８月のコーディネート 残暑の中、秋色木綿に袖を通す
一年３６５日、バイクに乗らない日はほとんど無い。疾走するその間、焼けるような暑さの中では、ぎらつく太陽を全身に浴び、雨や雪の中では、降り続く雫の冷たさに体を縮める。バイクは遮るものが何も無いので、五感の全てで季節を感じ取ることになる。
毎年お盆休みを過ぎると、そんなバイクの体感にも僅かな変化が生じる。日中の陽ざしの強さは変わらないが、朝晩の通勤の際には、切る風に涼やかさが感じられるのだ。最近では８月末でもまだ、気温が３５℃以上の猛暑日になることも多く、秋の遠さを実感させるが、微妙に空気は変わりつつあり、季節は晩夏に向かっている。
「処（しょ）」という言葉には、計らうとか対応する、あるいは収まるという意味があり、一方では、留まるという意味もある。二十四節気の中の「処暑（しょしょ）」は、夏の暑さが収まる頃、つまり秋の入り口に立つ季節を示しているが、近ごろでは、夏が収まるのではなく、まだ夏が留まっている季節と位置付ける方が良いのかもしれない。
ともあれ、夏休みの宿題に慌てる８月末から、新学期が始まる９月初旬までが、暦の上では処暑になる。今年に限れば、８月２３日～９月７日までの約半月。この間をさらに、前半・中盤・後半と区分けしたのが七十二候だが、その区切りは五日ごとに訪れ、各々初候・次候・末候として、その季節に相応しい言葉で彩られている。
丁度今は、処暑の初候に当たる時期で、「棉柎開（わたのはなしべひらく）」と名前が付く。棉は綿のことで、まだ植物のままの時には、糸偏ではなく木偏が使われる。また、木偏に付くと書く柎は「うてな」と訓読みし、花の土台＝萼のこと。つまりこの名前は、「綿の実を包んだ萼が、開き始める頃」という意味になる。
棉が、クリーム色のふわりとした花を咲かせるのは、７月から９月にかけて。萼は、花の後に付く実を守る役目がある。この萼が開くことで、白い綿毛を持つコットンボール・朔果（さくか）が付く。そしてご存じのように、この実を摘み取り、その繊維を紡いだものが綿糸になる。棉の実を摘み取る季節は、主に１０月である。
夏はまだ終息に向かわず、当分留まっている。そんなことを踏まえて、今月のコーディネートでは、残暑の中でも装うことの出来る木綿を取り上げたいと思う。アイテムでは浴衣の範疇に入るが、使っている生地の質や模様、そして色によって、秋になっても装うことの出来る品物がある。今日は、そんな秋木綿の組み合わせをご覧頂こう。
（左 紅型模様・奥州小紋 右 乱菊模様・松煙染小紋）
現在綿糸材料となる綿花は、ほぼ全てを輸入に頼っており、主な供給国はアメリカ、ブラジル、オーストラリアである。しかし明治までは、綿織物の原料となる木棉はすべて国内で生産されており、その自給率は１００％であった。
平安時代の勅撰（天皇の命令で編纂されたもの）歴史書の一つ・日本後記の記述によれば、日本に綿のタネがもたらされたのは、７９９（延暦１８）年のことで、三河国（現在の愛知県東部）に漂着した崑崙人（こんろんじん・東南アジア系の肌の黒い人々）が運んできたものを、当時の南海道や西海道（四国や九州）諸国に植えたとある。ただこれは絶滅し、室町期の大永年間（１５１２～２８）に朝鮮から伝わるまでは、輸入に頼っていた。
その後、綿作が行われるようになったのは、１５世紀末から１６世紀初頭であることが、文献からも判っているが、具体的にどの地方から始まったのかは不明である。ただ桃山期以降、綿は麻に代わる素材として広く普及したことから、江戸期になると綿栽培は急速に拡大し、それに伴って日本各地で特徴的な綿織物が生まれた。
この時代の木棉は「和棉（わめん）」と呼ばれ、繊維は太くて短く、独特の厚みと弾力を持つ極めて丈夫なものだった。それは、洗うほどに手触りが良くなり、吸湿性と保温性に優れることから、庶民の野良着や労働着として使うには真向きな素材であった。
しかし江戸末期の慶応年間に、当時の薩摩藩主・島津斉彬が日本最初の西洋式綿織物工場・薩摩紡績所を設立して機械化に道を開くと、和綿の短い繊維が機械織に適さないことが判明。その結果、素材を中国綿やインド棉の輸入綿花に求めることとなる。そして国内産和棉は廃れ、次第に栽培されなくなって、今日に至っている。
綿素材の歴史に話が逸れてしまったが、今日取り上げる木綿は、その素材が経糸に絣糸を織り込んで仕上げた、紬のような表情を持つ生地でありながら、しなやかな風合いをも持ち合わせている良質なもの。それは木綿と言えども、浴衣とは異なる落ち着いた装いを演出出来る、洒落た大人の夏キモノと言えよう。
それでは、老舗木綿染メーカーとして最右翼の竺仙の手による、伝統的な綿織物・奥州小紋と松煙染小紋を使って、秋のカジュアル姿を考えることにしよう。
（弁柄色 乱菊模様 木綿松煙弁柄染小紋・竺仙）
この松煙染小紋も、後述する奥州小紋同様に、経糸に節のある紬糸（ネップ糸）を織り込んだ生地を使っている。触ると手織紬のような風合いがあるが、細番手の糸を使用しているので、見た目よりもしなやかで軽い着心地になる。
この奥州絣生地は、色が落ち着いた茶色で、しかも少し地が厚いこともあって、盛夏よりも暑さが落ち着いた秋口に着用する方が、着心地の観点から考えても向いているように思われる。そんな雰囲気に合わせるように、地色と図案にも工夫が凝らされている。
松煙染に使う染料は、脂分を多く含む松の木を燃やして出来た煤（すす）を、膠（にかわ）で練り上げたものである。膠は、動物の骨や皮を煮沸することによって、含まれるコラーゲンが加水分解（水によって、それまでの化合物の結合が切断され、新たな物質が生成されること）して出来るもので、本質はゼラチン。
膠で練り上げた煤は、水にも油にも溶けない色素・顔料（がんりょう）なので、布に定着させるためには、豆汁（ごじる）を使わなければならない。豆汁はその名前の通り、水に浸けて膨らませた大豆をすり潰して作った乳状の液体で、主成分はグリセリンになる。この植物タンパク質が、顔料を繊維に接着させる仲立ちの役割を果たす。
この松煙小紋の地色は、赤みに少し茶色を含ませた弁柄（べんがら）色。弁柄は顔料の一種で、土の中に含まれる鉄分が酸化した状態、つまりは腐食しているもので、日本中どこでも産出する。この地色は、この酸化鉄顔料を用いて染めたものである。
弁柄は赤系顔料の中で、硫化水銀鉱物の朱と共に最も古く、縄文時代から使用された形跡がある。弁柄の名前は、インドのベンガル地方で良質なものが多く産出したことに由来し、「紅殻」あるいは「紅柄」とも書く。江戸時代には、町家の建物の柱や格子戸に弁柄が塗られており、弁柄と銅の生産地として栄えた、岡山・高梁市の吹屋地区では、軒を連ねる家が全て赤い弁柄色に統一され、独特の風情を醸し出している。
この品物のモチーフは、菊。花弁が自在に伸びて、動きのある立体的な姿にあしらわれている。このような菊のことを、乱菊あるいは糸菊と呼ぶが、いずれにせよ菊の花を優美に、そして華やかに図案化したものと言えよう。なお上の画像で、乱菊の中心部に黒っぽく滲んだ箇所があるが、ここに使われているのが松煙である。松煙染の色の特徴として、こうした渋い墨色や青みを含む鼠色に染まっていく。
落ち着きのある奥州絣の生地を、弁柄染を使って深い赤に染め上げ、そこに秋を代表する花・菊を華麗な姿で描く。生地も染もモチーフも、すべて秋を思わせる品物で、これこそ、これから旬を迎える木綿キモノと言えよう。それでは、この秋色木綿にはどんな帯を使えば、より季節に寄り添う装いになるのか、考えてみよう。半幅帯を使った気軽な姿と、名古屋帯を使った本格的なキモノ姿の両方をご覧頂くことにする。
（首里道屯・木綿半幅帯 米沢絹和紙混紡・紗名古屋帯）
弁柄地色にリンクさせて、模様色に赤を含ませる帯を用意してみた。もちろん半幅帯では浴衣っぽく、名古屋帯ではカジュアルな街着として装うことを前提とする。
（白地市松格子 絹和紙混紡 八寸紗名古屋帯・米沢季織苑工房）
経糸に絹、緯糸に紙と絹を併用した、透け感のある紗の紙布帯。織り込まれている紙糸は和紙を裁断して縒りをかけ、糸状にしたもの。紙糸は軽くて強い性質を持つので、夏帯の素材としても相応しい。紗の粗く空いた透け目が、いかにも涼し気。
大きな菊が、反物の生地巾いっぱいにあしらわれているので、こうした幾何学的な帯の方がまとまりやすい。赤と墨黒の市松格子が規則的に並ぶが、白い無地場が多い帯なので、すっきりとした姿に映る。
小物はあまり色を前に出さず、涼やかさが感じ取れるような、大人しい組み合わせを考えてみた。帯締めは、白と細い二本の赤茶色の横縞。帯揚げは、薄グレーと薄藤色の二色横段暈し。（内記組帯締め・龍工房 紗メッシュ暈し帯揚げ・渡敬）
（白地 横段縞ミンサー浮柄 首里花織木綿半幅帯）
半幅帯も、白と赤を基調にしたものを選んでみた。小さなミンサー柄を浮織にした首里花織帯で、細い横段縞と等間隔の縦縞が交差している。乱菊の松煙小紋が洒落た姿になっているので、半幅帯で装ったとしても、あまり浴衣っぽくはならない。こちらも、上の紙布紗帯と同様に、幾何学的な帯図案でバランスの良い着姿になっている。
（桑染色 琉球紅型調模様 木綿奥州小紋・竺仙）
もう一つの奥州小紋は、数年前に浴衣コーディネートで登場させたので、品物の内容については、簡単に説明する。しばらく店の棚の中で出番を待ってたが、今年の夏ようやく見初める方が現れた。今日は、その時合わせた帯と一緒にご紹介しよう。
先述したように、奥州小紋は経糸に絣糸を使うことにより、紬のような表情が現れる品物。織り出される色は茶色だが、その色の気配は僅かに褐色味を帯びた薄い色。この色は、桑の樹皮を用いて染めた色に近いことから、桑色あるいは桑染と言う。温かみのある色だが薄いために、それほど暑苦しさを感じさせない。暑さのピークを過ぎた９月には、相応しい色のように思える。
図案は、桜と柳の間を琉球の鳥・トゥイグワーが飛び回っている。この琉球紅型や琉球絣に用いられるオーソドックスな模様が、キモノとして使うことを主張している。奥州小紋という生地、そして紅型調の図案からしても、盛夏ではなく、やはり秋木綿として装う方が的を得ている。
それではどのような帯で秋姿にしたのか、見て頂こう。浴衣ではなくキモノとして考えたので、合わせた帯は名古屋帯になる。
（白地 ピンク三本献上縞 博多八寸名古屋帯・西村織物）
紅型調の奥州小紋には、それほど色の気配が無いので、帯で装いの印象を明るくしてみる。求めた方が若い方だったので、思い切ってピンク濃淡の博多献上帯をお勧めした。
キモノの模様が割と大きく、流れのある小紋柄なので、やはり帯はシンプルな抽象柄の方が、しっくりとまとまる。こういう時に博多献上帯は、とても都合が良いアイテムで、キモノの雰囲気を壊さず、そして特徴的な縞模様を生かしながら、バランスの良い着姿を形作る。
この献上帯は、二本の華皿模様の間に一本の独鈷模様をあしらった「三本献上」で、縞の色を華皿は濃く、独鈷を薄く付けている。模様を、同色のピンク濃淡にすることで、古いイメージの献上縞が可愛い姿になる。一般的な献上縞の本数は、三本か五本だが、模様の間隔が狭くなる五本献上は、地味になりがち。
奥州小紋は生地の性質から、挿し色が藍や茶などに限定されるために、どちらかと言えば、落ち着いた姿になる。少し印象を変えたい時には、帯の色目を工夫することが、一番手っ取り早い方法だ。
帯のメイン色・ピンクを、そのまま小物にリンクさせる、一番オーソドックスで無難なコーディネート。帯揚げは白地にピンクの飛び絞り、帯揚げは白とピンクのレース縞。（レース組帯締め・翆嵐工房 絽飛び絞り帯揚げ・加藤萬）
今日は、竺仙の少し贅沢な木綿生地・奥州小紋と松煙染小紋を使って、夏から秋へと渡る「処暑の装い」を考えてみた。綿の生地質や色、そしてあしらわれる図案によって、僅かな旬の違いがある。コーマや綿絽、あるいは生地が軽い紅梅系の綿織物は、やはり盛夏が中心になり、生地が厚手の綿紬や奥州絣は、秋口になって装う方がタイムリー。
このところ夏が長くなっているので、自分で手入れが出来る木綿の出番は、自然と多くなる。生地にも模様にも、バリエーションに富む綿織物。旬を考えながら品物を選ぶと、また装いの視野が広がる。暦の上では、夏を終う時期に差し掛かっているが、木綿の装いはもう少し楽しめそうなので、ぜひ皆様も特徴ある品物に目を向けて頂きたい。
「棉柎開」の他にあと二つ、繊維をテーマとする七十二候があります。それが、「蚕起食桑（かいこおきてくわをはむ）」と「紅花栄（べにばなさかう）」です。どちらも、２４節気の小満（５月２１日～６月５日）の間の候なので、その名称は、初夏の気候を象徴する内容になっています。
春の蚕が脱皮を繰り返し、羽化する前に一番葉を食べる五齢の時期を迎えるのが、５月の終わり頃。そこで「蚕が起きて、桑を食む」と候の名前が付きました。また６月の初旬は、紅を発色させる天然染料・紅花が咲き始める季節。「紅花栄える」は、その様子をそのまま候に反映したと考えられます。最初に節気や候が中国から伝えられたのは、七世紀末の奈良時代でしたが、江戸期になって当時の天文学者・渋川春海の手で、日本の気候に見合う名前に改訂されました。
候で取り上げられている繊維は、棉と蚕（絹）と紅花。何れも明治までは、日本の至る所で作られていた植物材料であり、綿糸・綿織物と生糸は、戦前まで最も重要視された日本の輸出品になっていました。それが現在では見る影も無く、ほとんどは輸入に頼らざるを得ないような状況です。また紅花のような天然染料は、遠の昔にその役割を化学染料にとって代わられています。
二十四節気・七十二候の名称は、とっくに形骸化しており、改訂の時期を迎えているかも知れません。けれども今、折々の気候を反映できるような名前を付けることは、極めて難しいでしょう。何より、激しい気候変化による災害の多さが、優雅な季節のうつろいを、どこかに吹き飛ばしてしまっています。
ですが、季節を感じ取る心だけは、持ち続けたい。だってそれが、古来から日本人に備えられてきた、秀でた感受性なのですから。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
