バイク呉服屋の忙しい日々

加賀友禅の作家が、自分の作品に付ける落款は、どれも個性的だ。この印は、作品に対する署名（サイン）であり、証明ともなる。

大概、自分の名前からひと文字を選び、巧みに図案化している。例えば、毎田仁郎氏の落款は「仁」だが、部首のにんべんを、楕円のように描いている。また、寺西一紘氏は「紘」を使っているが、やはり部首の糸へんが串のような形に図案化されている。

このように図案化されたサインは、落款だけではない。室町期から江戸期の文書によく見られる「花押（かおう）」も、本人であることを明確化する意味で使われたものだ。

この印は、家臣へ向けて伝達された公文書が、「確かなもの」、つまりきちんとした人から送られたことを証明するものとして、付けられていた。そのため花押は、他者に真似されないよう、複雑に図案化、文様化したような、ある種独特な形状を持っていた。

 

権威のあるところから裁可を得る、という意味で使われる言葉に、「お墨付きをもらう」があるが、これは、墨を使って付けらていたこの「花押」に、由来するもの。

作品や文書は、落款や花押でお墨付き＝確かなモノとして、承認されるが、人にも「お墨付き」となるものがある。それが、国から授けられる勲章や褒章なのであろう。先頃、文化勲章受章者が発表されたが、一般には春と秋の二回、勲章・褒章授与式が行われる。

勲章や褒章の対象者は、様々な場面で活躍され、社会への貢献が顕著と認められた人。褒章には色が六つあり、それぞれの色に授けられる意味がある。例えば、黄綬褒章は、業務に精励し、人々の模範となった人が対象であり、紅綬褒章は、人命救助に功績のあった人、藍綬褒章は、公衆の利益を興した人という具合に決められている。

 

勲章や褒章の授与式は、受章者が宮中へ参内して執り行われるが、その時に着用する服装は、予めドレスコード（服務規程）として指定があるようだ。男性は燕尾服かモーニング、女性は和装なら色留袖、洋装ならアフタヌーン・ドレス。もちろん同伴者である配偶者にも、この規定に添う服装が求められている。

一般社会では、和装の第一礼装は黒留袖になるのだが、宮中では、黒は喪の時に限って使われる色なので、色留袖着用となる。

 

そんな訳で、バイク呉服屋でも、この「人生で最も晴れやかな場面」で着用される色留袖の御用を、これまで数多くお受けしてきた。受章を機会としてお求めになった品物は、お客様にとってはやはり一番思い入れがあり、長く大切に使われることが多い。

先日も、そんな一枚の加賀友禅・色留袖が、手直しのために店に戻ってきた。今日は、秋の褒章も近いので、どのような模様の品物が授与式で着用されたのかを、ご紹介することにしよう。

 

（桜鼠色地　道長取切込み模様・色留袖　大久保謙一　１９９５年　甲府市 U様所有）

授与式で着用するものは、色留袖と決まっているが、地色や模様に制限は無い。けれども、宮中での厳かな式を考えれば、やはりオーソドックスな古典模様で、品良くおとなしい色目の品物に落ち着く。

また、列席する女性の多くは、受章されるご主人の同伴者という立場である。とすれば、やはり一歩引いた、控えめな印象を周りに与えることが大切かと思える。どなたの目にも、自然に映る雰囲気が求められるため、どうしても柄行きは、おとなしくなる。

同じアイテム（色留袖）を、同じ場所で、同時に着用するようなことは、宮中関係の式に参列する場合以外は、ほとんど無いだろう。男性のモーニングは、ほぼ均一であり、同じ姿にしか見えないが、女性のキモノには色と模様があるため、それぞれの着姿に個性が出る。

だから、限られた色や模様があるにしても、着用される人の雰囲気を尊重し、他の人と差別化を測る必要がある。叙勲関係で使うキモノには、通常の品物選びとは違う視点が求められるため、それを弁えていないと、相応しい品物を提案することが難しい。

 

作者の大久保謙一氏は、１９７９（昭和５４）年に落款を登録、２００８（平成２０）年には、伝統工芸士に認定された方で、作家としてはそろそろベテランの域に達する人である。もちろん、現役の作家として活躍されており、今年の伝統加賀友禅工芸展においても、入選を果たしている。

師匠は、日展会員で、加賀染振興会の理事、現在の加賀友禅の中では重鎮の一人、鶴見保次（つるみやすじ）氏である。江戸・安政年間より続く染物屋の三代目として生まれた鶴見氏は、金沢美術工藝大学で、下村正一氏から日本画の薫陶を得る。卒業後は、東京の染色家・村井清朔氏のもとで修行を積み、１９６６（昭和４０）年金沢へ帰郷、以後作家として活躍している。

下村氏の画には、金沢の豊かな自然の中で生きる、花や鳥などを丹念に写し取ったものが多い。やはりそれが鶴見氏の作品の中にも、特徴的に表れている。そしてそれはまた、鶴見氏の弟子・大久保氏にも受け継がれているとも言えるだろう。

 

このキモノの地色・桜鼠（さくらねずみ）は、淡い桜色に灰色を加えたような、何ともおぼろげな色。別名、灰桜とも墨桜とも呼ばれる。この色には、「ほのかな明るさ」が感じられ、独特な上品さを醸し出している。

模様の構成は、絵羽モノによく見られる「道長取り」。模様を継ぎ合わせたようなかたどりは、平安期の和紙工芸・継ぎ紙の技法を取り入れたもの。以前にもお話したが、「道長」とは平安期を代表する権力者、摂関・藤原道長のことである。おそらく、平安技法の継ぎ紙から道長を連想して、この名前が付いたと考えられる。

模様の中は、幾つもの切り込みを入れて区分けされ、区分ごとに違う図案が描かれている。そこには、伝統的な文様と、様々な花鳥風月の模様が混在して融合している。繋ぎ合せた全体像からは、古典への意識が強く感じられる。

では、具体的に、どのように模様がつけられているのか、見ていくことにしよう。

 

模様の中心、上前のおくみと身頃。松皮菱で切り込まれた中に、三羽の鶴と、能衣装によく使われる独特な「狂言の丸」文様が見える。さらにその下の松と桜の中には、役者柄の一つで、枡を重ねたところを表現した「三枡」文様が見られる。

後身頃の裾に近いところに付けられた「七宝文」。

やはり裾に近い位置には、松と「亀甲に片喰」文様が連なっている。

 

大久保氏の描く友禅は、加賀には珍しい疋田による模様表現がある。どんな図案になっているか、見て頂こう。

一目ずつ糊を置いて、きちんと描かれている鹿の子。よく見ると、四角形が微妙にぶれていて、一つとして同じ形になっていない。こんなところからも、丁寧な手仕事の姿を知ることが出来る。

上前おくみに描かれている、染疋田を使った大きな桜の花びら。

 

もちろん、加賀特有のぼかし技法を巧みに生かした、精緻で上品な色挿しは、随所に見られる。

三羽の鶴は、それぞれに表情が違い、動きのある模様に仕上がっている。同系の挿し色であっても、ぼかしを駆使し、変化を付けることで、より写実性が高まる。

松の色挿し。植物模様の中で、一番多く使われているのが、松。緑と鶸色を基調としているが、ぼかしの入れ方は一枚ずつ異なっている。

こちらは、桜の花びら。点のように色が挿されている蘂の形も、よく見ると不揃い。規則的ではないことが、手描き友禅の一つの魅力とも言えようか。

 

伝統的な文様に、四季の花々を組み入れ、加賀らしく優しく表現されたこの色留袖は、控えめでありながら、個性的でもある。厳粛の中にも、晴れやかな叙勲の席を彩るに、ふさわしい品物であろう。

丁寧に小さな模様を連ねていくことで、一つの図案として仕上げる。加賀友禅の持つ絵画的な美しさが、ここには存分に表れている。

大久保謙一氏の落款は、名前の一字を使った「謙」。

 

最後に、このキモノに合わせた帯もご覧頂きながら、稿を終えることにしよう。なお、この帯は、紫紘の金引箔・七宝連ね文である。

 

お求め頂いたものが、くりかえし使われ、そのたび手直しに戻ってくるのは、お客様自身が、品物をとても大切に扱おうと心掛けているからです。

「ここぞ」という場面で使われるフォーマルモノは、後々まで、お客様が納得出来る品物であり続けなければなりません。「長く丁寧に使う」と意識されていることは、我々呉服屋が選んだ品物に「お墨付き」を頂いたことに、他なりません。

長く箪笥に残り続ける「ここ一番」のキモノと帯。それをお選びする我々の責任は、かなり重大かと思います。そのことは、常に、胆に命じておかなければなりませんね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。