バイク呉服屋の忙しい日々

平安時代の貴族女性の正装・女房装束が、何枚も衣装を重ねて着装する「十二単（じゅうにひとえ）であることは、皆様ご承知の通り。一番上には唐衣（からきぬ）と裳（も）、次に表着（うわぎ）、打衣（うちぎ）、さらに五衣（いつつころも）の別名がある袿（うちき）を付け、一番下は裏無しの単（ひとえ）と袴となる。

正式な場に出る時には、必ず唐衣や裳を着装しなければならず、やや改まった所では、袿の上にやや丈の短い袿・小袿（こうちき）を重ね着する。日常時は、袴に単姿で袿だけを上に付ける。衣装の寸法は、上へ重ねるに連れて、少しずつ寸法を小さく誂える。そのために、袖や衿、裾や褄先に僅かずつズレが表れ、これが視覚的に「色が重なる様」を生み出すことになるのだ。

 

中でも単と表着の間にある袿は、内側の衣・内衣（うちき）の意味を持ち、衿や袖口、裾を数枚重ねることから、五枚重ね・五衣の名前が付いた。そして着姿から僅かに覗くだけの色は、そこに着装する女性のセンスが表れ、その配色や濃淡には、誰もがこだわりを持った。

また、下から上へと色が透き通る絽や紗、羅、あるいは生絹（すずし）と呼ぶ薄絹を装う時は、重ねた色が、光に透かした時にどう映るかを予め想定して、配色が考えられた。そして色重ねは、四季ごとにテーマとする色が考えられ、どの植物染料を使用するかも決まっていた。例えば、紅梅をイメージするなら、表側が紅花で裏が蘇芳、牡丹ならば、表の白絹を裏の紅花染で透けさせて色を透過させる、といった具合である。

 

襲の色目の構成パターンは一つではなく、幾つかある。例えば、「匂い」と呼ぶ配色構成は、濃淡を対比したり、段階を区切って同じ色の濃淡を付ける「暈繝（うんげん）」と呼ぶ形式。こうした配色が、より美しく着姿を彩ることから、まさに「色が匂うよう」として、「匂い」という名前が付いた。

また、白を上に重ねることで、下の濃色を淡く見せる「薄様（うすよう）」や、同系色を使って、上は薄く下は濃く見せる「裾濃（すそご）」、同色で所々に濃淡を混ぜる「村濃（むらご）」があり、袖口や裾の裏地を表に折り返し、縁のように見せる「おめり」という変わった方法もある。

 

こうして平安人たちは、衣に色を重ねることで、それぞれの着姿に自分の感性を表現してきた。そしてその色の「重ね方」には、着装する季節ごとに、相応しい色合いが映し出されてきた。この、様々に工夫された「襲の色目」は、現代のコーディネートにも十分通じる。今日は、この配色の妙を、裏地の色替えをした振袖で試してみよう。特に、小物の僅かな色の変化が、着姿にどのような影響を及ぼすのか。実際の品物を通して、見て頂くことにしよう。

 

八掛と小物（帯〆・絞り帯揚げ・伊達衿・刺繍衿）を、朱で統一したコーディネート。振袖は、ほぼ露草色一色の総絞り。

八掛の色目は、キモノのアイテムによって、考え方が異なってくる。黒留袖や喪服はもちろん黒だが、色留袖や訪問着のような、ここ一番のフォーマルな品物には、濃淡の差はあれ、地色に近い共色を使うことがほとんど。そして、柄位置が決まっている絵羽モノには、ほぼ八掛が一緒に付いていて、その中でも、加賀友禅や京友禅の上質なモノには、返しに丁寧な模様をあしらっていることが多い。

色無地の場合、八掛を別に付ける三丈モノと、表地と一緒に染めてしまう四丈モノがあるが、色は表地と同色を使う。また、他の染モノ・付下げや小紋は、地色と同系色を使い、濃淡で表地と裏地の差を付ける方法をよく使う。これは先述した「襲の色目」のパターンで見ると、「匂い」と呼ぶ配色構成に当たる。そして表地色ではなく、模様の中に挿されているひと色をピックアップすることもある。いずれにせよ、地色に近接した色を使うか、まったく別の色を採るかは、着用する方の好みや使う場面によって変わる。もちろん色は自由で、そこにセンスが試されているとも言えるだろう。

 

今日、例として取り上げる品物は、総絞りの振袖。現在ほとんどの振袖には、八掛が一緒に付いているので、別に用意する必要は無い。ただ絞りの場合には、友禅とは違う仕事のために、裏を付けないこともある。この振袖は、今から３０年ほど前に製作されたもので、当時も八掛は別に用意していた。

今回、娘さんが受け継ぐに当たり、寸法を直すと同時に、八掛の色を替えることになった。そして、同時に小物の色を見直して、全体の雰囲気をリニューアルすることも希望された。今日ご覧頂くのは、八掛の色と小物の色をリンクさせて、新たにコーディネートした姿である。着姿から僅かしか見えない裏地だが、この色の変化に伴い、どのような小物を選びをしたのか、ご覧頂きたい。

 

菖蒲だけをあしらった、大胆な総絞り振袖。製作したのは藤娘・きぬたや。総疋田の地に、縫い絞りや小帽子など、多彩な絞りの技術を駆使して模様あしらいをした、手の掛かった品物。今ではあまり見かけないが、30年前は、こうした挿し色のない、大胆でシンプルな絞り振袖が数多く作られていた。この時代はうちの店でも、振袖の仕事をたくさん請け負っていたので、毎年何点かは、ママ振袖の手直しとして、このような絞り振袖が店に帰ってくる。

 

最初の八掛は、朱色。前の画像で判るように、模様に色の気配がほとんどないシンプルな振袖なので、八掛の色がかなり際立つ。裾や袖口に少し覗くだけだが、その鮮やかさは着姿の印象に残ってくる。色合いの少ないキモノほど、裏地の色がポイントになる。

袖口に表れる朱。この色は、朱色の中でも赤みが強く、はっきりと主張のある色。地に表れている白い疋田を、抑え込むような力が見える。振袖だけに、八掛の力強い朱色は、若々しい着姿の一端を担っているように思える。

 

この振袖に使った帯は、掛橋に蝶や尾長鳥、さらに四季の小花を織り込んだ、銀引き箔の手織り帯。製作したのは、紫紘。精緻で華やかな色使いの図案は、いかにもこの織屋らしい。最近では、このような橋をモチーフにした派手な帯は、あまりお目にかからないが、昔は振袖用として定番だった。

画像のように、母親が着用した時には、帯〆・帯揚げ・伊達衿と、全て八掛の朱色と色を合わせている。伊達衿は八掛とほぼ同じ濃さで、帯〆と帯揚げはやや薄いが、しっかりした朱。帯の模様にも、朱色系は多く使っているので、ごく自然な映りとなる。

今回のリニューアルでは、この朱色八掛を外して、同じ赤系の紅色に替えてみた。では、どのように雰囲気が変わったのか、ご覧頂こう。

 

紅色の八掛に付け替えた絞り振袖。朱の派手さとはまた違う、落ち着きのある赤。明度は少し劣るものの、独特の品の良さを感じる。もちろん、若々しさは失われていない。朱と紅、どちらが良い悪いではなく、それぞれの色の特徴が、ほんの少しだけ覗く八掛に現れる。この色の違いが、印象を変える。

元の朱と、新しい紅。並べて見ると、色の気配は明らかに違う。朱は柔らかみがあり、紅はキリリとしている。表地と色を重ねることで、着姿のアクセントとなる八掛。現代の襲の色目は、こんなところに息づいているのだ。

袖口の色で見ると、朱と紅の違いが判りやすい。一見、目立たないようでいて、実は結構印象に残る。それが、八掛という裏地の特徴であろう。この色を替えることは、やはりイメージチェンジに繋がる。そして八掛が替われば、自然に小物も変わっていく。

 

伊達衿は、八掛とほぼ同じ明度を持つ紅色。刺繍衿も、同じ色使いの桜がポイントになっているものを使い、衿元で紅を強調する。

帯〆には、白に薄紅の花を組み込んだものを使う。帯揚げは、八掛や伊達衿とほぼ同じ紅色の絞り。帯〆まで紅ひと色にしてしまうと、すこし印象がきつくなるような気がしたので、あえて柔らかい色にしてみた。

 

さらに赤系を離れて、鶸色を基調としたコーディネートを試す。紅や朱の華やかさとはまた違う、爽やかな若々しさが感じられる。振袖の色が単調なので、小物の色合わせ次第で、全く違う映り方を工夫することが出来る。しかも鶸色は、帯模様に僅かに入っているので、違和感が無い。

必ずしも、八掛の色と小物の色をリンクさせる必要は無い。こうして画像を見ても、紅色と鶸色の取り合わせは、悪くはないだろう。シンプルな振袖だけに、裏地や小物によって色の効果が出しやすい。

 

現代では平安貴族のように、何枚も色を重ねて着装することは無いが、僅かに覗く「表裏に重なる微妙な色の気配」は、着姿に大きく関りを持って表れてくる。

八掛の色や小物の色を、キモノの地色や模様の挿し色、また帯地色や模様の色を勘案して、様々に考える。そのコーディネートには、明確な決まりなど何も無い。アイテムでも、着用する人の年齢でも、着る場所でも、着る季節でも、変化していく襲の色目。だからこそ難しく、楽しい。

そして、たとえ同じキモノ、同じ帯を使ったとしても、帯〆一本の色を替えるだけで、印象が変わる。簡単で自在に付く、豊富な着姿のバリエーションこそが、最大の和装の特徴であり、魅力なのであろう。皆様には、大いに「色目」にこだわりを持ちながら、キモノライフを楽しんで頂きたいと思う。最後に、今回リニューアルした振袖一式を、もう一度ご覧頂こう。

 

裾や袖、衿に、ほんの少しだけ覗く裏地や小物。そこに表れる僅かな濃淡や色の気配が、着姿に深みと独特の彩を持たせます。そして、色をどのように重ねるか。そこにこそ、人それぞれが持つ「感性」が表れます。

唐の詩人・白居易（はくきょい）の有名な詩の一節に、「雪月花時　最憶君」があります。「雪や月、花が美しい時には、もっともあなたのことを思い出します。」という意味ですが、雪花月（せつげつか）は、季節の彩を象徴する事象と捉えられています。

十人十色の色の好み。それが形作られる背景には、四季折々に移りゆく自然の姿・「色のうつろい」があるように思います。日本人の色に対する繊細なこだわりは、こうしたことに、大きく関わっているのでしょう。蛇足ですが、宝塚歌劇団の組名も、この雪・月・花に因んでいますね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。