バイク呉服屋の忙しい日々

反物を買ったお客様が、そのまま品物を持ち帰ることは、まずない。品物を売った店では、着用する方の寸法を測り、裏地を付けて仕立てを受ける。きちんと使える姿に仕上げるまでが、今の呉服屋の仕事である。

それでも十年ほど前までは、年に一人か二人ほど、ご自身で仕立てをするという方に遭遇したが、最近はまったく無い。かなり昔になるが、高校・家庭科の授業の中で、「浴衣を縫う」単元があり、教材用として反物のままお客様が持ち帰ることがあった。だが今、授業で浴衣を縫う話はほとんど聞かない。うちの娘達も、高校の授業で縫ったモノは、エプロンだった。

 

和裁はもとより、現代では、針そのものを持つことが少なくなったように思う。なにせ、便利な世の中なので、自分で布を用意して縫わずとも、いくらでも品物は手に入る。自分の手を使う服の繕いも、せいぜいとれたボタンを付け直すくらいで、寸法直しは専門の業者に依頼する。

昭和の時代には、嫁入り道具としてミシンは欠かすことの出来ないものだったが、それももはや過去のことになった。多くの母親は、子どもが幼稚園や小学校に入る前になると、自分で布を買い、上履き入れや道具入れ、座布団などを手作りしたものだが、共稼ぎ夫婦が多くを占める今は、母親は忙しくてそこまで手が廻らない。そのため、手芸店に依頼して、作ってもらうことも多いらしい。

女性の生き方が変わり、社会が変容するに従い、家庭の仕事のあり様も変化する。家事と育児に男性も参加し、仕事を分担する。そのこと自体は、好ましいことで、当たり前かと思う。だが、「モノを自分で作る時間」が、削がれてしまったことは、少し寂しく感じる。

 

長い間、専業で家事に従事していた女性達。戦前のある時期までは、自分が着用する衣類は、自分で縫ったり繕ったりすることが、当たり前であった。衣替えの時期になると、裏を付けたり外したりしながら、一枚のキモノを使いまわす。もちろん、布を解いて洗い、張り板に付けて干す「洗張り」も、自分で行い、その上で仕立て直しをする。

どうしても汚れの落ちないしみがあれば、衿ならば、本衿と掛衿を切り替え、身頃ならば、上前と下前を切り替える。また、八掛けの裾がほころびていれば、上下逆さまにして（天地にして）付け替える。そして、ぼろぼろになったモノは、最後は赤ちゃんのオムツや雑巾として使用していた。こうした様々な仕立ての工夫で、一枚のキモノを大切に、そして徹底的に使い倒した。

 

大正の初めまで、「太物屋（ふとものや）」という、今は聞き慣れない店が存在した。呉服屋の中でも、呉服と太物の両方を商う店もあったが、この太物専門の店もあった。

太物とは何か。これは綿や麻素材の品物のことで、巻いたとき、絹に比べて嵩があって反物が太くなるので、これを太物と呼んだ。綿や麻＝太物は、江戸の頃から庶民の日常着であり、当然どの家の女性も自分の手で仕立てをしていた。当時の太物屋や呉服屋では、ただ反物を売るだけで良かった。

太物という呼び名が消えるとともに、仕立ては自分ですることから、依頼することへと変化し始める。呉服屋が、今のように客と和裁士との間の仲介役を引き受け始めたのも、この大正の頃からと言われている。

 

さてまた前置きが長くなってしまったが、今日も、前二回に引き続き、浴衣コーディネート。今回は綿絽と中型、奥州小紋を取り上げる。どんな「太物」が出てくるのか、ゆっくりお楽しみ頂きたい。

 

（褐色地　白抜きアザミ模様・綿絽浴衣　　白地・琉球ミンサー綿半巾帯）

透け感のある絽目の浴衣は、コーマや綿紬とはまた一つ違った涼やかさを醸し出す。無論、浴衣下着や襦袢を着用しなければならないが、この生地は通常の綿糸よりも、撚りを多く掛けているため、シャリっとした独特の着心地となる。白場にくっきり浮かび上がる絽の目が、図案のアクセントにもなっている。良く見ると絽目は均一ではなく、乱絽になっている。

深い紺・褐色に白く模様を染め抜いた浴衣は、最もシンプルでオーソドックスだが、全く飽きが来ない。帯次第で雰囲気が変わり、幅広い年代で使うことが出来る。

アザミは秋に咲く花で、ご存知の通り、ギザギザの葉と針山のようにトゲトゲした花に特徴がある。花の色は上品な藤紫だが、触れると痛みを感じる。尖った姿は、容易に近づくなと言っているようだ。花言葉も、「孤高」とか「触れないで」である。

人を寄せ付けない花だが、モチーフにすると、気高い美しさがある。色を挿さず、白抜きで描かれたアザミの姿は、いかにもこの「孤高の花」にふさわしい。こんな浴衣をキリッと着ている女性には、アザミのように、容易に近づくことは出来ないだろう。

より清潔な着姿にするため、白を基調としたミンサー帯を使ってみた。やはり褐色と白のコントラストは、他の色には無い大人の表情を作る。インパクトのあるアザミの花を強調するためには、抽象柄で無地場の多い帯を使うと、上手くいく。

また、アザミの花色・柔らかい藤紫や品の良いピンク地の帯を合わせても良いだろう。挿し色の入らない植物文様をモチーフにした浴衣では、その花の色を帯地色に使うと、洒落た姿になると思う。

 

（白地　藍色抜き桔梗に流水模様・綿絽浴衣　　白藍地横段・首里道屯綿半巾帯）

こちらは、白地に藍色を基調とした桔梗文様をほどこした綿絽。深みのある褐色地とは全く異なり、爽やかさが溢れている。こんな浴衣を、夜に着用すれば、周りがパッと明るくなり、人の目を惹くことは間違いない。

藍と紺で濃淡に暈かされた花と、輪郭だけに藍色を使い白抜きされた花。二つの異なる桔梗を絶妙に配し、間に水を流す。色と言い、模様といい、目を洗うような涼やかさ。

桔梗も秋の植物で、七草のうちの一つ。特徴ある五枚花弁は、デザインとしても優れており、薄紫の優しい色も相まって、図案として使うことが多い。紋にも桔梗紋があるが、バランスの取れた格好の良い紋の一つである。

本来の桔梗を意識すると、花は薄紫色で挿したいところだが、リアルさを排して、あえて藍を使う。浴衣の場合、清涼感を優先して挿し色を選択することが大切になる。

浴衣の色目・藍と白をそのまま帯にも生かしてみた。着姿全体から、色が匂い立つようにするには、同系でまとめる他はない。首里道屯特有の浮き織幾何学模様が、桔梗模様を引き締める。帯地の水の色は、これ以上濃くても薄くても上手く行かないだろう。

 

（群青色地　鉄線模様・綿絽浴衣　　薄水色　源氏香模様・博多半巾帯）

懲りもせずに、また鉄線である。こよなくこの「夏花の女王」を愛するバイク呉服屋は、少しでも雰囲気の異なる図案を見ると、見境無く仕入れてしまう。うちにやってくる竺仙の担当者・近藤くんは、その辺りをすっかり心得ており、見本布から選ぶ時にも、鉄線柄を優先的に見せる。「鉄線中毒」の患者に、その年新しく型紙を起こした品物を見せれば、飛びつくに決まっている。このような商いの仕方を、仕入れを麻痺させる「麻薬商法」と言うのだろう。

この浴衣を選んだ理由は、鉄線もさることながら、地色の抜けるような鮮やかさに惹かれたから。これまで竺仙が使っていた藍系の地色は、落ち着きのある「納戸色系」が多かったが、こんな強烈なスカイブルー色は見たことがなかった。

この蛍光的で、ペンキを思い起こすような色は、青顔料に近い。天然の顔料は、アズライトという岩を砕いて作るものだが、その色はこの浴衣地色のように澄み渡った青である。そこに挿し色を入れない、白抜きの鉄線を配せば、匂い立つように花が浮かぶ。

帯地は、かなり薄いブルーグレー地で源氏香の模様。浴衣に挿し色が無く、帯地色にも主張が無いため、源氏香の橙色だけが目立つ。強い青顔料の群青地を引き立たせるためには、こんなピンポイントな色と柄の帯が必要だろう。

挿し色を排除したひと色抜きの綿絽。モチーフも一つの花に絞っている。アザミ・桔梗・鉄線の「三役そろい踏み」。どれもあか抜けた大人の装いとなる。

 

ついでに、綿絽以外の浴衣を二点紹介しよう。

（生成色綿紬　琉球紅型調・奥州小紋　　鰹縞　八重山ミンサー・綿半巾帯）

竺仙では、奥州小紋や綿紅梅、松煙染小紋などは、従来江戸小紋の技法である「引き染め」を使っている。これは、生地を長い板の上に貼って糊を置き、刷毛で色を引いて染める方法。型と型の継ぎ目がずれてはならず、染め手の技術が試される仕事である。

使っている型紙の模様は、琉球紅型でよく見受けられる「枝垂れ桜にツバメ」の模様。型を駆使して作る、いかにも小紋的な浴衣である。沖縄の夏空の下で着用すれば、なお映えるだろう。

従来の華やかな紅型とは異なり、極力挿し色を抑えたところが、浴衣らしい。基調となるのは、藍色の濃淡。わずかに桜の花芯に、深い臙脂色が見える。

琉球紅型の雰囲気をそのまま着姿に生かすためには、やはり沖縄の帯を使わずにはいられない。美ら海（ちゅらうみ）を想起させるような、コバルトブルーの色を段々縞に付けた八重山のミンサー帯。青系の色を、濃淡縞にした模様のことを鰹縞と呼ぶが、この帯の青は沖縄の青だ。

 

（本藍　ねじり菊模様・小紋中型浴衣　　白地　格子模様・綿麻混紡八寸帯）

最後は、浴衣の中の浴衣・小紋中型。江戸から続く伝統的な染技法を、そのまま踏襲しているのが、この中型である。以前もお話したが、この技法の難しいところは、表裏両面同じ位置にずれることなく、同じ模様を型付けしなければならないこと。職人には寸分の狂いも許されず、熟練の技が求められる。

現在、ほとんどの浴衣が、生地を一定の長さに折りたたみ、型を置いて糊置きをし、そこに染料を注ぎ込む「注染（ちゅうせん）技法」を駆使して、能率的に作られているのに対して、この旧来の中型技法の手間は、到底それとは比べ物にはならない。

菊花弁を捻って図案化した、モダンな花の連続模様。このように、一定の花を風車のように表現することがある。この浴衣のようにモチーフが菊ならば、「ねじり菊」であるし、梅ならば「ねじり梅」となる。

江戸時代から中型は、藍を使って染めていた。この浴衣もそれに習い、化学染料ではなく本藍染め。藍は色が止まり難いため、白系の帯を使うと色落ちすることがある。だから出来れば、二年ほど反物のまま空気にさらしてから仕立てる方が無難である。手間を掛けた本藍染の方が、化学染料で染めたものより、使い勝手が難しいというのも皮肉なものだ。

ねじり菊を拡大したところ。見て頂くと判るが、数え切れない小さな丸で、花が構成されている。この丸は、人の手で型紙を彫り抜いたもの。粒を良く見れば、やはり少し不揃いである。遠めに見れば、点にしか見えないが、その一つ一つを人が施したものとすれば、細かさに圧倒される。この気の遠くなる型紙職人の仕事を考えると、思わず襟を正さずにはいられない。

小紋中型は、型紙職人と型を継ぐ染職人双方の、血の滲むような努力が結集されて、初めて生まれる浴衣なのである。

模様が密集するねじり菊の中型小紋なので、帯はシンプルな大きな格子模様で、着姿をすっきり形作る。この帯素材は、綿と麻の混紡。先月ブログでご紹介した、アイスコットン襦袢や着尺を製作している近江の麻メーカー・川口織物の品物。なお、この中型小紋は、規模は小さいが、頑なに伝統的なモノ作りを守る東京の染屋・新粋染の品物。

 

三回にわたり、合計１９点の浴衣コーディネートをご紹介してきた。今年は、模様に挿し色の入らない、いわば浴衣の原点に戻ったような品物を多く使ってみた。シンプルな色使いの浴衣だからこそ、帯を選ぶ範囲も広がるように思う。

バイク呉服屋にとっても、店の浴衣を見ながら、あれこれと相応しい帯を考えることは大変だが、楽しい作業でもあった。皆様が夏姿を作る上で、このコーディネートが少しでも役に立てば、幸いである。

 

仕立て仕事を受けずに、反物をそのまま渡せばそれで終わり、となれば呉服屋の仕事はかなり楽になるでしょう。寸法を正しく採り、それを和裁士に伝え、きちんと仕上がっているかどうか確認するというのは、結構大変なことです。時には、模様の合わせ方や、配置で悩まなくてはなりません。

形にして渡すという誂えの仕事は、お客様に似合うモノを探すことや、着用の場に相応しい品物をコーディネートして提案するという、いわば「モノを売る」仕事とは、また性質の違う苦労があります。

けれども、出来上がった品物の姿を見ると、お客様の着姿を想像することが出来ると同時に、自分が選んだ品物が間違いでなかったか否かを、確認することも出来ます。現代の呉服屋に課せられた仕事は、多岐にわたりますが、一点の品物を作り上げた喜びは、反物だけを渡していた時代の呉服屋より、やはり大きいと言えましょう。

今日も、長い話にお付き合いを頂き、ありがとうございました。