ。

元々は織物産地である十日町では、柔らかい印象を残す染モノの雰囲気を、織で表現できないかと考え、行き着いたところが、緯糸を絣捺染して紋図上にのせるという技法。その結果完成した品物は、自由に描いた模様を、金銀糸や明るい糸を織り込んで表現されるという、その当時としては、画期的なものであった。

羽織の模様の中で、光を放つ織糸。これがマジョリカの特徴。この技法を使った製品は、着尺や訪問着、羽織など多方面にわたった。

マジョリカ御召の生産は、１９５８（昭和３３）年に始まり、キラリと光る斬新な模様の映りが評判を呼び、あっと言う間に大ヒット商品となる。生産開始の翌年、昭和３４年の生産反数は３万反であったが、４年後の３７年には１８万反と６倍も増加。産地は湧きに湧いた。

 

しかしブームは、僅か５年あまりで終わり、十日町ではマジョリカに代わる新たな製品を求められる。そこで生産を始めたのが、黒絵羽織である。高度経済成長のただ中にいるこの時代、母親達の衣装に対する関心は高まりつつあり、そんな中で黒羽織は、子どもの入学・卒業の晴れの席で着用する品物として、定着していった。

黒絵羽織の生産最盛期は、１９６９（昭和４４）年の１１０万点。この頃、無地のキモノに黒羽織を羽織る姿は、母親達の定番となり、当時「ＰＴＡルック」と呼ばれた。十日町で生産した黒羽織は、２０年で１１００万点にものぼり、いかにこの品物がもてはやされたかを、伺い知ることが出来る。

黒羽織の後姿。控えめで小さな花模様を、光る糸で織り出している。

このお客様・K様は、バイク呉服屋と同世代。ということは、昭和４０年代は小学生だったはず。これはまさしく黒羽織最盛期にあたり、この羽織は母親がPTAルックとして愛用していたものに違いない。黒羽織は、昭和５０年代に入ると急速に姿を消し、今や入学・卒業の場で、その姿を見ることは無い。もちろんマジョリカ御召も、黒羽織も、遠の昔に生産を止めている。

この羽織の中で、もう一ヶ所目を惹くのが、羽裏。型友禅で、ボタンに孔雀を描いた大胆で色鮮やかなもの。こんな華やかな羽裏など、今ではとても見つけることは出来ない。着用された方の、お洒落な一面を見た気がする。

依頼者のKさんは、丈の短さが気になっていたようだが、店で羽織ってもらうと、長さに違和感が無い。小柄な方なので、お母さんの羽織丈・２尺程度でも十分格好が良い。今は、丈が２尺４寸以上ある長目の羽織を作ることが多いが、この短い「昭和スタイル」も、なかなかレトロで美しいと思う。

ということで、今回の手直しは、汚れのある品物は、しみぬき補正し、袖丈だけを直した。また、裄丈は昔の並寸法・１尺６寸５分で良く、そのまま使うことが出来た。

 

最後に、羽織の寸法直しについて、実際の品物を使ってお話してみよう。

赤煉瓦色　笹りんどう模様　型小紋・羽織

ひと昔前まで、羽織や道行コートを作る時には、羽尺という専用の反物が存在していた。だが、この品物の総尺は、２丈５～６尺と短かかったために、どうしても羽織丈の長さに制限がかかり、今流行しているような長丈に作ることは出来なかった。この小紋羽織も、羽尺反物を利用しているために、丈が２尺１寸と短い。

実はこの品物、裄丈を直すために、袖付と肩付を解いてある。羽織の裄や袖丈直しも、キモノの時と同じ手順。裄直しの場合は、袖付と肩付を解き、どのくらい生地が縫いこんであるかを確認し、袖丈直しなら、袖下を解いてみる。

裄の長さの範囲は、反物の巾とリンクしており、元の反物の巾が狭いと、思い通りにならないことがある。特に昭和の時代に作った羽織では、元の羽尺反巾が、９寸５分まで無いものも多く、これだと裄丈は、どんなに長くても、１尺７寸５分程度にしかならない。昭和の女性は、裄が１尺８寸以上も必要な方は、ほとんどいなかったので、短い反巾で良かったのだ。

袖丈に関しては、縫い込みが１寸５分程度入っているものがほとんどだが、元の寸法が１尺１寸程度だと、標準丈の１尺３寸にならない。これは、身長の小さな人や年配の方には、袖丈を短くする傾向があったためである。

生地の解きが済むと、前の縫いスジを消し、希望する寸法通りに縫い直す。中には、表地はあるが裏が足りないケースもある。上の画像は、スジ消しを終えた肩付と袖付を拡大したものだが、肩付側に白い裏地が見える。この羽裏の縫込みも確認する必要がある。もし足りなければ、ハギを入れて裏を足すか、裏地をそっくり替えてしまうか、考えなければならない。

最後に、最も羽織の直しで需要が多い、羽織丈を直す時にポイントとなる場所について、お話しておこう。

結論を先に言えば、問題になるのは、縦衿に縫込みがどのくらい入っているか、である。画像の最下部、衿の先端を触ると、縫込みの有無が判る。昭和の羽織だと、２寸程度しか入っていないものが多い。これも、反物総尺が短いためのことで、どうにも致し方ない。身頃には返し生地があるので、十分長く出来るが、衿に縫込みが無ければ、形にはならない。羽織丈を長くしようと考えておられる方は、ぜひ縦衿の衿先に注意を払って頂きたい。

そして、羽織を直す時には、ぜひ、合わせて使う予定のキモノの寸法を確認されたい。羽織とキモノの裄、袖丈が合っていないと、生地が中で丸まったり、外へ飛び出したりするような、不具合を起こしてしまう。

ということで、もし皆様が、昭和のキモノや羽織を手に入れられた時には、無理に自分の寸法にしようとせずに、生地の縫込みの範囲内で、出来るだけ長くと考えれば良いように思う。昭和レトロな、少し短めな羽織もまた、趣があるのではないだろうか。

 

今日は、手直し依頼の羽織を通して、話を進めてきた。皆様には、毎日の暮らしの中にキモノや羽織が息づいていた昭和の時代を、感じ取って頂けただろうか。また違う品物をご紹介しなら、このテーマで稿を続けていきたい。

 

「時をかける少女」は、これまで何回も映画化されているので、ストーリーをご存知の若い方も多いでしょうね。最近では、２０１０（平成２２）年で、主演は仲里依紗さん。我々世代ではやはり、１９８３（昭和５８）年に原田知世さんが主演した、映画化初作が思い出されます。この映画の原作者は、ＳＦ作家の筒井康隆。小説として発表されたのは意外に古く、１９６７（昭和４２）年。

「インド人もびっくり」というフレーズは、１９６４（昭和３９）年にエスビー食品が発売した、カレールーのテレビCMから生まれたものです。おそらく、インドの人もびっくりするほど、このルーを使うカレーは旨いという意味でしょうが、インド＝カレーという発想に、何とも昭和的な短略さが見えています。

いずれにせよ、昭和と言う時代は、どんどん遠くなっていく気がします。今と比べると、とても不便でしたが、それが懐かしく、かけがえのないものを失ったようにも思えてきます。

お客様からお預かりする昭和の品物には、時代の香りが残っています。バイク呉服屋も「昭和の人間」なので、ぜひ時を越えて使って頂けるように、出来る限りの努力をしたいと考えています。

今日も、長い話にお付き合い頂き、ありがとうございました。