身丈の足りないキモノを、胴ハギをして誂え直す （後編・実行編）
つい、一週間前は冷房を使っていたというのに、ここ数日は、朝晩ストーブが欲しくなるような冷え込み。街を行く人の服装も、半袖から一足飛びにコートを着込む姿に変わっている。和装ならば、単衣から袷の帯付きを通り越して、すぐに羽織姿になるような感じだろうか。気候の良い春と秋の時間は、年々少なくなっているように思うが、それにしても今年は極端だ。日本の四季が、夏と冬だけの「二季」になってしまうと、日本人特有の情緒も失われてしまうような気がする。
寒さを感じるようになると、夕暮れが早くなったことをも実感する。特に日中晴れて気温が上がった日には、太陽が沈み始めると急に冷え込みを感じる。そして茜色に染まった夕景は、何となく物悲しく、温もりが欲しくなる。清少納言ならずとも、「秋の夕暮れ」には趣があり、人恋しい気持ちを呼び起こす。
夕空の茜の色は、もちろん陽の色。赤に少し黄色を含ませたような、深みのある色。この色は「緋色（ひいろ）」だが、緋は別に「あけ」とも読ませる。あけは「あか」と同じ意味で、これは茜の赤を示している。つまり茜の持つ色素イコール、緋色なのだ。
茜は特別に希少な植物ではなく、道端に生えていることも多い野草。ギザギザの刺を持つ四角い茎が蔓状に伸びていて、それを辿ると地下の根に行き着く。この橙色の根こそが、染料の要素である。緋色は冠位十二階の上から三つ目・礼の冠色に当たり、古来から茜を用いた「あけ」の染色がなされてきた。方法については、律令の施行細目を集成した延喜式（延喜５・９０５年編纂開始）の巻１４・縫殿寮（衣服裁縫に関わる役所）に記載があり、きちんと材料が列記されている。
お客様からお預かりした、色鮮やかな茜色の絞り小紋。この品物の誂え直しについて、今日も話を進めてみよう。袖を詰めた残り布や、表からは見えない本衿の布を使い、どのように接ぎを入れて寸法を直したのか。仕上がった品物をご覧頂きながら、その具体的な実行方法について述べることにする。
胴ハギをして、生地を繋ぎ合わせた部分（画像は後身頃）
前回の計画編では、現状の寸法を踏まえた上で、生地をどのように融通し、よりお客様の着用しやすい寸法に近づけていくかを考えて、可能な手直しの方法を探ってみた。そして、様々なことを勘案しながら和裁士と相談した結果、ある程度寸法を出すことが出来ると確認出来たので、品物を解いて洗張りに廻し、仕事を始めることにした。このように、大幅な寸法直しを求められる場合には、やみくもに手を付けてはならず、必ず「どのくらいの長さに出来るか」を、確かめる必要がある。
洗張りが終わった品物は、身頃・袖・衿と各々分離したパーツを繋ぎ合わす「ハヌイ」を施して、店に戻される。そこで念のため、もう一度それぞれの箇所の寸法を測り、計画した寸法直しが可能か否かを確かめる。仕事を始めた以上、途中で「やはり寸法は出なかった」という事態は許されないので、どうしても慎重になる。
幸いなことに、この小紋に関しては、洗張り前に類推した通りの縫込みが入っており、身頃と衽に接ぎ入れる生地の、十分な長さも確認出来た。こうして準備が整ったので、いよいよ胴ハギによる誂え直しを始めることになった。では、どのような手順で誂えがなされたのか、これから順次お話していこう。
１尺４寸５分から１寸５分詰めて、１尺３寸に作り直された袖。
まずは１尺４寸５分あった袖丈を、１尺３寸に作り直す。そこで余った生地は、袖分の１寸５分と、袖の中に縫い込まれていた５分。これで２寸の布が、左右の袖２枚ずつ合計４枚出来たことになり、これが接ぎ生地となる。その上に、元々身頃の中に縫い込まれていた中上げ１寸を出し、そこにこの接ぎを入れることで、これまでより３寸程度長い身丈寸法が可能になる。
しかし、ただ単純に丈が長くなれば良いのではなく、どの位置で接ぎを入れるかが問題になる。前回の計画編でも述べたように、接ぎが着姿から出てしまうと見映えが悪いので、帯の下かおはしょりの中に入るよう、位置取りを考えなければならない。当然のことながら、接ぎを入れるためには身丈生地を分割しなければならず、一度裁ち切ってしまえば、やり直すことは出来ない。失敗が許されないだけに、位置を決めて鋏を入れる時、和裁士はかなり緊張する。
身頃に入った１寸3分の接ぎ布。最初に想定していた長さより、少し短くなった。
接ぎの位置は、肩ヤマからは１尺２寸～３寸、身八つ口の下部からは１寸５分ほど下。そしてここは、以前中上げが入っていたところから１寸ほど下になる。誂えを担当した和裁士の保坂さんは、念のため自分でキモノを着用して帯の位置を確認し、最終的に接ぎを入れる場所を決めたと話す。この接ぎの位置が上過ぎてしまうと帯から飛び出し、下過ぎればおはしょりから出てしまう。なので、帯の中にきちんと納まるよう、慎重に位置取りをしている。
接ぎと中上げで身丈は３寸大きくなるが、さらに仕立の工夫を試みる。それは「切り繰越」と呼ぶ方法を採ること。従来身頃のヤマにあけてある衿肩明きだが、これを仕立替えの際に、繰越分下がったところに新たに開ける。こうすることで、従来入っていた繰越分の上げは無くなり、その分が身頃に組み入れられる。出せる寸法は僅か５分程度だが、少しでも丈を出したい時の手段の一つとなっている。
最終的に、身丈は４尺２寸５分に仕上がった。詰めた袖丈の残布１寸５分、袖丈の縫込み５分を胴ハギし、そこに身頃の中上げ１寸と切り繰越による５分を組み入れる。全てを足すと３寸５分になり、３尺９寸の身丈は４尺２寸５分へと伸びた。お客様が着用できる身丈のラインは４尺２寸だったので、これで何とかクリアすることが出来た。
衽にも共生地でハギを入れる。こちらの長さは１寸９分で、身頃の接ぎより6分長い。衽に使う生地は、掛衿の下に入る本衿を切り取ったもの。衿と衽は同じ幅に裁ってあるので、使いやすい。衽にも予め中上げが１寸ほどあり、これと接ぎ分とで丈を長くする。
上前の衽と身頃を写して見ると、接ぎの位置がほぼ一致しており、長さには違いがあることが判る。衽の接ぎ位置は、身頃の接ぎを終えてから決める。そうしなければ、このように凡そ同じ位置にはならない。
そして接ぎと上下に分離したところは、出来るだけ模様を合わせる。画像から見ても、身頃と衽双方ともに、立湧模様が自然に繋がっているように感じられる。この状態ならば、万が一接ぎが表に出てしまっても、よほど近くに行かなければ、接ぎがしてあるとは判らないだろう。無論、ここが外に出ることは無いのだが。
誂えを終えた小紋。身丈は長くなり、裄も１尺７寸７分ほどに出すことが出来たので、お客様にとっては、ほぼご自身の寸法近くに品物が生まれ変わった。
共色の八掛と胴裏も、洗張りですっかりきれいになり、新しく誂えたよう。難しい手直しだったが、こうして完成すると、請け負った私にとっても納得出来る姿になった。依頼された関西在住のお客様には、早速お送りして着用を試して頂いたところ、満足できる着心地になっていたとのお話。このお返事を聞いたところで、ようやく安心する。
今回、胴ハギ誂え直しを終えて判ったことは、接ぎに使う布は、元のキモノの中で余る部分があれば、それが使えるということ。この小紋の場合は、袖丈の２寸の余りが有効だった。無論別に残り布が保管されていれば、それを使っても良い。ただ接ぎをする場合には、身頃の上前・下前で合計四枚の布が必要で、例えば身丈を２寸長くしようとするならば、２寸×４枚＝８寸の長さが必要になる。また衽にも接ぎ入れは必要になるが、ここに使う接ぎ布は、今回実行したように、本衿を利用すると良いように思う。
そして直す品物には、接ぎ入れが目立つモノと、目立たないモノがある。この絞り小紋のように、模様が密になって連続していると、接ぎ位置は目立たないが、無地など模様が無い品物では、否応なく目立ってしまう。もちろん、接ぎが着姿の中に隠れてしまえば、着用することに何の問題も無いのだが、それでも心配にはなる。
そして共生地が全くない場合には、別布を用いて接ぎ入れをするのだが、この場合の接ぎは一目瞭然になるので、絶対に着姿から出ない位置に入れなければならない。共生地では、何となくごまかしが効くが、別生地だとそうはいかない。これは私の感想だが、胴ハギ誂え直しをする場合は、出来る限り共生地を使うべきかと考える。
新たな寸法に誂え終わった、茜色の絞り小紋。仕事に費やした時間は、約２か月。
難しい仕事ではありましたが、経験を踏まえた職人さんの工夫により、お客様の希望通りに品物を仕上げることが出来ました。手直しの仕事こそ、各々の力が発揮される場。これからも依頼される方の話を深く聞きつつ、職人さんへと仕事を繋いでいきたいと思います。 今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
