バイク呉服屋の忙しい日々

１１月２２日は、いい夫婦の日。縁起の良い語呂合わせから、この日を選んで入籍するカップルも増えているらしい。どんな夫婦でも、新しい生活を始める前には、末永く仲良く幸せな家庭を築こうと、心に決めていると思うのだが、夫婦生活を続けるうちに、様々な歪みも生じてくる。

明治安田生命では、この日にちなんで、夫婦がお互いをどのように感じているのかアンケート調査をしているが、その結果はなかなか興味深い。

まず、現在の夫婦の関係が円満か否かを聞いたところ、７５％以上が円満、まあ円満と答えている。４分の３の家庭が平穏というのは、少し意外な感じも受けるが、上手に付き合うことが出来なければ、家庭生活も維持出来ない、ということなのだろう。

 

面白いのは、生まれ変わって結婚するとすれば、今の相手を選ぶか否かである。男性の半分以上は、同じ相手と結婚したいと考えているのに対し、女性は３分の１に止まっている。つまり、三人に二人は、相手を変えたいと思っているのだ。円満な関係を保ってはいるが、夫は自分の理想には遠いと感じている。

このアンケートでは、現在の生活を漢字一字に例えると、何になるかとも聞いているが、結婚５年未満の夫婦は「愛」、１０年未満は「楽」が多かったのに対し、１０年以上経った夫婦は「忍」である。

時間の経過とともに、お互いの嫌なところがはっきり見えてきて、上手に付き合うには、「我慢」することが大切になる。やはり、男性よりも、女性の方に「耐え忍ぶ」ことが多いのではないだろうか。

 

バイク呉服屋夫婦は、結婚して２８年目。あと２年で、節目の３０年を迎える。３０年目の結婚記念日を、「真珠婚式」として祝う習慣があるようだが、とても私には、そんな高価な贈り物をする余裕はない。もし、どうしてもと言うのなら、志摩の海で「すもぐり」を敢行し、「あこや貝」を密漁する以外に、方法が無い。ほたて貝や赤貝なら、何とかなりそうだが、中にヒカリモノが入っているこの貝は、難しい。

家内に、私との結婚生活はどんなモノか聞いたところ、「玉音放送」と同じだと言う。「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び・・・」という有名な一節を指しており、毎日艱難辛苦に耐え忍んでいる、と言いたいようだ。

 

そんな彼女の気分を少しでも紛らわせようと、仕事着用のキモノや帯を時々付与しているが、ほとんどが、倉庫の隅に転がっているモノや、店の棚で永眠しているモノである。これでは、生まれ変わっても今の相手と結婚したいと思うはずがない。

久しぶりにご紹介する女房の仕事着は、結婚する前に、自分の母親に作ってもらったキモノに、私がプレゼントした「店晒し品の染帯」を合わせたもの。このキモノは、現在あまり織られていない紬であり、こんなところにも３０年という時の流れを感じる。

今日は、今となっては珍しいこの家内のキモノをご紹介しながら、合わせて、２０代で作ったモノでも十分使えるという、その着姿もご覧頂くことにしよう。

 

（変わり花菱絣模様・村山大島紬　　芥子色　紐に花束模様・塩瀬染名古屋帯）

昭和の頃には、年の暮れが近づくと、中学生くらいの女の子が使うキモノの注文をよく受けた。まだ、一般家庭にも、正月にはキモノを着る習慣が残っていた時代で、新年のお屠蘇の時や初詣、親戚などへの挨拶回りなどには、一家揃ってキモノを着用していた。

今、女の子が使うキモノと言えば、七歳祝着の後は、二十歳の振袖になってしまっている。その間に使うとすれば、十三参りをする子や習い事で着用している子は別にしても、せいぜい浴衣くらいであろう。つまり、初めて本格的に着用するキモノが、一番難しい振袖ということになり、より和装を馴染み難いものと感じさせている。

 

この、「中学生向きの正月キモノ」としてよく利用されたものが、ウールであった。当時の価格は、一反１万円以下とかなり求めやすく、その上裏地を付けずに仕立てるので、その分も安かった。もちろん毛織物なので暖かく、寒い季節で使うには真向きであり、後の手入れもドライクリーニングで簡単に済んだ。

ウールには、反物だけでなく、アンサンブル（キモノと羽織が作れるだけの要尺がある品物）も多かった。子どもたちは、同じ柄で対になったキモノと羽織を着て、新しい年を迎えたのである。

店の棚に一反だけ残っている、中学生に向きそうなウールの反物。こんな若々しい色の品物が、当時は好まれていた。ウールは、子どもモノばかりでなく、男性の普段着としてもよく使われており、やはり、共布でキモノと羽織が取れるアンサンブルが主で、紺や茶の無地モノが多い。

ウールの中でも、京都の「しょうざん」という会社が作ったものは、高級品として知られていた。絹と毛を混紡させた「シルクウール」は、毛特有のごわごわした着心地を解消し、そこに織り出される絣模様も、他では見られないような洗練されたデザインであった。

しょうざんという会社名は、松山さんという創業者の姓を音読みしたものだが、今はウールの生産から離れ、御召や紬などを少しだけ織っている。だが現在、この会社の主事業は織メーカーというより、リゾート業になっている。

しょうざんが初めてウールを作ったのが、１９５１（昭和２６）年のこと。普段着として、どこの家庭でも重宝していた品物だけに、「しょうざんウール」は、売れに売れた。しょうざんでは、その利益を基にして、京都北部・鷹ヶ峰に広大な土地を購入し、豪勢な日本庭園を造った。

現在は、その庭園の中に料亭やホテルを設け、ブライダル事業や観光事業を展開している。いち早くキモノ需要の変化を察知して、業態転換に成功した、稀有なメーカーと言えようか。

 

話がすこし逸れてしまうが、古くからのウールの生産地として、よく知られていたのが、東京・八王子。最近の駅周辺の賑わいは、ルミネや高島屋が進出した立川と比べると、すこし寂しく感じられるが、以前は織物の町として栄えた、大変歴史のある土地である。

すでに平安末期には、豪族・小野義隆により横山（現在の八王子駅周辺）に庄が設置され、織物生産が奨励されていたという記録が残されているが、室町期に入って守護・大石定久が滝山城を築城し、城下町として発展するに従い、紬織物の生産が本格的に行われるようになった。

この紬は、「滝山紬」とか「横山紬」、あるいは「紬島」という名前で、売りに出され、各地に広まっていった。八王子は甲州街道の宿場町であり、交通の要所でもあったことから、近県から様々な織技術が伝わった。桐生や足利、信州の上田などから移住してきた職人により、袴地や縞モノなどの技法が次々ともたらされ、一大織物生産地として発展していったのである。

 

昭和３０年代から織り始められたウールは、普段着としてのキモノ需要の流れに乗り、爆発的なヒット商品となった。この後、昭和４０年代の終わり頃にかけての２０年間が、八王子織物の最盛期である。当時の織屋は、「ガチャ万」と呼ばれ、花形業種（今で言うところの成長産業）であった。ガチャ万というのは、「ガチャっと織機を動かせば、万単位の儲けになる」という意味だ。

その後八王子の織物は、１９８０（昭和５５）年、「多摩織」の名前で通産省から伝統工芸品に指定される。多摩織とは、多摩結城・多摩紬・風通織・変わり綴れ・捩織の五品目を指すが、現在ほとんど見ることが出来ない。わずかに、多摩紬が「沢井織物工場」という所で生産されているようだが、マフラーやショールといった雑貨類が主で、着尺反物は織られていない。

 

かなり余計な話が長くなってしまったが、今日ご紹介する「村山大島紬」も、ウール全盛時代の、昭和３０～４０年代に大変人気を得ていた品物である。生産地も、八王子にほど近い、東京西部の武蔵村山市や昭島市、瑞穂町など。

キモノを日常着としていた時代、多くの色と模様が揃い、価格も求めやすい品物。村山大島やウールには、同じ時代背景の中でに多くの人から支持された経緯がある。だから、ついぞウールの話を長々としてしまった。

 

家内の実家は、商家などではなく、ごく普通の一般的な家庭である。ただ、家内の母が、踊りや書道を嗜んでいた人なので、キモノも少しは持っていた。だから、自分の娘にも普段着の１，２枚は作ってやりたいと考えたのだろう。

この村山大島紬も、そんな中の一枚である。家内は、持ってきたこのキモノが、自分でもかなり地味に思えた（母親が勝手に用意したモノなので）ために、若い頃はほとんど着ていなかった。だが最近になって、箪笥から取り出したところ、今度は今の年齢で着用するには、すでに派手になっているような気がすると言う。つまりは、着用の機会を逸してしまったと考えたらしい。

バイク呉服屋からの、「ともあれ、とりあえず一度着てみたら」と言う、半分なげやりなアドバイスを聞いたために、今回の着用となった。それが、この画像である。

 

後姿から、絣模様を見たところ。様々な菱文を組み合わせて図案化したような、デザイン性の豊かな品物。

村山大島は、その名前の通り、奄美大島紬の技法を学び取った上で、作られた品物である。だが、それより以前に、もともとこの土地に根付いていた織物の二つの技術が、品物の中に生かされている。

一つは、この地域で江戸期から織り出されている、独特な絣である。どのような経緯で、この技法が根付いたかということには、幾つかの説があるようだ。

そのうちの一つを、お話してみよう。江戸の文化年間、当時の村山郷芋窪石川（現在の村山貯水池あたり）に在があった、荒川五郎兵衛の妻・シモが、自家用の盲縞・めくらじま（無地にしか見えないほどの細縞を指す）木綿を織っていた。その時、所々を括って染めて織ったところ、偶然面白い絣模様が出来た。これを聞き知った近在の僧侶が、自分が持っていた大和絣の見本をシモに渡して、様々な絣作りに向かわせたのである。

そうして出来上がったのが、「村山紺絣」。この絣は主に所沢あたりで売られたために、別名「所沢飛白（かすり）」とも呼ばれる。白く飛んだように見える絣を見て、「飛白」と書いたのが何とも面白い。

 

もう一つの裏づけとなっているのが、江戸初期からこの村山近在で織られていた、「砂川太織（すながわふとおり）」。砂川とは、現在の立川市砂川町のことで、自衛隊の駐屯地があることで知られている。昨年の憲法論議で取りざたされた「砂川裁判」とは、この土地を指している。

砂川は、立川市の北部で、武蔵村山市とは境を接する。ここで織られていたのが、農家の自家用として使われていた玉繭の繰糸＝玉糸を使った絹織物。玉繭とは、二頭（二匹）以上の蚕によって作られた繭のことだが、その形はいびつで、糸が複雑に重なり合うため、通常の繭のように引きだすことが出来ない。要するに、規格外のモノ＝くず繭なのである。

玉繭から繰り出される糸を、玉糸というが、やはり通常の糸と違い、硬くて節が多い。しかも、その太さがまちまちである。「太織」と名付けられたのは、この太い玉糸を使った織物だからであろう。

 

菱模様を拡大してみた。「村山紺絣」と「砂川太織」の技術を基礎とし、そこに奄美大島紬の良さを取り入れた。この村山大島が出来上がったのが、１９１９（大正８）年のこと。わざわざ「大島」の名前を入れたところに、本家・奄美を意識したことが伺える。

上の画像で判るように、この絣は緯総絣である。奄美と大きく異なるのは、絣が手括りによるものでなく、板締めで作られるということ。この技法は、まず、板にデザインを彫って糸を巻き、その板と板を挟んだところに染料を注ぐ。こうすると、板の凸面と凹面に染料が入らず、白く抜けて絣糸が出来る。後から白い部分には、色がすりこまれ、それが鮮やかな色絣となって表れる。

板締技法は、絣の模様を自由にデザインすることがたやすく、手括りに比べれば、手間がかからない。模様の多様性こそが、村山大島最大の特徴とも言えるだろう。そして、この簡略化した技法を用いることは、価格を抑えることにも繋がる。村山大島の値段は、奄美の数分の一であり、だからこそ、ウールと並び立つ庶民の普段着として、一般大衆に普及したのだ。

 

所々に配された菊花菱の臙脂色が、アクセントになっている。赤系ではあるが、着姿全体からは、それほど派手な印象を受けない。むしろこの色が付いていなければ、このキモノにはかなり地味な印象を持つだろう。

二十歳前後で着用するならば、かなり地味な紬だが、五十代で着用しても違和感は無い。もともと普段着なので、どんな色・模様を着用しようとも使う人の自由である。使っている帯〆、帯揚げも、絣の赤紫系を意識して合わせた色。

 

帯の後姿。この芥子色の染帯は、長いこと店の棚で眠り続け、冬眠ならぬ永眠しかかっていた品物。模様は、牡丹を意識したような花を、紐で束ねたもので、取り立てて特徴のある図案ではない。地色の芥子色も、キモノ合わせを考えれば、そう難しい色とも思えない。

型モノなので、価格も安く、ここまで売れ残る理由が見当たらない。要するに、平凡すぎてツマラナイということになろうか。ただ、こうした泥系の暗い地色のキモノに使うと、帯地の芥子色は生きてくるように思える。家内の年齢からすれば、すこしお太鼓の柄が華やか過ぎるようだが、もともと地味なモノが似合わない人なので、これで良いのだろう。

 

２０代で作った品物を、５０代で使う。こんな芸当が出来るのは、キモノだけである。少し派手に思えるモノでも、着用すると、案外大丈夫なものだ。帯や小物を一工夫することでも、随分印象が変わる。

皆様も、若い頃着ていたお気に入りの品物があれば、ぜひもう一度お試しあれ。

 

ウールや村山大島の話をしていたら、かなり長くなってしまいました。うちの奥さんは、あまりに長すぎる稿だと、途中で読むのが嫌になるそうです。ほとんどが「斜め読み」のような状態ですね。

私としても、特段、彼女の読後感想を期待するようなことは無いので、これはこれで良いと思います。うちの夫婦円満の秘訣のひとつが、毎日の生活の中で、お互いのことを干渉しないということでしょう。

おそらく、家内の方は、干渉しないのではなく、理解不能ということかも知れません。どうせ私は、玉繭のような「規格外」の夫なので。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。