バイク呉服屋の忙しい日々

呉服屋の仕事として、最初に覚えなければならないことは、何か。これが、意外と沢山あって、スムーズにこなすようになるには、結構時間が掛かる。手先の器用不器用や、呑み込みの良し悪しも関係するが、何よりも覚える気の有る無しが大きい。どんな仕事でもそうだが、やる気のない者は、仕事のスタートラインにすら着くことが出来ない。

キモノや襦袢、帯のたたみ方はアイテムごとに違うので、覚えるのは面倒だが、慣れてしまえば何ということは無い。けれども、それまで和服に全く触れたことの無い者には、何をどのようにしたら良いのか戸惑うばかり。そして反物の巻き方や、キモノの形になって置いてある品物の扱い方など、これまた最初は、見よう見真似で練習する以外にない。そもそも初めの頃は、「下手な者が何度も巻き直すと、品物が汚れる」と言われて、反物に触らせても貰えない。そこで練習に使うのが、反物の芯になっているボール紙製の巻芯。これを指で送りながら、反物巻きの感覚を養う。

他にも、きれいな荷作りの仕方や、紐の掛け方、また品物の値札の付け方や、タトウ紙の使い方など、仕事の基礎の基礎とも呼ぶべき様々なことを学び、覚える必要がある。しかし「学ぶ」と言っても、誰も手取り足取りで教えてなどくれない。これは、人がやっているところを見ながら、覚えていくしかない。もちろん、お客さまの相手など到底出来るはずはなく、一年以上は下働きだけをして、呉服屋の空気を徐々に感じ取っていく。おそらく今、新入社員にこんな扱いをしたら、ほとんどが逃げ出してしまうだろうが、バイク呉服屋の駆け出しの頃はまだ、こうした「丁稚見習い」の名残があった。

 

そして店の雑用に慣れた頃、ようやく、売りモノに触れることが出来るようになり、お客さまから預った品物にも、触れられるようになる。そこでまず覚えることは、キモノや帯の構造と寸法の基本。品物がどのように誂えてあるのか、そして各々の寸法はどのようになっているのか。この二つを理解していないと、先に進むことは出来ない。

そこで、この二つを手っ取り早く覚えるため、最も効果がある手段は解いてみること。キモノを分解すれば、どのように仕立てあるのかが判る。そして、身頃や袖、衿の各パーツの寸法を測ってみれば、体型に即応した長さを理解することが出来る。そして、縫込みの有無を確認したり、品物の汚れも見つけることが出来る。つまり、寸法を理解するのと同時に、直し仕事の基礎となる事象を理解することになるのだ。そしてこれが、呉服屋の仕事として最も大事な、「誂えと悉皆」に繋がっているのである。

 

どのような仕事でも、土台となる基礎をきちんと覚えていないと、大きな成長は望めないが、モノづくりの中でも、本当に大切なのは、基礎となる仕事である。そこで今日は、一年ぶりに「隠れた職人の技」をご紹介してみたい。今回は、帯の原料に使う糸について。織り込まれるまでに、どのような過程で製造されているのか。この知られざる「織り糸製造の魔術師」の姿を、少し覗いてみよう。

 

袋帯の内側を覗くと、様々な糸で模様を織り込んでいることが判る。鮮やかな光を放つ金銀糸。図案に応じて使われている多くの色糸。平らな糸、撚りを掛けてある糸。色を変え、糸の形状を変えながら、複雑に織り込まれる糸こそが、全ての帯の基礎になる。

そもそも、西陣帯の製織工程は細密に分化されているが、凡そ三つの工程に大別できる。最初の工程では、まず図案師が図案を作成し、それに基づいた経糸緯糸の組織を、一コマずつ分解彩色する。指図（さしず）とか紋意匠図（もんいしょうず）と呼ぶこの設計図に従い、短冊形の紋紙にパンチ穴を開け、彫りこんだものを織機・ジャガードに取付ける。これにより、経糸の選別が指示される。以前からのこうした作業は、PCの導入により簡略化され、意匠起こしから紋彫まで、すべて画面上で完結出来るようになった。これまで、一本の帯を製織するために、数千枚から二万枚が必要とされた紋紙が、不要になったのである。

意匠設計が終わると、次の工程は原料糸の準備。それは、織糸を作るところから、糸を巻き取って機にかける前までの作業。この作業の中の、精練・撚糸・糸染め・糸操り・整経と呼ぶ仕事には、それぞれに専門の職人が存在する。そして糸が完成した後は、機を準備して製織する工程となる。今日お話するのは、帯の土台・糸作りに関わる仕事。色も姿も千差万別であり、その製造過程も異なる糸。帯の模様からは伺い知れない、様々な糸のことを、少し深く堀り下げてみよう。

 

機屋の仕事場の棚に、きちんと色別に仕分けされた数々の糸。（木屋太・今河織物で）

染めに入る前に、糸には施さなければならないことがある。それは、糸そのものに含まれている不純物や、製造の過程で付着する可能性のある汚れを、除去すること。これは通常、苛性ソーダを原料とする石鹼を用いて、煮沸処理して行う。この作業のことを、精練（せいれん）と呼ぶ。

この精練では、汚れを落とすだけでなく、生糸や絹糸に含まれるたんぱく質の一種・セリシンも除去される。この成分を落とすと、本来の絹繊維・フィブロインだけが残ることになり、絹が持っている光沢や触感など、本来の風合いを出すことが出来る。帯やお召などの織物加工を支える仕事は分業化されており、それに伴って組合が設立されている。染色に関わる会社は、京都府繊維染色工業組合に加盟しており、その中の和装部会には、帯やキモノの原料糸を供給する会社・３０社が入っている。その中の各々の会社の概要を見ると、精練だけを専門とする会社も含まれている。

壁際の衣装ケースの中には、綛状にした染糸が色別に入っている。（紫紘の織場で）

染められる糸は、すでに精練の段階で綛（かせ）にしておく。綛とは、結束した状態のこと。糸は綛枠と呼ぶ道具を使い、一定回数を巻いた後に、枠から外して束ねる。そして精練が終わった綛糸は、綛棒という吊り下げ棒に通して、染場に運ばれる。

糸の染色方法は、手染めと機械染めがあるが、帯メーカーからの発注量はそれほど多くなく、大概が多色少量の小ロット。そのため、今も多くが人の手で糸染めがなされる。これが綛染（かせぞめ）と呼ばれ、古来から続いてきた最も古典的な技法になる。

帯の裏から見た、色糸の通り方

表の織模様は、杜若と鱗模様。（紫紘・白地糸鬘文様　袋帯）

手の綛染めには、ステンレス製かスチール製の釜を用意する。ステンレスは、汚れや薬品からの耐性に優れているので、染釜には最適。そして化学染料を使う染色には熱湯が必要で、ボイラーからの蒸気を熱源にして釜を温め、そこに染料を投入する。

そして綛糸を、竹製の竿に通してから染料の入った釜に浸す。そこで染職人は、品物を引き回す道具・手鉤（てかぎ）を使って、上下に糸を手繰り返しながら、染めていく。そして途中では、織屋から指定された色見本と、糸の色を見比べて、染の状態を確認する。そこでもし、見本の色に辿り着いていない場合は、再度染料を釜に足してから再び綛糸を手繰り、最終的に注文された色と遜色がないように、仕上げていく。

染め上げたところで、綛糸を棒にかけて水分を絞り取る。染色職人が使う化学染料の色数は、せいぜい数十色。ここから何千色あるとも言われている、無数の色を生み出す。色の配合や見本色に近づける熟練された手繰りの技術は、長い年月で培われた経験がモノを言う。帯に織り出されている多彩な色は、この染の魔術師の腕があるからこそ、生まれるものなのである。

 

今日は色糸染めから、金銀糸加工までをお話する予定だったが、金銀糸の作り方は多岐にわたり、内容が複雑になっているので、次回に繰り越すことにする。金箔や銀箔、またプラチナ箔を和紙に貼り付けた本金や本銀の平糸や、芯になる糸に撚り付けて作った撚金、撚銀糸。そして、ポリエステルのフィルムに金や銀の色を真空蒸着させた、粉（まかい）と呼ばれる贋の金銀糸。このホンモノと偽モノの金銀糸の製法を中心に、話を進めたいと考えている。

そして各々の帯に付いている「品質表示」の内容について、精査してみる。この表示からは、帯に使う糸の本質が判り、それに伴って帯の価値も理解出来てくる。帯の価格というものは、紋図（図案）の精緻さや織り方の違い（手機か機械機か）と同列に、糸の染め方、作り方も大いに関りがあって、決まっていく。そんな中においても、金銀糸の内容は、大きなウエイトを占めるように思う。

消費者の方にとっては、ほとんど馴染みのない原料工程の話なので、判り難く飽きてしまわれるだろう。だが、多彩な糸は多様な加工から生まれ、それこそが帯の美しさの原点になっている。隠された職人の技について、少しでも思いを馳せて頂ければ嬉しい。

 

丁稚がするような基礎仕事でも、もし疎かにすると、自ずと仕事に向き合う姿勢に影響してしまいます。例えば、反物がきちんと巻かれていなければ、品物の扱いが雑になっていることを露呈し、呉服札が曲がったり折れていたりすれば、価格管理がなされていないと判ってしまいます。取るに足らないことのようですが、実はこうしたところに、その店の仕事ぶりが現れてくるように思うのです。

これは、長い間呉服屋を続けていれば、つい忘れがちなこと。たまには初心に帰って、自分の仕事を見つめ直すことが大切になりますね。　　　　　　　　　　　　　　　　今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。