バイク呉服屋の忙しい日々

キモノや帯の構造は、極めて単純に出来ている。裁ちはすべて直線であり、それぞれの布パーツの組み合わせも、大変判りやすい。そして生地を分割する時は、反物の巾を縮めることなく、そのまま生かす形になっている。

キモノの胴にあたる身頃は、着姿の正面から見える上前と、内側に入ってしまう下前の二枚。後から見ると、背を中心として左右に分かれる。寸法は一枚が９尺３～４寸ほどあれば、身長１７０ｃｍ以内の女性では、十分に間に合う。９尺を単純に半分にすると、４尺５寸となり、縫込みを２寸考えても、４尺４寸程度までの身丈に対応出来る。４尺４寸というのは、１６６～８ｃｍの身長の方の身丈寸法に相当する。ということで身頃に必要な布は、９尺３寸×２で、１丈８尺～９尺程度となる。

袖は、丈が標準寸法の１尺３寸であれば、縫込みを２寸入れるとして、一枚（片袖分）に約３尺が必要となる。これが左右二枚なので、袖は６尺となる。そして、衽（おくみ）と衿は、反物の同じ位置を二分割して使うが、内訳は、衽が一枚４尺でそれが上前・下前二枚だから８尺。衿は本衿が５尺５寸、掛衿が半分の２尺７寸５分となり、衿部分の合計は８尺２寸５分で、衽より僅かに長くなる。

そして各部分をあわせると、身頃１丈９尺（約７ｍ４５ｃｍ）＋袖６尺（約２ｍ２５ｃｍ）＋衿・衽８尺２寸５分（約３ｍ１０ｃｍ）＝３丈３尺２寸５分（１２ｍ８０ｃｍ）となる。キモノのパーツは、全部で８枚で、約１３ｍの生地が必要となる。だからほとんどの着尺用の反物は、おおよそこの長さを基準として作られている。

 

鯨尺で寸法の説明をしたので、読んでいる皆様には判り難かったように思うが、大変申し訳ない。バイク呉服屋は、寸法を鯨尺で覚えてしまったので、どうもメートル法は苦手である。ここで長々と寸法についてお話した理由は、極めて簡単な生地分割で、キモノが構成されているということを、知って頂きたかったからである。

絵羽モノ（黒・色留袖、振袖）や付下げは、模様の配置によりすでに裁ち位置が決まっているが、無地や小紋など反物全体が一律であれば、寸法に合わせて裁ちを入れていく。しかし小紋や紬の中には、模様の位置取りで仕上がり姿が大きく変わるものがあり、これは生地を裁つ時に「呉服屋と和裁士泣かせの品物」となる。

このような生地の構成を考えると、８枚のパーツ全てを別々の生地で作ることも可能となる。無論、バラバラ模様の生地をつなぎ合わせた「パッチワーク的品物」など見かけることはないが、左右二分割になったキモノ、つまり左右半身ずつ異なる模様を、二反の生地を使って誂えた品物がある。

この半身別々のキモノは、「片身替り（かたみがわり）」と呼ばれ、桃山期から江戸初期にかけて大流行した。すでに鎌倉期の直垂・ひたたれ（武家男性の装束）にこの形式が見られることから、かなり以前の時代から、別生地を繋ぎ合わせ、一枚のキモノとして仕上げていたことが理解出来よう。

 

このようにキモノは、生地を工夫して作る余地を十分残しているが、帯の場合は、もっと柔軟に品物を作ることが出来る。何しろ帯という代物は、一枚の長い生地が繋がっているだけだからだ。そんな訳で今日は、既存の品物には無い、「自分だけの帯」を作った事例をご紹介して、皆様の参考にして頂くことにしよう。

 

（サファリパーク模様・インド木綿名古屋帯　　濃紺無地・真綿紬名古屋帯）

帯の長さは、袋帯だと１丈１尺５寸（４ｍ３５ｃｍ程度）で、名古屋帯は締める方の体格によっても違うが、だいたい９尺２寸～５寸（３ｍ５０ｃｍほど）の範囲に納まる。そして模様の取り方には、端から端まで全て模様のある「全通」、巻きの中に入る部分に柄を付けない「六通」、そして着姿として表から見える部分の、お太鼓と手の前部分にだけ模様がある「太鼓柄」の三種類がある。

帯巾は、仕立上がりで８寸と決まっている。名古屋帯の中には９寸巾のものがあるが、仕上がり巾は他の帯同様に８寸となる。つまり、この寸法に仕上げることが出来るならば、どのような素材の布を使っても、それはすべて帯として使うことが出来るのだ。

以前ブログで、バティックを用いて作った帯をご紹介したことがあったが、バイク呉服屋のお客様の中には、様々な布を駆使して「自分だけのオリジナル帯」を楽しまれている方がいる。今回もそんな方からの依頼である。

 

持ち込んで来られたのは、ご覧のような布。これを見た瞬間、「ほんとにほんとにほんとにほんとにライオンだぁ～　近すぎちゃってどうしよう　フ～ジサファリパーク」と、思わず唄いそうになってしまった。

ショッキングピンクの地色の中に、豹やキリン、サイ、鸚鵡、手長猿などが熱帯植物を囲むように散りばめられている。これがサファリパークでなくて、一体何なのか。こんな模様の帯は、既存の品物では絶対見つかるまい。どうせ作るのであれば、こんな「突き抜けた奇抜さ」のある帯の方が、面白いに違いない。

材質は木綿。織目が粗く、生地にシャリ感がある。インド製のプリント染。とりあえず布の寸法を測ってみると、縦５尺８寸（２ｍ２０ｃｍ）・横２尺９寸（１ｍ１０ｃｍ）。模様は総柄だが、図案は一定方向に並んでいる。

 

この布のサイズだと、このまま帯生地として使うことはもちろん無理で、どこかで布を繋ぐ、いわゆる「ハギ」を施す必要が出てくる。帯は、太鼓部分と手先の二つに分かれるが、それぞれの寸法は、太鼓が２尺９寸～３尺（１ｍ１５ｃｍほど）で、手先は６尺５寸（２ｍ５０ｃｍほど）。

実際に着姿から見える部分は、太鼓７寸５分（２８ｃｍ）、垂れ２寸５分（９ｃｍ）、そして前模様は１尺（３８ｃｍ）ほど。帯の総丈は３ｍ以上あるが、表に出るところがこのように限定されているので、接ぎの箇所を探す苦労はあまり無い。中に巻き込んで見えないところに、布を足せば良いのである。

仕上がった「オリジナル・サファリ模様帯」。仕立てをする際、注意しなければならなかったのが、模様の向き。この柄は、全て上向きに付いているので、この方向を途中で変えないようにする。そして、太鼓模様に登場する動物と、前模様に表れる動物を変えるように、心掛けた。せっかく生地の中にいろんな獣がいるので、これを生かさない手は無い。

手先の仕上がり。着姿の中心となる前模様には、豹とサイとワニがいる。お太鼓模様は、手長猿と鸚鵡。これまで帯の前巾は４寸が基準だったが、最近では２分ほど広くすることが多くなった。これは前姿として、帯模様をより強調する試みであろう。

菊を図案化したような久留米絣の綿縮に、サファリ帯を合わせてみた。キモノはこのように、どちらかと言えば濃い地色で、無地場の多いものが良さそうだ。折角なので、帯の面白い図案が、着姿の中心になるように考えたい。

 

依頼のあったもう一つの生地は、男モノの兵児帯。ご覧のように端に房が付いてる。一見したところ、広巾のショールにも見える。素材は紬生地で、真綿を使っている。軽くてしなやかな質の良い品物。

この兵児帯を手に入れた経緯は、お客様に聞かなかったが、おそらく父か祖父が愛用していた品物なのであろう。生地を生かして名古屋帯に作り替えることは、もっとも簡単に品物を受け継ぐことが出来る手段である。

 

兵児帯の寸法を測ると、長さが９尺ほどで、巾は１尺近くもある。依頼された方の帯丈は９尺４寸なので、足し布はそれほど必要にはならない。巾は広いので、現状を生かしながら、名古屋帯を作ることが出来る。しかも無地なので、模様の出し方を考える必要が無い。

足し布は、出来るだけ使う布に近い色と材質を選ぶ。無論表からは見えないのだが、素材を合わせる方が接ぎがしやすい。この場合、元の品物が絹素材の無地紬生地なので、絹の黒無地を使ってみた。

 

仕上がった「濃紺無地・紬名古屋帯」。自然に表れる白い織筋が、元々は質の良い兵児帯だったことを知らせている。

手先の仕上がり。ご覧のように柄が付いていないので、その分職人の仕事も簡単になる。預った時に、少々カビのにおいが残っていたので、最初に丸洗いをしてから、仕立を行った。生地がとても柔らかく軽いために、名古屋帯として使い勝手の良いものに仕上がった。

白地に薄紫色の幾何学絣が飛んでいる十日町紬に、無地紬帯を合わせてみた。模様の無い帯は、帯〆を工夫することで、着姿を変えることが出来る。帯色が深く沈んだ色調なので、帯〆を思い切って派手にしてみるのも良いだろう。

 

今日は、工夫次第でいかようにも作ることが出来る「オリジナル名古屋帯」をご紹介してきた。「帯は、布さえあれば、どうにかなる」と皆様もぜひ覚えておいて頂きたい。そして、二つと無い自分だけの帯を作ってみたら如何だろうか。そうすると、帯に使う布を探すという、別の楽しみも味わえるようになると思える。

 

呉服屋の仕事は、実に多面的です。元首が列席するような、特別の場で使う、とびきりのフォーマル品を扱ったかと思えば、今回のような遊び心満載の「富士サファリパーク帯」も喜んで作ります。

１５０ｋの直球で勝負出来るけれども、力を抜いたスローカーブも時々混ぜて、打者を仕留めることが出来る。そんな多彩な球種を持つ投手と、よく似ています。多様な依頼に対応出来ることこそが、専門店の証。これからも、職人さんと膝を突き合わせて相談しつつ、お客様の様々な要望に臨みたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。