シダティに願いを込めて 与那国花織紬
先頃、首都圏や北海道との往来自粛が、ようやく解除された。県を跨ぐ出張や旅行は出来るようになったものの、まだ大手を振って出掛けられる状況ではない。誰しも、「ウイルスを持ち込むこと、あるいは持ち帰ること」を恐れる。ワクチンや特効薬が確立していないのだから、この状態は当分続くだろう。
ほとんどの人は、この数か月は家に籠りきりで、近くへ外出することもままならなかった。だからこの機会に、思い切って観光に行くという人もいる。また、長いこと取引先に出向いていなかったので、ここで県外訪問をする営業マンも多いだろう。実際に６月からは、うちの店にも取引先の社員が来ている。
無論、経済を回すことも大切で、こうした行動を咎める訳にもいかない。ウイルス感染の防止と社会経済活動を、どのように両立させていくか。この難しい問題を解く処方箋は、なかなか見つかりそうにない。
今は思い切って「遠くへ行く」ことは難しいが、完全にコロナを封じ込めた暁には、「今まで経験したことのない旅に出てみたい」と考えている人は、多いのではないか。無論、国外に旅立つのも良いが、国内だって負けていない。日本は６０００以上の島で形成され、東西南北それぞれの距離間は、３０００キロにも及ぶ。
では今、日本の四隅はどこに当たるか。最北端は北海道蘂取村・カモイワッカ岬、最南端は東京都小笠原村・沖の鳥島、最東端は同じく東京都小笠原村・南鳥島、最西端は沖縄県与那国村・西崎トゥイシである。
北のカモイワッカ崎がある択捉島。この日本固有の領土を、戦後不法に実効支配しているロシアが島を返還しない限り、ここにおいそれとは近づけない。また小笠原村に所属する、東端と南端の二つの島。南の沖の鳥島・北小島は、海から小さな岩礁が突き出しているだけで、とても上陸できるような島ではない。東の南鳥島も、自衛隊の基地と気象庁の観測所だけがある島で、一般の者は上陸出来ない。ということで、自由に観光で行くことの出来る日本の端は、西端の与那国島だけである。
東京から、実に２０００キロ。最も遠い島・与那国島。人口は１６８０人、島の周囲は僅か２７キロ。日本の中で、最後に夕陽を見ることが出来る孤島・与那国島。ここで、５００年も前から織られている与那国織について、今日はお話することにしよう。
（与那国花織紬・草木染糸使用 手織 織手 玉城悦子）
そもそも与那国は、１６世紀まで独立国だった。支配したのは、女酋長のサンアイ・イソバ。身長２ｍ以上、肩幅１ｍもの巨躯を持つ伝説の支配者である。台湾に近く、東南アジアとの海上貿易の中継地となっていたこの島では、古くから様々な国を融合した文化が、育まれてきた。
１６世紀に入ると、石垣島を始めとする先島諸島が、次々と琉球王国の支配下に入り、与那国でも、１５２２（大永２）年、イソバの跡を継いだ宮古島出身の鬼虎が討伐され、琉球尚氏王朝の傘下に入った。
琉球の織物について最も古い記載は、１５世紀の李氏朝鮮の王・成宗の記録「成宗実録」であるが、その中に、済州島の漁民が琉球へ漂着した時の記述・琉球見聞録がある。そこには、この当時の与那国島の様子も描かれており、すでに藍染の麻織物を織っていたことが判っている。
その後、琉球王国が支配した１７世紀（１６３７年）になると、過酷な人頭税が課せられるようになり、与那国の島民は他の先島諸島と同様、布を納めて（貢納布・こうのうふ）税の代用とした。この与那国の織物は、琉球王府の一定以上の身分の者だけが身に付けることの出来る、特別な献上品であった。
幾何学的な花織図案。模様それぞれに花の名前が付く。横段縞の直線的構図だが、花織模様と格子縞が美しく織り合わせられ、色合いに深みが感じられる。こうした優しい雰囲気の花織が、与那国板花織の大きな特徴だろう。
与那国の織物は、戦後の一時期まで商業用というよりも、自家用として織られていた。それは、贈答用の品物を知人から依頼されて織る仕事が主体であり、とても産業と呼べるものではなかった。生地は木綿か苧麻、あるいは糸芭蕉が主である。実際に、昭和３０年代まで最も多く織っていたものは、芭蕉を用いた自家用の蚊帳であった。
この時代、織物を作るための物資も不足しており、原料糸は漁業用の網を解いて代用する始末で、花織には使用する色糸も無く、昭和４０年頃までは、台湾製の帯を解いた糸を使っていた。この時期与那国の織物技術は、すっかり衰退していたと言えよう。
だが大きな転換点が、１９６５（昭和４０）年にやってくる。この年、琉球政府が打ち出した「工業振興奨励補助」により、事業として与那国の織物技術を養成することとなり、工芸指導所が設置されたのである。このことが、島の産業として踏み出す大きな一歩になった。
先に述べたように、この頃まで与那国織の生地は、綿と麻がほとんどだった。生産者は、材料となる綿や麻を家の裏で栽培し、芭蕉は近くの山などで採取した。そして糸績み（いとうみ・長く細い植物繊維を割いて撚り合わせ、糸にする工程）は、公民館の広場を使って、共同作業で行われていた。
だが、この糸績みの出来如何が価格に直結することや、綿や麻の製品は価格が安いことなどから、次第に素材は絹にシフトしていく。原料は業者から仕入れ、染色は植物染料にこだわり、自分で染める。与那国の織物が、地場産品として定着し、また価値の高い製品となっていくのは、作り手が時代の需要に、敏感に対応した結果であった。
そして１９７０年代に入ると、二人の女性・徳吉マサさんと崎原キヨさんを中心に技術の伝承が進み、今なお、美しい与那国花織紬は織り続けられている。伝統的工芸品への指定は、１９８７（昭和６２）年だった。では、どのような特徴があるのか。具体的に品物をご覧に入れながら、説明していくことにしよう。
与那国織には、花織の他に、ドゥタティ・シダティ・カガンヌブーと合わせて四種類の織物がある。
ドゥタティは、衿に黒い無地を使った、細かい格子模様のキモノ。生地には、苧麻や木綿、芭蕉を使う。格子の色は白・黒・青。ドゥタティとは、与那国言葉で、ドゥ＝四枚、タティ＝仕立てる、つまり四枚の布を使い合わせて作るという意味。袖、着丈共に短く、着ていても涼しい仕様になっている。以前は日常着だったが、今は祭りや行事の衣裳として島人には欠かせない。
カガンヌブーは、ドゥタティを着る時に使う細帯。カガンは鏡で、ヌブーは紐という意味。帯の中央には、四角の絣模様をずらして置いてあるが、これをミウト（夫婦）絣と呼ぶ。二つの絣位置が上下に少しずれているのは、夫に従う妻を意味している。
シダティとは、手巾のこと。読谷では「テサージ」と呼んでいたが、沖縄各地に見られる「想う人に手巾を手渡す風習」は、ここにも残っている。与那国の場合は、島の周囲が常に激しい風浪にさらされており、航海はいつの時も厳しかったので、特に「旅の安全」を祈念する意味で、手渡されることが多かった。
与那国シダティは、五つ並んだ格子模様を七スジ付けて織り、布の両端にも二スジ付ける。全部で九つある横段格子模様は、贈りびとの「九つの願い」を表す。この市松四角文様が、花織図案の基本にもなっている。シダティの生地は、麻、木綿、芭蕉で、文様には綿糸を使っている。この模様は、地の表裏が交互に入れ替わることで、市松模様となる。こうした織り方を、板花織と呼ぶ。
紬に織り出した花織の図案。五つの小さな四角の点で表している花が、イチチンバナ。四つが、ドゥチンバナ。この市松格子は、シダティで織りなされている図案と同じ。
こちらは、横に並んだイチチンバナと、菱形に配列したミングバナ。この品物の図案構成は、二通りの横段配列を交互につけた総模様で、シダティの雰囲気を色濃く残している意匠と言えよう。一つのパターンを連続させた単純な総模様の与那国織が多い中で、こうした品物は大変珍しい。作り手が、「シダティ」を強く意識して、図案を創っていることが判る。
板花織は、二枚の花綜絖と一枚の地綜絖を使い、色糸を緯に上下させて浮かせることで、小さな四角形が市松状に配列された図案となる。読谷山花織は、色糸が裏で遊んでいるが、板花織は地の表裏が入れ替わり、賽の目が連続したようになる。従って文様は、表裏同一。
品物に貼られている証紙。与那国伝統織物協同組合の証紙と沖縄県織物検査の証。そして、お馴染みの伝統的工芸品の伝マーク。与那国で織物組合が生まれたのは、１９７４（昭和４９）年。その後名称を変えながら組織を改編し、法人化したのは、１９８３（昭和５８）年のこと。組織としての体制が整ったところで、１９８７（昭和６２）年に伝統的工芸品への指定を受けた。
与那国花織の色糸は、１００％草木染。この紬に使っている植物が、組合証紙の上に記載されている。また織り人の名前も、きちんと明記されている。
イボタクサギは、沖縄の海岸に多く自生するシソ科の低木。蔓を持ち、ヒゲ状の白い花を付ける。ムラサキシキブもシソ科の低木だが、琉球に見られるこの植物は、本州のものより一回り大きく、オオムラサキシキブとして、区別されている。その名前の通り、薄紫の花が咲き、秋になると小さな粒状の実を付ける。
またシイノキは、ブナ科の常緑樹。カテキューは、別名ペグノキとも呼ばれるマメ科の喬木。古来この植物の葉や枝は、乾燥させて、胃腸薬の原料・阿仙になった。また幹の煎液は染料にもなり、鉄や石灰など媒染剤を変えるごとに、様々な色に発色する。
この花織の色糸には、橙や柔らかい茶系を使っているが、カテキューの媒染に石灰を使うと、こうした色が出る。与那国の水は元々石灰分が強いので、柔らかい色が出る。例えばシャリンバイは、他の沖縄地域だと濃い茶色に染まるが、与那国の水だとピンク色に発色する。この柔らかみのある色糸が、そのまま織に表れる。与那国の品物が柔らかく、優しい姿に見えるのは、こんな理由からだ。
キモノとして誂え終えた姿。横段の花織縞を交互にあしらい、全体を統一した模様として仕立て上げている。シダティの「九つの願い」を、キモノ全体で表す。そんな与那国伝統の意匠の意味が、そのまま生かされている品物であろう。
今、沖縄本島の那覇から与那国島まで、飛行機で１時間２０分、フェリーだと４時間あまりで到着する。しかし戦前には、航路で二週間もかかり、与那国の人にとって、本島は遠いところだった。この物理的な距離があったことで、言語を始めとする様々な特有の文化を、今に残してきた。そして、現在伝承されている四つの織にも、この地域だけの独自性がはっきりと伺える。
人口１６００人の島に、織手として仕事をしている人は３０人ほど。生産量にはどうしても限界があるが、希少なだけに、この先も技術を守りながら、織り続けられていくだろう。作図、糸染め、織まで、作り手が一人で作業を貫く。そのことがまた、それぞれの品物の個性となり、作り手独自の創意工夫に繋がるのではないだろうか。
東京から最も遠い島・与那国。南海の孤島で織っている布には、今も「相手を想う心や願い」が、込められている。それは、もしかしたら、日本人が忘れかけている大切なことかも知れない。
与那国には、一年で、大小３０もの祭礼や行事があります。琉球王朝の文化と、台湾からの大陸の文化、そして東南アジアの島々の文化。融合した文化が、祭事には表れています。祭りにおいて、神と島民の間を取り持つのは、今も女性の役割。これは中世以前に、女酋長が島を支配してきたことと、どこかに関りがあるからでしょうか。
国内と海外の狭間にある与那国島。若い時に訪ねておきたかったと、後悔しています。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
