バイク呉服屋の忙しい日々

外見や見た目で人を評価してしまうことを、ルッキズムと呼んでいる。この言葉は、look（外見）とism（主義）で構成され、それは「外見重視主義」という意味を持つ。本来人の評価は、外的なことではなく、内的なことで決めなければならないのだが、実際には、いわゆるルックスという外部要因に左右されることが少なくない。

例えば、会社の人材雇用を考えても、依然として、どこかにルッキズムの匂いが残る。知識や能力、あるいは専門性が何より重要視されるはずの採用現場なのに、その面接時には、外見が考慮されていることは間違いない。何故かと言えば、面接官も人間だからである。やはり人は、好むと好まざるとに関わらず、無意識のうちに「見た目」の良し悪しを判断材料にする。ルッキズムが起こるのは、いわば「人間の性（さが）」が背景にあるため、いつまで経っても無くなることはない。

そして最近の若者は、以前に比べて、外見を意識する者が多いと言われている。それはおそらく、スマホの普及・依存により、絶えず視覚的な情報にさらされていることが遠因で、知らず知らずのうちに、「外見へのこだわり」が意識の中に組み込まれている。そのため、見た目を必要以上に気にかける。昨今の美容整形やダイエットに対する関心の高さが、それを裏付けている。

 

さて、バイク呉服屋の若い頃には、もちろん身づくろいを大切にする若者も大勢いたが、無頓着な者も多かった。私などは、そもそもオシャレに費やすお金を持ち合わせていなかったので、服の興味などほとんど持たなかった。けれども、たった一つだけ試してみたかったことがある。それは、スリムジーンズを穿くことだった。

高校時代の私は、１００キロ近く体重があったため、物理的に、太ももから裾にかけて細くなるスリムジーンズを穿くことができなかった。デブである限り、スリムを穿くことは難しい。そう思っていたのだが、東京で食糧事情が悪化した学生生活を送るうちに体重は激減し、ジーンズのサイズは、３８インチ（ウエスト９６ｃｍ）から３２インチ（ウエスト８１ｃｍ）へと、大転換を遂げたのである。そうして、とうとうスリムジーンズに足を入れる日が訪れた。ほっそりと足が締まって見えるシルエットは、やはり恰好良い。この時初めて、自分が痩せたことを実感し、自分で自分を褒めたくなった。

 

裾がきゅっと締まっていれば、着姿がスマートに見える。これはジーンズだけでなく、和装にも言えることだ。けれども、ほとんどのキモノでは、裾を絞るような誂えにはなっていない。もし着る人が、自分の体形に沿うような、裾をすぼめた着姿にしたいと考えるなら、それは着付けで工夫をする他は無い。和装というのは、どちらかと言えば、着る人の方がキモノに体を合わせており、キモノの寸法は、それほど厳密ではない。

けれども、実は誂えの工夫により、裾すぼまりのスリムな姿を表現することは、可能である。そこで今日は、着る人が希望する姿を、いかに寸法の工夫で実現するかということを、実際に受けた仕事の実例から、ご紹介してみよう。「こんな誂え方もあるのか」と、読まれた方が心に止めて頂ければ、嬉しく思う。

 

裾すぼまりに誂えた、紅花紬。前巾と後巾が、裾で5分ずつ細く詰まっている。

私がお客様の採寸をする時、実際にメジャーを当てて測るのは、襦袢丈と裄くらい。あとの寸法は、体形から判断している。襦袢はおはしょりの無い「つっ丈」で着るので、目視という訳にはいかず、きちんと測らなければ、正しい寸法は出てこない。また裄も、他の寸法から割り出すことは出来ず、測らなければダメだ。なで肩の方もいれば、いかり肩の方もおられる。裄の長さというのは、体格、つまり体の大きさばかりでなく、体形に左右される個所なので、目測では本当の長さが掴めないのである。

では、他の箇所が測らずとも長さを確定できるのは、何故か。それは、基準となる寸法が決まっているからで、その寸法を目視による採寸で、広げたり狭めたりしている。例えば、身巾の標準寸法は、前巾が６寸で後巾が７寸５分。これを体格や体形により、上下させるのだが、数値を決定するマニュアルなどは無い。それは最終的に、測り手（呉服屋）の経験則によって、決められているのだ。

 

お客様に体重やスリーサイズを聞かずとも、身巾の寸法は割り出すことが出来る。これは、誂えの経験を重ねて行けば、自然に身につく。そして本来、これが出来なければ、呉服屋にはなれない。何故なら、お客様が和裁士に直接誂えを依頼することはなく、寸法を伝えるのは呉服屋だからである。もし採寸に間違いがあったら、最終的に「着れないキモノ、あるいは着難いキモノ」を納品することになり、とてもマトモに品代を頂けない。だから、正しく寸法を割り出せることが、呉服屋の仕事では必須なのである。

けれども、大まかに寸法を把握できても、それだけではお客様の体形に沿った誂えにはならない。そして着慣れた方なら、「自分の着姿を、このように見せたい」という希望がある。この「キモノを着手に沿わせる」という誂えをするためには、身巾とか身丈のような、判りやすい基本的な寸法箇所ではなく、抱巾やおくみ巾、あるいは繰越、衿肩あきといった細部の寸法を工夫・調整しなければならない。

キモノの寸法というのは、少しアバウトなものであっても、装うことが出来てしまう。つまり通常は、着る方が、自分の体形をキモノに合わせていることになる。けれども、それでは「自分が目指す着姿」とはならない。今回取り上げる裾すぼまりのキモノは、「裾をきゅっと引き締め、スマートな着姿にするため」に考えた誂えの工夫である。前置きが長くなってしまったが、具体的にどのような寸法の工夫をしたのか、手順を追って説明していこう。

 

この紅花紬の誂えを依頼された方は、身長が１７０ｃｍと大きく、骨格もしっかりしていて、その体格の良さが印象に残る。お客様本人は、子どもの頃から大きくて、とにかく目立って嫌だったと話す。私からすれば、大きい方ではあるが、その姿は女性らしいしなやかさが感じられ、着慣れていることもあって、キモノの装いは板についている。

体格から、どうしても寸法は大きくなってしまうが、それでも出来得るならば、見た目にスマートさを残したい。そのためには、裾をすぼめて着こなすことが求められるが、着付けの工夫だと上手く行かないこともある。ということで、誂えの工夫により、裾をすぼめることは出来ないかと相談を受けたのが、今回の仕事の始まりである。

 

私はまず、これまでこのお客様の誂えを担当していた和裁士の小松さんに、「いかにして、裾すぼまりの形を作るか」ということを相談してみた。そこで問題になるのは、身巾の寸法をどれくらい縮めるか、そして裾に向かってどのあたりから縮め始めるか、と確認出来た。縮める寸法が少なければ、裾で思うほど締まった着姿にはならず、また縮める位置を間違えてしまうと、窮屈で着難くなる心配が出てくる。何れにしろ、直接着心地に関わることだけに、慎重に決めなければならない。そして、一度手を付けてしまえば、後戻りするのは大変になる。

この方の身丈は、４尺５寸。裄は１尺９寸で、その比率は肩巾が９寸２分、袖巾が９寸８分。そして身巾が、前巾７寸、後巾８寸になっており、胸に幅があるので、抱巾とおくみ巾は、上まで同じ寸法で通してある。また繰越を、標準より３分広い８分で付けている。この寸法通りに誂えると、幅が上から下まで通して広くなっていることから、全体が大きな長方形の箱型となり、体格がそのまま着姿に表れてしまう。これを、裾すぼまりの誂えによって、何とか解消する。それが今回の試みである。

 

裾の最下部では、６寸５分になっている前巾。この方の通常前巾は７寸で、しかも上まで通し。上下の巾の差は、僅か５分（約１．８７ｃｍ）であるが、身巾におけるその差は大きく、誂えからは、十分にすぼまった印象を受ける。

前巾をすぼめ始める位置は、裾から１尺８寸（６８ｃｍ）上がったところ。画像では、メジャーの先端から僅かに下（メジャーのメモリが０の位置）。このキモノの褄下寸法は２尺２寸５分なので、剣先から４寸５分（１７ｃｍ）下がった場所が、すぼまりの始めとなる。７寸（約２６．５ｃｍ）から６寸５分（約２４．５ｃｍ）へと、１尺８寸の間で徐々に巾を縮めていくことになる。

当たり前だが、縮め始めの位置では７寸になっている前巾。

それが、裾に向かって１尺ほど下がった位置で測ると、２分詰まって６寸８分になっている。詰め方は本当に緩やかで、身巾のラインは凝視しないとわからないように、少しずつ裾に向かって細くなっていく。

後巾も裾で７寸５分と、前巾同様に５分詰まっている。

すぼめ始める位置は、前巾と同じ場所。画像で判るように、後巾寸法は８寸。前巾と後巾で、詰める寸法を同じにしておく方が、バランスが取れるように思える。このキモノの場合は、前後共に５分ずつ細くなっている。

誂え終わって、後身頃の裾とすぼめ始まりの剣先下を重ねて、その差を比較してみた。こうして画像にすると、寸法の違いが良く判る。

尺メジャーで測ると、きっちりと５分詰まっている。寸法的には２ｃｍに満たない差なのだが、拡大すると、結構な違いがある。畳の上に置いた状態でも、これだけ詰まり方が判るので、装った時には、よりしっかりとすぼまりが確認できるはず。ということで、依頼されたお客様に、早速このキモノを着て頂いた。その画像をお目にかけよう。

 

裾に向かって、緩やかに細くなる前姿。衽巾は、そのまま４寸で通しになっている。

遠目からの立ち姿の方が、裾のすぼまり方が判る。詰まり方が緩やかなので、それが自然なラインとなって着姿にも表れている。

後姿からのすぼまり方。裾が筒状にくるまり、足首がキュっと縮んで見えている。

背の中心線が、体の真ん中に入り、バランスのとれた着姿になっているように思う。脇線も、きちんと体に沿って出ているが、それが自然に裾ですぼまって、締まった印象を与えている。

 

座って頂き、前巾の出方を確認する。膝の少し上あたりから、寸法は狭まっているはずだが、座姿からは、窮屈さは感じられない。

下前の脇線に上前の衽がきちんと重なり、しっかりと右足が隠れている。通常キモノの脇線は、体の真横よりやや内側にあるので、前の幅は狭すぎず、かといって深すぎることもなく、順当であるように思われる。また、これだけ前巾が出ていれば、座っていても、はだけてしまうような心配はないだろう。

このお客様の話によれば、キモノ姿のまま車を運転しても、またスーパーの買い物でカートを押しながら歩いても、まったく不具合を感じなかったとのこと。立っても座っても歩いても、ごく自然に過ごすことが出来たのなら、その誂え寸法は正しかったことになる。特にカジュアルモノでは、着る人が不自由なく装えたと感じることが、何より大切であろう。

 

当然のことながら、上半身が大きくなるにつれて、それだけ身巾を広く取らざるを得なくなる。そしてその場合、同時に抱巾を広く取ることが多く、着姿を見た時に、帯から上はかなり大きく見える。そして、広い前の巾を、そのまま裾まで落としてしまうと、メリハリの少ない平板な着姿になってしまう。

裾をすぼませることは、寸胴からキュートな姿へと、装いを変身させる大きな手段だ。着付けですぼませる場合は、褄下を持ち上げて、腰から下にかけて裾の輪郭線を筒状にすぼませ、そこに体をそわせるようにするのが基本だが、予め誂えの段階で、裾をすぼませておけば、その分楽に着ることが出来る。キュっとスマートに見える着姿を望む方は多いはずだが、こうした誂えの工夫が出来ることを知っておいて頂ければ、何かの時に役立つかと思う。

 

そして裾すぼまりの誂えは、やはり広い身巾が必要な、体格の良い方ほど効果がありそう。何故ならば、身巾が広いほどにすぼまる寸法割合が大きくなり、それだけ着姿にもメリハリが付くから。人の足は、大腿部と膝の中間あたりから徐々に細くなるが、この誂えは、まさに人の体の線に沿って、縮めていく施し。であるからして、詰め始める位置や詰める長さなどは、着る人の体格でそれぞれ変わってくるはず。一筋縄ではいかない難しい誂えだが、試す価値はある。今回実際に仕事を請け負い、お客様の満足された様子を伺うに及んで、その意を強くした次第である。

最後に、今回誂えの依頼を下さった上、着姿の撮影とブログへの記事掲載に協力して頂いた、さいたま市のTさまに感謝しつつ、この稿を終えることにしたい。

 

久しぶりに寸法の話をしてみましたが、内容が上手く伝えられているか、少し心配になっています。特に今回の「裾すぼまり」のような、レアな誂えのケースでは、やはり画像と文章だけで仕事を説明するのは難しいです。実際に品物を前にして、尺メジャーや尺差しを当てながら話をしないと、どのような誂えなのか理解し難いでしょう。

装う姿をスマートに見せるというのは、誰もが思うこと。これは和装でも洋装でも共通で、目指すのは、洗練された垢抜けた姿ということになります。何せオシャレには疎かった私ですら、スリムジーンズを穿いてみたかったくらいですから。しかし残念ながら、スリムが穿けたのはほんの僅かな時間で、今では相撲の廻ししか似合わないような体形に、逆戻りしてしまいました。ルッキズムという観点から見られてしまうと、私は全く駄目ですね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。