バイク呉服屋の忙しい日々

今朝、庭の隅に蝉の亡骸を見つけた。夏の盛りと違い、随分鳴く声にも力がなくなったと感じられる。今日で８月も終わり、毎年この時期に聞こえてくる「蝉の声」は、いつも夏を惜しむかのように聞こえる。

一重なる　蝉の羽衣　夏はなほ　薄しといへど　あつくぞありける　能因法師　（後拾遺和歌集）

訳：蝉の羽のような軽さの単衣の夏衣、薄いといえども、やはり暑く感じられるものだ。

１０世紀末から１１世紀中頃、平安時代の中期に活躍した僧侶兼歌人の「能因法師」によって詠まれた歌である。「蝉の羽」のような軽い衣ということは、素材が「麻」だと想像できる。「温暖化による異常な暑さ」の現代よりも、「しのぎ易い」はずだったと思えるが、「冷やす道具」など全くなかった中世の人々にとって、「薄物」を着ていても、夏はたまらない季節だったのであろう。

夏の終わり、しかも「薄物」を着る月である葉月（８月）最後の日になって、盛夏のコーディネートの稿を書くのも間が抜けた話であるが、来年のご参考にでもなれば、ということでお許し頂きたい。

 

（墨地色に縞文様　能登上布・山崎仁一）

「蝉の羽」とも称される「能登上布」。夏を代表する麻織物（上布）、越後・近江・宮古・八重山・そしてこの能登上布。上布というのは、麻を裂いて撚り合わせた糸で織られた生地のこと。

中でも能登上布は、もっとも古くから生産されていると伝えられている。起源は、「崇神天皇（すうじんてんのう）」の頃というから、３世紀中頃（２５０年頃）ということになる。言い伝えによれば、天皇の皇女が能登に滞在した際に「機織」を教え、それが契機になったらしい。

少し調べてみると、崇神天皇には「尾張大海媛（おわりのおおあまひめ）」という妃がおり、「大入杵命（おおいりきのみこと」という息子がいた。この息子が「能登国造（のとくにのみやつこ）」＝能登の国を納める行政府長官の祖とされていて、この辺りが、「崇神天皇」と「能登」を繋いでいるとする理由なのかも知れない。

 

能登は平安期から原料である「芋麻（ちょま）」の栽培が盛んで、主に「近江上布」の原料として生産されていた。近江上布の特徴は、経糸に芋麻糸を使い、先染めで平織り。絣糸の色づけは「櫛押捺染」か「型紙捺染」である。この技法が江戸中期に近江から能登に伝えられて「能登縮」が生まれ、明治になって能登上布の名がついた。

「櫛押捺染」というのは、「櫛」に良く似た形の木の道具に染料を付けておいて、張られた糸にそれを押しながら染色していくこと。「型紙捺染」は絣の模様が彫りこまれた「木の型紙」を使って染色されること。この技法を使うことで、かなり多色使いの絣を自由に作ることが出来る。

「能登上布」と「近江上布」それに、「秦荘紬」（近江上布と同じ産地である、滋賀県愛知郡秦荘町で昭和初期から作られている織物）でこの同じ「絣作り」の技法を見ることができる。

もう一つ、能登上布を作る工程で特徴的なことに、「海晒し（うみさらし）」というものがある。これは、織り上がった品物の糊落しのために、海に漬けて乾かす作業を５回ほど繰り返した後、反物を木の臼に入れて搗く。その後足でそれを踏み、また海に入れて広げて生地を膨らませ、真水で濯いだ後、天日に晒される。越後上布は「雪」により漂白されるが、こちらは「海」である。地域それぞれには、その土地の自然を生かした技法がある。

 

現在、能登上布の織り元は一軒だけ。上の画像で「製織者・山崎仁一氏」のラベルが見えるが、この方の工房だけが残っている。

所在地の羽咋（はくい）市は、金沢から４０キロほど北、能登半島南部を横切る「七尾線」の途中の、半島の「付け根」にあたる町である。この羽咋と、隣の中能登町（旧鹿西町・鹿島町）あたりは、昭和初期まで、全国一の麻織物の生産量を誇っていた。

能登上布の生産量が爆発的に増えた理由は、原材料が手紡ぎの芋麻糸から、紡績糸のラミー糸に変わったことである。この糸を使うことで、「糸を紡ぐ｣手間がなくなり、それと同時に、強さのある糸なので、様々な絣模様も作れるようになった。もちろん「手紡ぎ糸」より「安価」でもあった。

最盛期の生産量は３０万反以上、１４０軒もの織屋が軒を並べていたのだが、多くの織物産地と同様に、「普段着としてのキモノ」が生活から消えていくに従い、衰退していく。そして平成の始めには、織り元は「山崎織物工房」だけになってしまった。

そんな危機的な状況の中で、今もここが残っている訳は、「能登上布」に魅力を感じた若い人達が、工房に職人として飛び込んだからだ。今、モノ作りの中心になっているのは、金沢出身の尾西佐智江さんという３０代半ばの女性である。彼女を始めとして、「上布」を次世代に繋いでいこうとする若い意欲により、伝統が継承されている。

以前、「出雲織」の稿のところでも書いたが、「伝統工芸品」を残すためには、どうしても「若い力」が必要になる。それは、大勢でなくても良い、わずか数人でも、意気を感じてモノ作りの現場に入り、技術を学んでもらえれば、品物の命は繋がる。こんな、意欲を持った若者をどのように、積極的に受け入れていくかが、産地の大きな課題と言えよう。

 

さて、ご紹介する品を見ていこう。能登上布の代表的な絣模様は、細かい十字蚊絣や、亀甲、麻の葉などの伝統模様が多い。

絣は、反巾の中に、６０～１２０もの絣が入り、それが細かくなれば価格も上る。能登上布の絣モノの価格は、３０万円以上になってしまい、夏の薄物としてはやはり贅沢品である。（宮古や八重山上布に比べればまだ安価だが）

だが、絣ではなく、縞や無地物ならば、１５，６万ほどで用意出来るため、小売でも扱いやすい商品になる。もちろん能登上布独特の、滑るような柔らかい着心地、そして風が吹けば舞い上がってしまいそうな、「蝉の羽」のような「軽やかさ」は、十分堪能できる。この「縞」の品も、気軽にそんな着心地を楽しんで頂きたいためのものだ。

黒より、「墨色」と呼ぶのがよいような地色。反巾が１尺５分もあり、男女どちらにも使える。画像でもわかるように、反物を置いた下の畳が透けて見える。無地物に近いような細縞なので、帯合わせでいかようにも着姿を作ることが出来る。単純な色、模様のものほど、着る人の個性を出しやすい。

 

シルバーグレーと呼べるような、銀鼠色の無地感覚の名古屋帯。単彩な色と模様の上布を、「シンプル」に「涼やか」に見せることを考えてみた。帯は市松模様の織り出しで、所々にわずかな色糸が使われている。

（鼠地色　紙布絣博多織八寸名古屋帯　黒木織物）

ご覧のような紋織の名古屋帯。経糸に二種類の糸、緯糸に使われているのは絣染めをほどこした「紙」が使われている。このことで独特の風合いと軽やかな締め心地になる。黒木織物は、献上縞の平織帯や、半巾帯を作るメーカーとして知られているが、薄物に合わせる帯として、価格も手軽で使いやすいものがある。

帯と上布のコントラストは、こんな感じ。帯の地紋織がはっきりわかる。

 

今日のコーディネートの稿は、もう少し早い時期に書こうと思い、準備していたのだが、とうとう夏の終わりの日まで来てしまった。そして、品物は売れて仕立て上ってきてしまった。

８月も１０日を過ぎる頃になると、毎年薄物の価格を下げる。特に浴衣や縮、この上布のような、気軽に着れる夏の普段着は、「来年まで品物を持ち越しても仕方ない」と思うため、かなりいい加減な値段にしてしまう。

これを自分で「バイク呉服屋の特攻価格」と名付けている。「特攻」というのは、暴走族が他団体と「抗争｣する時に、特別な攻撃を仕掛けることを言う。もちろん、何とか品物を売ろうとして「お客様」を攻撃するという意味ではなく、「採算度外視」の値段で、「ネット上の価格」と「タイマン」を張るという意味である。「タイマン」というのは、やはり「暴走族用語」で、対立する他の団体の頭目と、「一対一」で勝負することを言う。

私のことをよくわかっているお客様は、毎年、この「特攻価格」になるのを待って、品物を見に来られる。個人経営で、価格に融通が利くと言えば聞こえは良いが、これではほとんど儲けなどは出ない。

それでも、「薄物」の着心地を楽しんでみたいという方には、なるべく価格の負担が少なくすむようにしてあげたいと思う。そうでなければ、中々、手を通すまでには至らないと思えるからだ。うちのような小さい小売は、たくさん品物を仕入れることは出来ないが、売れてしまえば、また買い入れる他はない。来年新しく仕入れた薄物も、おそらく「特攻価格」で売れていくことだろう。

 

仕上がった「能登上布」。「特攻価格」は７万円台。

 

枕草子の中にも、「蝉の羽より軽げなる直衣（なほし）、指貫、生絹（すずし）のひとへなど着たるも、狩衣（かりきぬ）の姿なるもさやうにして、若う細やかなる・・・」という記述が見えます。（３０段）

訳：蝉の羽より軽そうな、直衣や指貫、生絹の単衣を着た人、狩衣姿の人も同じように軽い感じだ。

平安時代の「直衣」は、高貴な方が着用した平服で、その素材は普通「絹」が使われていたものですが、この「蝉の羽より軽げなる直衣」の記述を見ると、「麻」素材のものが想像出来ます。能因法師の歌も、枕草子も平安時代のものであり、「蝉の羽」という「着るものの軽さを表す表現」は、随分昔から「比喩表現」として使われてきたものだと知ることができます。

皆様も、来夏は「蝉の羽」の軽やかさをお試しになってみたら、いかがでしょうか。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。