バイク呉服屋の忙しい日々

奥会津にはまだ、日本の原風景とも言うべき、懐かしい姿が残っている。四季折々の美しい風景の中で、自然の恵みを受けながら生きる素朴な暮らしが、そこにはある。

会津若松と新潟の小出を結ぶ只見（ただみ）線は、越後山地の間を流れる破間（はぶるま）川や只見川に沿って走る。この沿線には、戦後逼迫していた電力需要を解消するため、全部で１０のダム（片門・柳津・宮下・上田・本名・滝・只見・奥只見・大鳥・田子倉）が建設された。列車は、川とダム湖を鉄橋で何回も渡るために、車窓からは眼下に水面が見える。

初夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色。季節ごとに水面に映す色を変える。この車窓の美しさは、数ある鉄道路線の中でも、一、二を競うものであろう。

 

バイク呉服屋も、度々この奥会津を訪ねている。季節は、紅葉が終わる晩秋や、雪に埋もれる２月頃。カサカサと落葉を踏み、あるいは雪をかき分けながら、静かな村々を歩く。南会津の木賊（以前、このブログの「むかしたび」でご紹介した）や湯の花・小豆、奥会津の玉梨・八町・大塩など、各所に残るひなびた共同湯に浸り、独り悦に入った記憶が、今も鮮明に残っている。

そんな中で、苧麻（ちょま）の産地・昭和村を訪ねたのは、もう３０年以上も前の冬のことだ。この時はまず、玉梨と八町の共同湯へ向かった。只見線の会津川口駅で降りて、国道４００号を６キロほど歩くと、この二つの湯が野尻川の両岸に見えてくる。どちらも、トタン吹きで何の飾り気もない、地元の人たちの湯。料金に決めがなく、置いてある箱の中に百円ずつ入れたことを思い出す。

雪道で凍えた体を、ふたっ風呂浴びて温めた後、さらに国道を１０キロほど歩いて着いたところが、昭和村だった。この日は、当時出来たばかりの町営温泉・しらかば荘に泊まったが、その施設内には、「からむし織」という、不思議な織物が置かれていた。だがこの時は、家業を継ぐことを露ほどにも考えていなかったので、それが何なのか、特別関心を寄せることは無かった。

 

からむしを、麻織物の原料・苧麻と知ったのは、もちろん呉服屋になってからのことだ。イラクサ科の多年草で、別名青苧（あおそ）と呼ぶ。昭和村のからむし生産は、室町中期と古く、長く越後の麻織物原料として供給されてきた。だが、輸入ラミー糸が原料の主流になったことや、麻織物そのものの需要の不振に伴い、危機を迎える。特にからむし栽培農家の減少と、糸作り技術者の後継者不足は、深刻であった。

そこで村では、１９９４（平成４）年から、「織姫体験生制度」という後継者育成制度を設ける。これは全国から、「からむし織」に関心のある若者を迎えて、苧麻作りから、糸績み、さらに製織までを学んでもらおうという試みである。原料から、製品化、そして販売までの一貫した仕事を若い人が担うことで、人とモノの双方を次代に繋ごうとしたのだ。

制度実施から２０年が過ぎ、この制度を利用して、技術を習得し、村に定住した人は、現在１６名を数える。原料地だった昭和村は、からむし織物の生産地としての役割も果たしつつある。これを見ると、難しい伝統産業品継承の、一つのモデルケースになりそうである。

 

８月も終わりに近づいてしまったが、今日は、今夏のコーディネートの最後として、麻織物と、それに合わせる夏のおしゃれ帯を、取り上げることにしよう。三つの産地の麻キモノを使い、それぞれの雰囲気に合わせて帯合わせを考えてみた。ご覧を頂き、来年の薄物揃えの参考にして頂ければ、と思う。

 

（白・ベージュ縞　小千谷縮　　芥子色　椰子の実模様　櫛織八寸帯）

現存する繊維の中で、麻はもっとも古い。古代エジプトでは、紀元前８０００年前には、すでに繊維として使用されていたことが判っている。日本でも、縄文草創期には、すでに存在が確認されており、縄文人が様々なモノに、この植物を利用していたことが想像出来る。

縄文時代の遺物と言えば、まず土器が挙げられるが、縄文＝縄の目と名前が付いたのは、土製の器の表面に、縄のような模様が見えたからである。この模様は、糸を撚った縄を器に巻きつけ、押し付けたり、転がしたりすることで生まれる。縄の形状も、糸の撚り方一つで変わるため、それが土器の様々な文様となって表れてくる。

 

若狭湾に面した美方湖の畔に広がる福井県・鳥浜貝塚は、今から、５０００～１２０００年前の縄文遺跡である。ここからは、縄文人の生活が類推出来るような、貴重な遺物が沢山発見されている。その数は、１３００点以上あり、保存状態も良かったことから、この貝塚の遺物は「縄文のタイムカプセル」と呼ばれることもある。

遺物は、原型をとどめたままの丸木舟や、赤いうるしを塗った装飾品など、他には見られない貴重なモノも沢山あるが、その中に６本の縄も含まれている。この縄の中で、２本が麻素材であった。もちろん、はっきり何に使われたものかは、判っていない。しかし、土器の縄目文様を表す時に使ったモノ、とも十分想像がつく。とすれば、すでに５０００年以上も前から、麻という素材が繊維として役割を果たしていたことになる。

 

麻は、弥生期になると、布として姿を現わし、その後神代に続く時代では、欠かせない特別な繊維となっていく。

皆様は、神社の賽銭箱の上に、大きな縄が吊るされているのを、お気付きかと思う。この注連縄（しめなわ）は、神の領域である寝殿と、現世とを分ける結界に置かれる目印の役割を果たしている。この縄の素材が、麻なのだ。また、御祓いの時に、神主が左右に振る白木の棒があるが、これが大幣（おおぬさ）で、やはり麻と紙で出来ている。このように、麻は神事には欠かせない素材であり、使われる紙や布などを総称して、大麻（おおぬさ）と呼ばれている。

麻の歴史を顧みてると、いつまでも終わらないので、コーディネートに稿を進めよう。

 

（濃藍無地　小千谷縮・杉山織物　　白地　縞に井桁模様　夏八寸帯・帯屋捨松）

呉服屋が扱う最もポピュラーな麻織物といえば、この小千谷縮であろう。価格的にも、４万～６万円台と廉価であり、一番気軽に「麻」という素材の心地よさを感じて頂ける品物かと思う。

小千谷縮のルーツは、越後上布にある。雪深い越後地方は、古くから麻の栽培が盛んで、各農家では自家用として、麻織物を生産していた。越後上布は、１０世紀後半にはすでに織り始めてられ、流通していたことが、平安期の律令細則・延喜式の中にも見える。小千谷縮は、１６７０（寛文１０）年に来訪した、播州赤穂の浪士・堀次郎将俊が、越後上布の技法を応用して作り上げたものとされる。

堀が改良した縮は、緯糸に強撚糸を使って織ることで、布面に細かいシボを生みだした。この生地面のシャリ感が、麻繊維の持つ冷たい肌触りと相まって、独特の涼やかな着心地となったのである。

江戸中期の明和年間（１７７０年頃）には、江戸城の本丸御召御用縮となり、諸大名は、夏に江戸城へ登城する時には、小千谷縮の裃を着用することが義務付けられたのである。この頃の生産反数は、実に２０万反を越えていたというから、大変な需要があったものである。

現在原料は、苧麻の国内生産が限られ、（本州では、最初にご紹介した会津の昭和村のみ、あとは沖縄・宮古島で僅かに生産されている）、しかも高価なことから、フィリピンやインドネシアなどから輸入されたラミーの紡績糸に頼っている。

 

小千谷の無地モノの中でも、もっともオーソドックスな濃藍色に、白地の幾何学的な帯を合わせてみた。薄物の着姿として、藍や濃紺と白の組み合わせは鉄板で、どんな方が着用しても、涼やかな着姿を演出出来るように思う。

この無地モノは、男女兼用で、どちらでも使うことが出来る。「はじめての麻キモノ」を試してみる方には、まずこんな品物をお奨めしたい。帯模様は、少し大きめな絣のような井桁模様を交互に配して、そこに細い縞を五本付けている。無地だけに、帯の工夫一つで、様々な着姿が楽しめ、バリエーションが広がる。

 

（白と黄色縞　小千谷縮・杉山織物　　芥子色椰子模様　櫛織夏八寸帯・帯屋捨松）

こちらは、黄色と白の縞縮。縞というよりは、ストライプと言ったほうが良いような、モダンな配色。鰹縞の場合は、鰹の背中のように、藍で段々にぼかされた縞だが、こちらは、白と黄色、そしてその中間色のクリーム色を使い、段々ぼかしになっている。

帯は、夏帯には珍しい濃い目の芥子色。捨松では、この不思議な植物文様のモチーフを、椰子の木としているが、図案化されすぎてよくわからない。ただ、南方系の植物のイメージは確かにある。夏の帯模様には、熱帯植物もありということだろうか。

このコーディネートは、キモノの縞模様の黄色がポイント。この色に合わせて、帯を考えてみた。黄系の色は、どちらかと言えば暑苦しく感じられるが、合わせてみると、意外にすっきりとしている。これは、すっと伸びている椰子の木のせいだろうか。

 

（水色横段暈し　近江麻縮・滋賀麻工業　　濃紫地大葡萄模様　夏八寸帯・帯屋捨松）

近江地方の麻織物の歴史も、古い。中心地は、琵琶湖東岸の能登川や野洲である。すでに室町期の天正年間（１５８０年頃）には、愛知（えち）や神崎で生産が始まっていたが、江戸期になると、織り上げた麻を天日に晒して漂白する天然の麻布・「高宮布（野洲晒）」の生産を始める。

この麻布は上質で、越後縮・奈良晒・越中布と並んで、江戸期の四大麻布の一つ。彦根藩では、これを幕府への献上品として重要視し、麻布を検査する役所を特別に設けて、質の保全に万全を期していた。その後生産は拡大し、明治中期には、年間三十万反を織り出していたが、戦後麻織物の急速な衰退に伴い、生産量は激減してしまった。

近江縮は、小千谷縮と同様、経糸にラミー糸を、緯糸には、強撚糸を使う。また、経糸の一本一本を、コンニャク芋を粉にして糊にした「蒟蒻糊」で覆う。これにより織生地に光沢が出て、麻織特有の、肌を刺すようなチクチクとした感触を防ぐことが出来る。麻のシボ感を出しながら、滑らかな着心地も感じることが出来る、優れた工夫である。

上の品物は、縮には珍しい横段縞。大概麻キモノは、どんな縞でもほとんど縦なのだが、これは横で、霞のような色のぼかしが付いている。色は夏らしく、白と空色、薄い群青が基調となっている。近江縮のふるさと・琵琶湖の水面を思わせるような配色。

優しい雰囲気のキモノに対して、帯は大胆な葡萄模様を使ってみる。ただし、葡萄とは言っても実は申し訳程度で、ほとんどが葉。しかも葉脈をきっちり織り出した、クセのある図案である。帯で個性を出すコーディネートの、最たるものと言えようか。

 

（黒地細縞　能登上布・山崎織工場　　白地市松蝶模様　夏八寸帯・帯屋捨松）

能登の麻織は、小千谷や近江よりも古く、遠く大和王権時代まで遡ることが出来るが、それはこの地方が、かなり以前から原料の苧麻の栽培地だったことを示している。

７０１（大宝元）年に制定された大宝律令は、日本で初めて体系化された法令。ここで、租・庸・調などの租税制度も初めて整えられ、律令国家の根幹を成すものとなっていった。

この中の「調」は、１７～２０歳の男子に課せられた税で、納めるものは布。この時代の布素材は、絹と麻だが、やはり絹は特別のモノで、「調絹」として特別に扱われていた。だから、一般の人が普通に納めていたものは、「麻」だったのである。このことを考えれば、すでにこの時代には、いかに麻布がポピュラーな織物だったかが、理解出来る。そしてまた、麻原料の苧麻の栽培が、各地に広がっていたことも、証明される。

蛇足にはなるが、この時代、人々がどのくらいの調布を納めるか、調べてみた。絹だと、巾が１尺９寸で長さが６丈。現在の一疋分（二反分）になるが、これだけで六人分の調となる。麻の場合だと、巾が２尺４寸で、長さは４丈２尺。現在ならば八掛付きの着尺の長さだが、これを一反納めると、一人分の調になる。このように、絹と麻の布の価値には、大きな差があり、いかに絹が貴重な繊維だったかが、判る。

８０４（延暦２３）年の、日本書紀・桓武天皇条には、能登の国で麻が不作だったために、今年の調は例年の１０分の７に減免する旨の記載が見える。麻栽培は、各地に広がっていたものの、とりわけ能登の不作は、調全体の徴収にも大きな影響があったと考えられ、それは、ここを重要な産地として、国が認めていたことに他ならない。

藍と茶、濃グレーに配色された、細いみじん縞の品物。反物を広げてかざすと、ほとんど素通しになるような透け感が、画像からも見て取れる。

 

かように、能登の麻というものは、古来より国にとっても重要な産物であったが、織物生産自体は自家用に限られ、あくまでも原料の供給地としての、役割を担っていたにすぎない。

ここで、商品として織物生産を始めたのは、江戸の文化年間（１８００年頃）である。それまで、能登産の麻の大部分は、近江に送られ、近江上布の原料となっていた。だが、買い付けに来る近江の商人とは、何度となく価格を巡ってトラブルを起こす。それが自ら製品を作って販売しようと考えるきっかけである。

そうして、製織技術を磨くために、職人を近江から呼び寄せ、独自の織物生産が始まった。能登藩では、麻織物のライバル・越後縮の輸入を禁止するような、保護奨励政策を取ったため、なお生産に拍車が掛かった。そして世間からは、麻織の中でも上質なモノと捉えられるようになり、最盛期の昭和初期には、生産数が４０万反を越えた。名実共に、日本一の麻織物産地となったのである。

だが、他の麻織物と同様に、戦後急速な需要の減退により、一気に織場が閉鎖され、１９８８（昭和６３）年には組合も解散。ついには、山崎織工場一軒だけとなってしまった。今なお、呉服屋で能登上布を扱うことが出来るのは、この織屋に、技術を繋ぐ若い織手が育っているからだ。

この上布の縞は細く、色も地味な配色のため、遠目からは黒一色のように見える。能登上布独特の、櫛押捺染やロール捺染を使う絣モノではないが、十分「蝉の羽」の軽やかさは感じられる。

帯は、市松格子に区切られた蝶模様を合わせてみる。キモノが単調であるだけに、着姿は帯で決まる。渋いみじん縞だからこそ、モダンな図案が面白いように思う。蝶のデザインや配色も個性的で、捨松らしい。市松に模様を切り取る構図は、帯を立体的に見せる効果がある。また白地だけに、爽やかさも感じられるだろう。

小物は、蝶の配色の中のピンクや藤色を使ってみた。こうすると、若い方にも着用出来そうだ。キモノだけを見ると、とても地味だが、帯や小物使いで年齢はかなり広がる。和装コーディネートの楽しさは、こんなところにある。

 

さすがに、三つの産地の麻織物をご紹介すると、話が長くなり、まとまりが付かない。画像では、生地の質感までお伝えすることは出来ないが、同じ麻織物でも、触れてみるとかなり違いがある。着用すれば、なお判るだろう。

今年ももうすぐ夏が終わるが、皆様にはぜひ来年、麻を試して頂きたい。風が通り、軽やかな着心地は、この国が形作られた頃から、誰もが認めてきた。もちろん、現代人にも、同じように感じられるに違いない。

 

麻には二十種類もあり、原料となる植物によって性質も特徴も異なり、従って用途も変わります。繊維材料となるのは、今日お話した苧麻・からむし（ラミー・Ramie）と、亜麻（リネン・Rinen）。黄麻（ジュート・Jyte）は麻袋などの資材製品に、大麻（ヘンプ・Hemp）は、今日の話の中でも少し触れたように、神社のしめなわなど、神事に使われています。

天然繊維の中では、最も強度があり、吸水や吸湿に優れ、発散も早いとなれば、多様に使われるのも理解できますね。

中でも大麻は、日本固有の宗教・神道で、重要な役割を果たしてきた、尊重すべき由緒正しいもの。それを吸引して快楽を得る道具にするとは、「もってのほか」です。その不埒な行為は、誰も見てなくても、天上からは、天照大神が見てますよ。

今日も、長い話にお付き合い頂き、ありがとうございました。