７月のコーディネート キリリと清々しい、白地の濃淡合わせ
皇后・美智子さまのお召物の地色は、いつも上品で控えめ。薄い銀鼠色、生成色、薄ベージュ、ごく薄い灰桜色などをよく使われている。いずれにせよ、柔らかい色をまとわられることで、より気品のある姿として映って見える。
天皇陛下の傍らで、一歩引いた感じで寄り添っておられる美智子さま。キモノ姿の時は、その地色も相まって、節度をわきまえたような、控えめな印象が強い。
先頃、退位されるご意向があると報道された天皇陛下だが、納得できるような公務を務めることが難しくなってきたと、ご自分で判断されたのではないだろうか。年齢を考えれば、一般の人では考えられないほどの、激務である。
現陛下は、激動の時代に在位された昭和天皇の後を受け、その意思を立派に受け継がれた、実に尊敬すべき方だと思う。昨年来赴かれた、パラオ・ぺリリュー島やフィリピンを始めとする、太平洋戦争の激戦地への慰霊の旅には、先の戦争に対する陛下の思いというものが伺える。もしかすると、日本国民の中でもっとも「平和」に対する意識が強い方ではないだろうか。
憲法改正で戦争を意識させ、力対力のパワーゲームで対外勢力と対抗しようとするような今の政権は、そんな陛下の思いをどれくらい忖度しているのか、はなはだ疑問に感じる。「象徴天皇」と言えども、その行動を見れば、何を一番大切にしているか、誰でもわかるはずである。
そんな天皇陛下を、影から支え続けておられる美智子さま。初めて民間から皇室に嫁がれたそのご苦労は、並大抵のものではなかったはずだ。ご成婚された１９５９（昭和３４）年から数えて、今年で５７年。その間ずっと、陛下とともに国民に寄り添う気持ちを、いつも持ち続けておられるように思う。
「世紀の結婚」と呼ばれたご成婚の頃（昭和３３～３５年）には、美智子さまの愛称にちなんだ、「ミッチーブーム」が巻き起こった。特に、身につけられたファッションは注目の的となり、社会現象にもなった。
中でも清楚な「白い服装」は、誰の目にも清々しく映り、大流行することになる。キモノの地色も例外ではなく、納采の儀（結納）でお召しになっていた「白地の御所解文様の振袖」を見た人々は、思わずその美しさに引き込まれてしまった。
その当時、誰もがその姿に憧れ、白い地色のキモノも大流行する。今でも、たまにその頃の振袖や訪問着の手直しを依頼されることがあるが、多くが白地のものである。いかに、白という色がもてはやされたかが、わかる。白地のブームは、昭和４０年代前半くらいまで続いたが、その後は地色が付いたものが、主流になっていく。
今月の初め、東京在住のあるお客様から、絽の訪問着の依頼をお受けした。求められた品物は、今では珍しくなった白地で、しかも御所解文様。その清楚な夏姿には、白という色だけが持つ独特の美しさがある。
そこで、今月のコーディネートでは、この品物を皆様にご紹介して、その清々しい姿を、改めて感じ取って頂くことにしよう。
（白地 御所解模様・絽訪問着 生成色地 正倉院宝相華文様・紗唐織袋帯）
白という色を具体的な事象の中で考える時、どんなものを想像されるだろうか。それは、雪の白さだったり、雲の白さだったり、あるいは真珠の白さや、絹糸の白さだったりするだろう。
では、この白さはほとんど同じなのかと問われると、違うように思える。もちろん雪や雲は、いつでも同じ白さであるはずはなく、その時の気象条件により、灰色っぽくなっていたり、青みがあったりする。真珠や絹糸も、白の中に僅かなグレーやベージュの色を感じることが多い。
バイク呉服屋が思い起こす白色は、胡粉（ごふん）の白。友禅の模様の中で、白を表現するときに使われる顔料である。素材は、牡蠣や帆立などの貝殻を砕いたもので、その主成分・炭酸カルシウムの白い色を生かしたもの。最近では、貝殻を使う天然剤は少なく、化学剤・酸化チタニウムを用いることが多いが、この胡粉の白とて、均一ではない。
要するに、我々が「白」と感じる色を厳密に言えば、千差万別であり、微妙な違いがある。何を持って「白」とするのか特定することは、なかなか難しい。
（白地 御所解文様・京友禅絽訪問着 松寿苑）
キモノや装束の地色として、白という色は特別なものである。平安期以来、慶事や凶事に際して用いられるものは白装束であり、神官や僧侶など神仏に仕える者の衣装の色も、白に特定される。そして、白が持つ清潔で純粋なイメージは、花嫁衣裳の打掛の下に使う白無垢の振袖に、代表されている。
白はまた、涼やかな夏を想起させる色としても、古くから使われている。武家の夏装束として代表的な「白帷子（しろかたびら）」は、素材に麻や生絹（すずし）を用いたもの。平安末期の説話集・今昔物語集の一節（巻２８第３７）には、「紺の水平に白き帷子を着て・・・」との記述も見えることから、すでに平安びとの間でも、着用されていたことがわかる。
模様の中心となる上前おくみと身頃を写したところ。最初の画像では、畳の色が絽の目に透けて見えてしまい、白さをあまり感じなかったが、こちらの方が地の白の色がわかりやすい。
以前にも、ブログの中で御所解（ごしょどき）模様の品物をご紹介したことがあったが、この文様には定まった形式がない。御殿の建物や楼を描き、庭には四季の花や樹木を配する。また模様の間には流水や霞を付け、そこに御所車や烏帽子、折戸などの小道具を使う。
御所解は、江戸中期以降の、上流武家女性達が着用した小袖の模様が始まり。当時そのあしらい方は様々で、刺繍や疋田を多用したものや、友禅染の白上げや色挿しの技法を取り入れたものが見られる。
この模様は、ある風景を切り取ったものであるため、絵画的である。そのため遠近感を出す手法が見られたり、一つ一つのモチーフを写実的に描いているという特徴がある。
庭園の中に設えられた舞台。御簾や置かれた琵琶などの小道具も写実的に描かれている。菊や松、楓などは御所解に使われる植物として定番のもの。夏の薄物らしく、どの挿し色も柔らかな淡色が使われている。全体的におとなしい印象が残る。
舞台の模様を拡大してみた。御簾や几帳などに細かく糸目が引かれ、丁寧に描かれていることがわかる。菊の輪郭には、駒繍が使われている。模様に浸透した絽の目が何とも涼やかに見える。
こちらは後身頃。夏らしく波文様の間に浮かぶ小舟の姿も見える。その先には折戸があり、水辺の風景と庭の風景が混在している。御所解文様の捉えどころの無さは、こんなところにあるのだろう。
一つ一つの模様は細かい上におとなしく、こじんまりとした印象。この品物を求められたのは小柄な方なので、この小さな模様付けが生きてくる。模様の大きさや挿し色の雰囲気によっては、体型的に向く人と向かない人が出てくる。
水や松の色はあくまで淡く、白という地色を生かしながら挿している。すっきりと清々しく、夏のフォーマルらしい着姿に見えるような工夫が随所に見られる。
では、この清楚な訪問着を生かすためにはどんな帯を合わせれば良いか、考えよう。
（生成色地 正倉院宝相華文様・紗唐織袋帯 錦工芸）
糸の自然な色をそのまま生かしたような生成の紗地に、地と同系糸と白だけを使って、模様を浮かせた唐織帯。唐織は、経糸に生糸を使い、これに地緯糸を三枚綾組織に織り込み、その間に色の絵緯糸を浮かして模様を表現しているもの。
絵緯は、模様に応じて色糸を縫い取るように織り込んでいくので、使う杼（緯糸を通す道具）は、色数の分だけ必要になる。杼を模様に合わせながら、一本ずつ経糸にくぐらせ、地緯に通して織り進めていく。
唐織の裏から見ると、絵緯糸は帯の幅いっぱいに通しているのではなく、模様の部分にだけ、二本の地緯糸を間において往復させていることがわかる。そうすることで、模様には、撚りの掛かっていない絵緯糸が浮き上がり、まるで刺繍をほどこしたような帯姿となる。
天平期のシンボル文様とも言うべき、宝相華（ほっそうげ）。正倉院に収蔵されている宝物品のほとんどに、この宝飾のようなデザインが使われている。この文様を構成している花は、「唐花」と呼ばれている空想的な花だが、その基礎となっているモチーフは、牡丹や蓮、忍冬（スイカズラ）、葡萄などである。
この花の図案を見ていくと、中心に花弁を置き、そこから左右対称に蔓や葉が伸び、そこで新たに花を咲かせて、さらに模様を繋いでいく。宝相華は、元来仏教的な意味を持つ花文であり、模様の繋がりは命の繋がりや、人の繋がりをも想起させる。
模様の中の糸の配色は、生成と白の二色だけ。花弁には白を、周囲を取り巻く蔓には生成色を使う。シンプルな色使いだが、唐花の存在感は十分表現されている。立体的に見える唐織だからこそ、こんな色の使い方が出来るように思える。
では、どちらも白を基調とするキモノと帯を組み合わせると、どのような姿になるのか。ご覧頂こう。
白地のキモノは、他の地色と異なり、合わせる帯の影響を大きく受けやすい。インパクトの強い色や大胆な模様使いのものなら、帯のイメージがそのまま着姿に表れてしまうだろう。かといって、薄地で控えめな帯を持っていくと、全体がぼやけてしまい、印象が薄れる。
キモノ地色と同色の濃淡合わせだと、上品でさりげない姿を作ることが出来るが、ただ白地に限っては、帯がキモノに埋没する怖れがある。しかもこの帯で表現されている模様の配色は、白と生成の二色だけである。
けれども、こうして合わせてみると、思うより濃淡の差が出ている。その上白と生成色だと、他の色の濃淡合わせにはないような、清楚さがある。しかも薄物だけに、その涼やかさは特別。控えめな御所解のキモノの雰囲気を壊すことなく、同系色の帯ながら、帯の主張も見られる。
前の帯合わせ。宝相華模様が、キモノから浮き立つように見える。唐織独特の立体感が、十分に生かされている。これが違う織り方ならば、全く違う感じに映るだろう。そして、帯模様に余計な色を使っていないことが、かえってこのキモノを引き立たせているように思える。
（水色ぼかし・絽帯揚げ 加藤萬 水色と生成色に金通し・細丸ぐけ帯〆 翠嵐工房）
小物の色使いも、キモノと帯の色に近いものを選んだ。帯〆の水色が、わずかなアクセントになる。あくまでも上品で爽やかな着姿にするならば、最後の小物までそのスタンスを崩さない。こんなコーディネートでは、個性的な色の帯〆を使っただけで、すべてが壊れてしまうだろう。白という色は、他の色に影響されやすい繊細な色だけに、合わせる小物の色にも細かな配慮が必要だ。
最近では少なくなった白地のキモノ、それも絽の訪問着だけに、白の持つ「清々しさ」や「涼やかさ」を前面に出してコーディネートしてみた。
帯も同色系で合わせてみたが、やはり模様が浮き上がる「唐織」を使ったことが、ポイントだったように思える。フォーマルモノの模様としては、御所解と宝相華という、どちらもスタンダードな模様を使いながらも、堅苦しくなりすぎず、キリリとした着姿を表現できたように思う。
今日の品物は改めて、白という地色の力を感じさせてくれた。やはり夏のお召し物では、白に勝る色は無いということなのかもしれない。最後に、キモノと帯の姿をもう一度どうぞ。
白地のキモノが少なくなったのは、どうしてなのでしょうか。汚れが目立ちやすいとか、あまりにも色の主張がないため、印象に残らないなどの理由で、敬遠されてきたのかも知れません。
けれども、白という色ほど上品な色はないでしょう。そして、白を装った夏姿の美しさは、特別かと思います。美智子さまが皇室に入られて半世紀以上たちますが、ミッチーブームとして流行した「白い衣装」が、もう一度見直されても良い気がします。
今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
