バイク呉服屋の忙しい日々

小さな呉服専門店に置かれている品物は、主人（あるじ）の好みに左右される。特に、紬や小紋類のカジュアルモノの扱いが多いところでは、その傾向は強いと思われる。

「バイク呉服屋」にも、これが当てはまる。うちが扱う品物の比率は、７：３の割合でカジュアルモノの方が多い。それに伴い、「帯類」も、「名古屋帯」の需要が多くなっている。

フォーマルの「絵羽モノ」は、振袖を初めとして、留袖や色留袖、訪問着など、使う機会が限られていることと同時に、世代を越えて品物が「受け継がれる」ことが多い。つまり、「買い替え需要」というものが、なかなか巡ってこないのだ。その上私などは、「使い回せる」品物があれば、なるべく長く使って欲しいと思っているので、積極的に「新たな購入」を勧めたりしない。

お客様の様子を見ていると、「色無地」や「付下げ」などの、少し軽めの「フォーマル」には、まだ「買い替える」機会があるようだ。年齢が上がって、若い時に作ったものが「派手」になった場合や、「季節感」あふれるものを着てみたいという願望がある時などに、「新しい品物」を考える。

 

多くの呉服専門店は、「家族経営」なので、「仕入」をする人間が限られている。うちなども「私ひとり」で、品物を選んできて、店に置いている。そして、品物を「売る」人間も私だけなので、「自己完結型」の商いということになる。だから仕入れをする時に、お客様の顔を思い浮かべて、品物を買い入れるということもよくある。

お客様それぞれにも、「色や柄」の好みがあるように、「店側」にも趣向がある。扱う品物の大前提は、「質の良さ」にあるが、「地色」や「柄の配置」「柄の嵩」、また全体の雰囲気などは、仕入れをする人間の「好み」が反映される。呉服専門店に、それぞれ独自の「色」が出るというのは、「主人の好み」が品物に表れるからなのだ。

 

私は、「柔らかい色」を好む。それは、「優しく、明るい色」ということになり、追々「薄い色で上品なモノ」の扱いが多くなる。柄行きも、全面に出てくるようなものより、「あっさり」とした控え目な模様を選ぶ。また、「ガチガチ」な古典的模様も良いが、「古典」でありながら「どこかモダンさ」を持つような雰囲気の品物が好きだ。

染めモノの「付下げ」や「小紋」を選ぶときには、特にこの傾向が強くなる。だから店の棚には、「薄地色」の「あっさり」した品物が多く並ぶことになる。

「薄い地色」の品物は、「八掛＝裾回し」の色一つで、雰囲気が変わる。趣味的な紬や小紋などでは、キモノ地色と裾の色をまったく違うものにすることもあるが、多くの場合、「同系統」の色で合わせる。ほぼ同色か、わずかに濃淡を付けて八掛を選ぶ方が、全体の雰囲気を壊さず、「無難」だからである。

この「薄い地色のキモノ」と「薄い八掛の色」の微妙な「色合わせ」が難しい。先日依頼された「薄地色」のキモノを参考にしながら、「難しさ」をご覧頂こう。また、「八掛の見本帳」にない色を「別染め」するケースも、ついでにお話しようと思う。

 

紬地無地八掛とチェニーぼかし八掛　「菱一」八掛見本帳「芳美」で扱う品

五枚のぼかし八掛の中から、二点の薄地色キモノに付けるものを選んでいく。画像からは、微妙な色の違いがわかりにくい。

 

最初のキモノは、滋賀県の伝統織物「秦荘紬」。白地というより生成色に近い地色に、藍目の縞柄。

上の五枚の八掛画像の中の、一番右のもの。こうして拡大してみると、わずかに藤色がかかった「灰桜色」である。少しだけ派手になる。

右から二番目のもの。「鼠色」を強く感じる。決して「濃い色」ではないのだが、最初に比べれば色の深みを感じる。地味な印象を持つ。

五枚の真ん中に写っているもの。鼠色は上のものよりかなり薄く、「青み」が感じられる色。キモノの「縞」の色とわずかながら共通する部分を持つ。生成より薄いが白っぽくなく、表の地色との違和感がない。

 

ということで、この色に決める。微妙な色を写すのは大変難しく、光の当たり具合一つで、違った色に見えてしまう。非常にわかりにくい比較になっていると思われるが、ご容赦頂きたい。

 

次のキモノは、地紋のある生地を使った薄鼠色の「シケ引き」小紋。

五枚の八掛画像の中で、一番左側のもの。キモノの地色はいわゆる「銀鼠色」で、地紋のある紋織生地。光が当たると明るく見える。このような生地は、室内の照明と自然の外光とでは印象の違う色となる。この八掛だと、濃淡がはっきりしすぎる上、色そのものの傾向が違うような気がする。

左から二番目のもの。上のものに比較して、やや薄くほんのわずかだが、紫がかった薄鼠。この方が柔らかい印象となる。この画像で見ると、キモノ生地の光が当たっているところは、薄紫色のように見える。そのため、表と裏両方の色がしっくりいくように思える。ということで、この合わせに決める。

 

一見、ほぼ同じように見える鼠色系統の八掛でも、このように品物に合わせてみると、印象が違ってくる。読まれている方は、この程度の差ならば、さほど気にすることではないと思われるかも知れない。微妙な色のこだわりとは思うが、出来る限り「表地」と「裏地」の違和感をなくし、最良の組み合わせを考えることは、大切なことのように思える。これは、自分自身が「色の感覚を磨く」ことにも繋がる。

もちろんキモノを使う方の年齢や、印象によって使う色が違ってくる。今回例に挙げたキモノでも、使われる方が変われば、「この微妙に選択する色」も変わるだろう。

最後に二枚のキモノの裾合わせを、もう一度ご覧頂こう。少し遠めから写した方が、表裏の色の合わさり方がわかりやすい。如何であろうか。

なお、薄い地色のキモノには、このような「ぼかし」の八掛を付ける方が無難である。もし「ぼかし」ではなく、全体が色に染まっている「無地八掛」を付けてしまうと、表から八掛の色が浮き上がって見えてしまうケースがあるからだ。「ぼかし」ならば、徐々に色をぼかしながら付けて行くために、表に色が響かない。一番最初の八掛画像のうち、左四枚が「無地八掛」。薄地のキモノには付け難いもの。

 

さて、通常八掛を選ぶ時には、「八掛色見本帳」の中から、ふさわしいものを選び、キモノに合せてみる。見本帳は、八掛の染め出しをしている問屋やメーカーから送られてくるものを使う。うちが主に使っているのは、「菱一」の「芳美」という見本帳である。

以前、「呉服屋の道具」の中で、「八掛見本帳」と「色見本帳」の話をしたことがあったので、そこをご参考にされたい。（昨年１０・１と１０・４の稿）

見本帳に載せられている色は、「芳美」で、２３７色である。以前使っていた「北秀」の「秀美」だと１６０色。八掛染め出しをするメーカーとしても、無限に染める色を増やす訳にもいかない。おそらく、自分のところで作らせた小紋や付下げの色に合わせて、色を出していると思われる。このように、八掛を自分で染めているような問屋は、モノ作りをしている問屋にほぼ限られる。

 

問屋が染めている見本帳の中で「合う色」が見つかれば、面倒はない。すでに染め上がっている現品があるからだ。厄介なのは、何としても合う色が探せないケース。こんな時は、自分で色を探して、別染めするより他はない。

この「自分で合う色を決めて」ということが難しい。もし染め上がってきた八掛が、使うキモノに合う色でなかったら、その「別染め品」は無駄になってしまう。つまり、一度色を発注したら、やり直しがきかないため、慎重に色決めをしなければならないことになる。

別染め八掛の「色を探す」場合に使うのが、八掛見本帳とは別にある「色見本帳」。

東京都染色工業協同組合発行　「誂え色見本帳・満開」

この見本帳は、「誂え」と名が付いているように、白生地を無地染めする時や、八掛を別染めする時、色を決める際の「色見本」である。上の画像のように、大判の見本帳とともに、小さい「合帳」と呼ばれる小冊子が一緒に添えられている。この「合帳」には、大判の帳とまったく同じ内容の色見本が並んでいて、いわば「副本」の役割を果たしている。

お客様のところへ持っていくときや、「染屋」に色見本を送る時に、大判見本帳では嵩張るので、コンパクトな「合帳」を使うことが多い。

それぞれの色には、「番号」がつけられていて、大判見本と合帳の色番は同じ。東京都染色協同組合が発行する「満開」の歴史は古く、１９５４（昭和２９）年に第１号を創刊している。以来、毎年４月に定期的に発行されており、来年の平成２６年度版で、１１０号を数える。

以前お話したが、うちが別誂八掛を依頼しているのは、江東区清澄にある「近藤染工」さん。ここは昔、「北秀」が発注した八掛の染色を引き受けてきたところなので、その技術の良さはわかっている。呉服屋が色染めを依頼するのは、「問屋」を通して頼むのが普通だが、うちは近藤さんにお願いして、直接仕事を請けてもらっている。問屋を通さず、職人さんとの相対なので、仕事の内容を直接伝えることが出来、しかも廉価である。

 

先日、「小紋」のキモノに、「別染八掛」を付けたので、どのような手順になったのか、見て頂こう。

葡萄唐草柄の小紋の地色は、「露草色」を少し薄くして、わずかに鼠色を感じさせるような微妙で難しい色。お客様の希望で、この地色より一回り薄い色の八掛を付けることになった。

地色そのものが単純な色ではないので、「八掛見本帳」で探しても、ふさわしい色が見つからない。「別染」する以外にはない色である。

「色見本帳」を見ながら、色を探していくと、上の見本帳「満開・１０５号」の中に合う色を見つけた。一冊の見本帳には、１７０色程度の色見本が並んでいる。うちには、７，８冊の見本帳があるので、色数からすると、１３００色ほどの中から探すことになる。

色を決めたら、その色番号とともに、「副本の合帳」を近藤染工さんに送る。

依頼した番号は１４８２番。見本帳の色見本は小さいものなので、実際に染め上がってきたものと、わずかながら違って見える。見本より、鼠色が濃く入っているように見受けられる。ただ、このような誤差は、どうしても避けられない。重要なのは、染め上がってきて、改めて表地と色合わせをした時、「違和感」がないことである。

染め上がった別染八掛と表地の小紋。ほぼ思い描いた「色合わせ」になったようだ。

 

上の三枚の画像は同じ別染八掛のはずだが、光の当たる角度で、違う色に見えてしまう。今日は、微妙な色の比較なので、私の稚拙な写し方では大変わかりにくいものになってしまった。改めてお許し頂きたい。ただ、「八掛の合わせ」というものが、かなり手の掛かることだとわかって頂けたと思う。

裾と袖口からわずかに覗くだけの「八掛」は、キモノ全体の中の、ほんの小さな「アクセント」である。キモノの柄や色目、また帯の合わせや帯〆・帯揚げの色などと比較すれば、目に止まり難い箇所であろう。しかし、この裏地と表の色がうまく合っているかどうかで、「全体が決まる」ような気がする。

八掛は、「着姿」を決める大切な裏地、これからも「こだわり」を持って色合わせに臨みたい。

 

今日は、普段あまり陽の当たらない「裏地」をテーマにしてみました。呉服屋の仕事の様々な場面では、「色に敏感であること」が求められます。

「袷」のキモノには欠かせない「八掛」。読んで下さった皆様も、ご自分の品物にどんな色合わせがしてあるのか、一度見て頂きたいと思います。そして、新しい品物を仕立てる際には、ご自分で八掛の色合わせを考えてみるのも、楽しみの一つになるのではないでしょうか。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。