母が遺した品々（１） 南蛮模様 手描き友禅黒留袖・北秀
モノを持たずに暮らす人のことを、ミニマリストと呼ぶ。必要最低限のモノしか持たず、シンプルに生きる。こんな人々が注目され始めたのは、今から１０年ほど前だ。
無駄なモノを徹底的に省くというのは、「もったいない」という精神からの決別かと思う。多くの人は、「まだ使える」とか、「いつか使うかも知れない」とか、「高かったから捨てるには忍びない」と様々な理由をつけて、モノを溜め込む。
そうこうしているうちに、収拾が付かなくなり、モノに埋もれて生活するようになる。片付けるにも、収納スペースが足りず、終いには途方に暮れて、身動きが取れなくなる。思い切って処分すれば楽になると考えてはいるが、それが出来ない。
モノを求めず、モノに執着せず、不必要なモノを捨てる。ミニマリストの基本は、「断捨離」だ。現在の自分の生活で、本当に必要なモノは何かを見極めた後、これまで持っていた品物を排除していく。戦後、モノの豊かさを追い求めてきた日本人の価値観を、根底から覆すような生き方をする人々が現れたことは、一つの時代の曲がり角に行き当たったとも言えよう。
では、「捨てられない人々」とは、どんな世代なのか。それは、我々のような５０歳代の親世代から上の人たち、つまり先の戦争前に生まれた人たちに、その傾向が顕著かと思われる。
モノを捨てないというのは、モノを大切にすることの裏返しだ。戦前生まれの方々には、戦争中あるいは、戦後混乱期の「モノの無い時代」に生きざるを得なかった経験が、身に浸み込んでいる。食べるモノが無く、着るモノが無く、住むところが無い。この強烈な生活体験があるからこそ、モノが捨てられない。
ここ二年の間に、私も家内も母親を亡くした。そろそろ遺品を整理しなければと、部屋に入ってみたものの、どこから手を付けて良いのか判らないほど、モノがあふれている。とにかく、何もかも捨てずに残っている。使うか使わないかは、全く関係ない。
けれども、そんな遺された品物の中で、キモノや帯は特別だ。特に、私の母の箪笥に残る品物には、「呉服屋のおかみ」として過ごしてきた時代そのものが感じられる。
それは呉服屋が、一番華やかだった時代を生きた証でもある。そこで、呉服屋あるいは呉服業界が、もっとも輝いていた昭和の時代に、母が使っていた数々の品物を、このブログで順次ご紹介していこうと思う。
品物を見て頂くと、通り過ぎてきた時代では、いかに上質な仕事がなされていたのかということも、皆様に判って頂けるのではないだろうか。
（南蛮模様 手描き京友禅 黒留袖・北秀 １９８８年）
改めて母親の箪笥を開けてみると、フォーマルモノは驚くほど少ない。黒留袖と色留袖が一枚ずつあるくらいで、訪問着や付下げの類はほとんど無い。せいぜい無地と江戸小紋があるくらいのものだ。従って、袋帯も少ない。
遺された品物の大多数は、カジュアルモノ。毎日、店に出るときに着用した、いわゆる仕事着である。ほとんどが、紬と小紋。しかも多様な帯合わせが出来るような、無地に近いものや、クセの無い柄のものがほとんどである。
そんな訳で、一番多いモノが名古屋帯。織帯にしろ、染帯にしろ、ありとあらゆる色、模様のモノが揃っている。濃地から薄色まで揃えた上で、旬を意識しながら、帯を組み合わせていたことが判る。
遺されたカジュアルな帯を見ると、母親の好みが見えてくる。それは、オーソドックスな模様ではなく、文様を巧に図案化したような、モダンで都会的なものが多い。上品で大人しいものよりも、個性的でクセのあるお洒落な帯を選んでいたことになる。
私の父は、少し堅苦しいと思えるような、無難な模様を選んで、店に置いた。クセの強い柄だと、売れ残るリスクが高くなるという、経営者としての考え方が強かったからであろう。無論、モノ選びに間違いはないのだが、面白みには欠ける。きちんと職人の手が入っていることは大前提としても、オーソドックスなだけでは、専門店としての個性が出てこない。
母は、そんな父とは対照的に、あまり使わないようなモチーフや、配色のものを好み、人と違う着姿になることを念頭に置いた。特に、「カジュアルモノに使う帯こそ、個性的でなければ」と考えていたように思う。だから、父だけに仕入れを任せておくと、店に置く品物が偏ってしまうと言って、取引先へ付いていくことも多かった。
モダンさが感じられる品物を好む今のバイク呉服屋の趣向は、どちらかと言えば母親に似た好みなのかと思う。性格も、神経質な父親ではなく、おおらかな母親に似た。
彼女は、私が呉服屋になることを望んだことは一度も無く、そんな話をしたことも無かった。また、私の若い頃の行状を考えたら、「とても後を継ぐようなタマではない」と判っていたのだろう。そんな息子が家業を継いだのは、晴天の霹靂だったに違いない。
母の遺したモノとして、最初にご紹介する今日の黒留袖。これを見ると、全く当てにしてなかった息子が家の仕事を継ぎ、その上嫁さんまで連れてきたことを、本当に喜んでいたことが判る。手を尽くした友禅の仕事と、モダンで個性的な南蛮模様。母の好みが感じられる、第一礼装の品物である。
当然黒留袖は、裾模様だけで、後は真っ黒なのだが、こんな個性的な模様配置の品物には、あまりお目にかかったことがない。模様の中心・上前のおくみには、縦に三つの正方形が並ぶ。そして、上前から後身頃にかけて、同様に五つの正方形図案が並ぶ。また、着姿からは見えない、下前のおくみにも二つある。全部で十個もの方形模様が、一枚の留袖にあしらわれている。
細かい唐草模様の正方形で囲まれた図案は、十個全てで異なる。孔雀や鳳凰に似せた鳥、南蛮船、大きな唐花などをモチーフにしている。それは、日本的な古典文様ではなく、安土桃山時代に栄えた南蛮貿易での渡来品や、キリシタン大名の装飾品を思わせるものばかりだ。そして、一つ一つの図案を見ていけば、そこには糸目置き、色挿し、箔置き、刺繍と、巧みな職人よる精緻な友禅の仕事ぶりが伺える。
では、そんな模様のあしらいを、じっくりと見て頂くことにしよう。
模様の中心、上前おくみと身頃の図案。
衽最上部の花文様。窓枠の中の唐花は、花十字文様。風車のような形に図案化した花だが、十字架を唐花で装飾した文様と見ることも出来る。島原や五島列島のキリスト教会の会堂の天井や窓には、これと良く似た模様で装飾されたものが見られる。また、キリシタン大名の城瓦にも、同様のものがある。
衽真ん中の孔雀。白い羽根を広げた美しさは、この鳥にしか見られない絢爛さがある。すでに奈良期には、中国から伝えられた鳥だが、キモノの図案として意匠化したのは、桃山期以降から江戸期にかけて。
衽最下部の鳥。鳳凰を思わせる姿だが、正倉院御物の中の鳥姿とは、微妙に異なる。もちろんこの鳥は、中国の伝説に基づく架空ものだが、描かれるその姿は時代と共に変わっていった。平安期以降に見られる天皇の御袍（儀式に使われる束帯）にあしらわれた有職文様・桐竹鳳凰文様の中の鳳凰は、頭がニワトリで、羽根が鶴、尾が孔雀である。そんな鳳凰と比べると、この留袖に描かれた鳥の姿は、模様のイメージが違っている。
そして見て頂きたいのは、模様にあしらわれている技だ。花十字や、孔雀や鳳凰は、刺繍が多用されている。技法も、縫い切り、まつい縫、駒縫、割り縫と多彩だ。また、箔の置き方にも、模様により表現が変わり、その都度違う技法が駆使されている。
例えば、鳳凰の背景にある箔は、ひび割れたような姿になって表現されているが、これは、「もみ箔」という加工の方法がとられている。亀裂が入る箔模様は、まず箔を糊で貼り付けたあと、一度乾燥させてから、手で揉む。そうすると箔がひび割れて、ローケツ染のような模様姿になる。
無論、縫いや箔のような付属的な加工で表現されているところ以外は、糸目糊を置いて色挿しをする「手描き友禅」。一つの模様だけを見ても、下絵、糊置き、色挿し、箔置き、縫いとそれぞれの職人が精魂を傾けた、まさに「分業」のキモノである。
後身頃に廻る模様。後姿からだと、この模様が見えてくる。
後身頃には、背縫い境に、左右二つずつ図案が付いているが、この南蛮船模様は、一番左端のもの。
日本とヨーロッパの関わりは、１５４３（天文１２）年、種子島に来航したポルトガル人が持ち込んだ鉄砲（火縄銃）と、６年後の１５４９（天文１８）年、鹿児島に現れたスペイン人宣教師・フランシスコ＝ザビエルのキリスト教伝来に始まる。その後、戦国の世が終わり、信長・秀吉が支配した安土桃山期になると、ヨーロッパとの交易は奨励され、多くのスペイン・ポルトガル船が来航するようになった。
スペイン人やポルトガル人は、「南蛮人」と呼ばれ、その船を「南蛮船」と呼んだ。南蛮船の拠点はマカオにあり、ここを経由して、多くの文物が運ばれた。そのため、ヨーロッパの品物はもちろん、中継地の東南アジアや中国（明）の産品なども、交易品となった。
安土桃山期の狩野派絵師・狩野内膳の「南蛮屏風」には、交易の様子が克明に描かれているが、その中には、この留袖の図案のような交易帆船の姿がある。
月桂樹の冠を連想させる花文様。この花は、キリスト教においては、聖なる樹であり、特別な意味を持つ。衽に付けられた花十字模様にしても、この月桂冠模様にしても、やはり南蛮模様を意識すれば、キリスト教に関わる花の文様は欠かせない。
南蛮船が来航し始めた１５８２（天正１０）年には、キリシタン大名の大伴宗麟・有馬晴信・大村純忠が、自分の名代として、４人の少年（伊東マンショ・千々石ミゲル・中浦ジュリアン・原マルチノ）をローマ教皇のもとへ派遣している。この少年使節が、日本という国の存在を、ヨーロッパの国々に知らしめることとなった。
モチーフは良くわからないが、鏡台のようにも見える。付属的に添えられている花文様は、一つとして日本的なものはなく、唐花ばかりである。
ここにも孔雀を描いている。衽の孔雀より、もっと大きく羽を広げている姿。羽を一枚ずつ見ると、微妙に形が違う。細部にわたる細やかな糸目引きと色挿しが見受けられる。手描き友禅ならではの、写実的な孔雀の姿だ。
十枚の方形図案のうち、衽と後身頃にあしらわれた六つの模様を見て頂いた。この黒留袖に限らず、キモノや帯に使うモチーフのほとんどは、正倉院に関わりのあるものか、平安期以後に確立された有職文などの、日本固有の古典文様に限られており、ある程度パターン化されているとも言えよう。
そんな中において、この南蛮文様は異彩を放つ。使われている花や鳥、道具は、日本的ではなく、かと言って正倉院由来のものとも異なる。またヨーロッパ的ではあるが、過度にバタ臭くはない。どこか垢抜けていて、モダンな明るさを感じる、そんな不思議な印象を持つ留袖である。個性的な図案を好んだ、いかにも私の母親らしい品物と言えよう。
この留袖を製作したのは、稀代の染メーカー・北秀商事。１９８８年製作ということは、この会社が倒産する８年ほど前に作られたものである。当時の北秀は、職人の手を尽くした京友禅、江戸友禅の品物を多く手掛けていた。その上で、ありきたりではない、斬新な図案をよく使った。この南蛮模様も、そんな作品の一つである。
高級品の需要が減り続けている現代では、この留袖のように、友禅の技を駆使し尽くすような品物を作るリスクは、ほとんど誰も背負わない。また、人の目を惹くような新しい図案を生み出す力も、メーカーには残っていない。
時代の変化とともに、モノ作りも変容した。この品物一点を見ても、当時と今とでは、天と地ほども違いがある。いかに母親の生きた時代が、呉服屋にとって良い時代だったのかが、判る。私も、こんな時代に仕事をしたかったと、つくづく感じる。
最後に、南蛮模様黒留袖に合わせた帯を、御紹介しよう。
（金地 宗達緑映錦 袋帯・龍村美術織物 １９８８年）
帯の名前に入っている「宗達」とは、江戸初期に活躍した琳派を代表する画家・俵屋宗達のことを指す。代表作・風神雷神図の背景には、まばゆいばかりの金箔があしらわれている。この、煌びやかで端麗な琳派の装飾画をイメージして、龍村が織り上げた帯なのであろう。
図案のモチーフは、竹笹模様だけのシンプルな帯。「緑映」と名付けているだけに、まばゆいばかりの金地色に、笹の緑が映える。南蛮模様の黒留袖とは全く対照的な、日本らしい模様である。宗達が生まれたのは、南蛮貿易が始まった１５７０年頃とされ、それから江戸初期にかけて活躍した。とすれば、キモノの図案と帯の図案は、時代が重なっている。
最後に、キモノと帯を合わせた画像を、どうぞ。
母の遺した品物というテーマの中で、まずは第一礼装に使った黒留袖と帯を御紹介してみた。父の話によれば、この品物を選んでいる時の母は、本当に嬉しそうだったようだ。今考えれば、後を継ぐはずのない息子が店に入り、マトモに結婚してくれたことで、少し肩の荷が降りたのだろう。
昭和一ケタ生まれで、戦争の苦労もあったが、呉服屋のおかみとしては、良い時代を過ごしてきたのではないか。同じ仕事を受け継いだ者としては、少し羨ましく思う。
モノに執着しないというのは、ある程度必要でしょうが、思い入れのあるキモノや帯は例外かと思います。特にフォーマルの場で着用した品々は、それぞれの家の節目で使われてきたもの。それは、家の歴史を彩る大切なモノと言えましょう。
そして、良質な仕事が施されている昔のモノほど、貴重であり、今ではとても作りようも無いモノも沢山あります。「キモノなんて着ないから、処分する」と考える前に、ぜひもう一度、品物を使い続けてきた人に、思いを馳せて頂きたい、そう思います。
今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
