バイク呉服屋の忙しい日々

近年、「小紋」の存在感は薄い。その位置づけは「カジュアル」＝「普段着」というのが一般的であるが、街着を選ぶ方は「紬などの織物」を好む方のほうが多く、小紋に目を向けることが少ない。紬は産地ごとに特徴があり、「着心地」も多様なので、キモノ愛好者の方々にとっては「選び甲斐のある」魅力が備わっている。

しかし、小紋には「紬」にはない「使い道」がある。それは、「柄行き」により「フォーマルに準じて」使うことの出来るものがあることだ。「紬」はどこまでいっても「普段着」の域を出ないことはご承知だろう。小紋は、それぞれの柄の付け方が多様であり、それにより「使える場面」が異なる。

今日は、「小紋」の「格」とその使い道、そしてその魅力について例をあげながら少しご紹介してみたい。私自身にも、「小紋というものが、もう少し見直されてもよいのでは」という「思い入れ」もあるからだ。

 

 「小紋」というものの作り方も実は多様である。上の画像の六点の小紋はその柄行きなどから、三つに区分される。これから、この品々を例にとってお話していくことにする。

まず画像の右側の二点から。

（ひわ色　糸巻き模様江戸小紋　広瀬雄望）

江戸小紋染めの第一人者である広瀬雄望氏の手による品。江戸小紋は伊勢（三重県）の型紙職人により彫られた型紙を使い染め出しされたものである。この型紙は「柿渋」を塗りこんだ和紙が使われ、それを何十回も丁寧に繰り返し染めていくことで、一反の品物にする。染める際、型紙を繋いだ場所がわからないように、また「染めムラ」が出ないようにするのが、「熟練の職人」の腕の見せ所である。

小紋は室町時代、「武士」の衣服に用いられてきたのだが、江戸に入って「町人」にも広まった。この「一見、無地に見える」ような細かい模様は「武士」の間で好まれた柄である。使われる柄は「青海波」「万筋」「麻の葉」などのポピュラーなものから、「松葉」「鱗」「角通し」などの個性的文様まで様々。

この小紋に「江戸小紋」という名前が冠せられたのは、戦後の１９５４（昭和２９）年に国から「無形文化財」の指定を受けた時からである。この作者の広瀬氏の染め場は新宿区の中井にあるが、以前は、落合からこのあたりまで、神田川沿いには多くの染め職人がいた。

（藍鼠色　友禅シケ引き小紋　山中政次郎）

「シケ引き」の「シケ」とは、繭の外皮から引き出したあら糸のことを指す。この糸のように細い線状に染め上げることから「シケ引き」の名が付いた。「シケ引き」は別名「ハケ引き」とも呼ばれるが、その名の通りこれを染める道具は「刷毛一本」である。

上の品の画像を見て頂くと、「斜めに不規則な筋」がみえる。そして、その筋には色の濃淡があり、筋の間隔も一定ではない。これは、「人の手」によるフリーハンドの線だからこそできる「模様」である。この「筋」が刷毛で引かれているのだ。

この品を染めた山中政次郎氏は、京都に数人しかいない「シケ引き」職人である。しかもこの方は生涯「シケ引き一筋」であった。この方の話によれば、「自在に描かれている筋＝線」に見えるだろうが、刷毛を引いている途中で手を止めることがあるという。そして、その都度「色を継いで」いるのだそうだ。

この「色を継いだ」部分（継ぎ目）をわからなくするのが、最大の技術なのだ。これは、前の「江戸小紋」を染める際の、「型紙と型紙の間の継ぎ目」をわからなくするという話と全く共通する。「仕事をした跡」をわからなくするのが仕事というのが、この世界に生きる職人の技といえるだろう。

遠目には「無地」に見える品でも、これだけの「熟練の技」が使われている。まさに「隠れた小紋」の逸品ということが出来よう。

この二点の「小紋」は「無地モノ」として代用できるという共通点がある。ご覧のように、「遠目で見ると無地に見える」という理由なのだが、「普通の無地」より、数倍もの「職人の手」、それも「熟練の手」による仕事が施されている。この品は無地同様「紋付」にして着用されることが多いが、その際入れられる「紋」は、陰紋である「縫い紋」のことが多く、少し「軽め」のフォーマルとして意識されて、使われている証拠である。

 

次に真ん中の二点。

（黄土色　更紗模様手挿し小紋　トキワ商事）

「小紋」というものに「型紙」が使われているのはご承知のことであろうが、上の品のような「手挿し小紋」というのは、柄の輪郭だけを「型」使いにして、彩色は手で施されているもののこと。このような手描きと型の中間のような「小紋」のことは、通常の小紋と区別するために「加工着尺」と呼ばれている。

つまり同じ「型の輪郭」を使っても、挿し色を変えることにより、印象の違う品を作ることができる。小紋の中でもある程度「人の手」の入った品と言える。

（鼠色　七宝模様手挿し小紋　菱一）

作り方は、上の品同様で色挿しは人の手でされている「手挿し小紋」。ただ、無地場が多く、柄が小さくて少ない配置になっている。上の品に比べると、使われている型紙の数も少なく、挿し色の手間もあまりかからないと思える。

この二点のような小紋は、「飛び柄小紋」とも呼ばれ、よく茶道を嗜む方などから重宝がられていて別名「茶席小紋」などとも言われている。これは、無地の部分が多く、「柄の嵩」がないため、「無地に近い小紋」という扱いになるからだ。

だが、「無地に近い」というのは、最初の江戸小紋等のように「無地に準ずる」とは意味合いが違う。この「飛び柄小紋」に「紋」を入れることはほとんどないことでも、それがわかる。つまりフォーマルとしての着用は少し難しいと言えるのだが、それが完全な「街着」専用の小紋とも言えないように思える。その例を紹介しよう。

最近の結婚式は、郊外のこじんまりとしたレストランを貸切り、「会費制」など出席者に負担がかからない方法で挙げられることがある。その際「平服でお越しください」などと但し書きが案内状に付いていたりする。このような場合には、この「飛び柄小紋」が使えるかも知れない。

いわゆる「カジュアルな結婚式」、「披露パーティ」であり、それが普通の「第一礼装」で臨まなければならない「式」と一線を画すやり方ならば、「上品な飛び柄小紋」でも失礼には当たらないような気がする。「時と場合による」ような難しい判断だが、「平服で」ならこの「小紋」もアリではないか。ただ、そんな時も、「紬などの織りのキモノ」やこの後お話する「総柄のカジュアル小紋」は使えないと思う。この話は「私の独断」なので、胸を張って大丈夫と言えないのが少し情けない。この「飛び柄小紋」の用途については人により意見が分かれるところで、扱いは難しい。

 

最後に左の二点。

（萩色　吹き寄せ模様捺染小紋　菱一）

この小紋は、先ほどの「手挿し」による染め方ではなく、同時に「型も色」も染めてしまう、ほとんど「人の手」が入らない品である。旧来「型紙」は「柿渋」を使ったものだったが、最近では「シルクスクリーン」による型紙がほとんどである。

一枚の小紋を染める場合、その使われる「型紙」の量により、ある程度値段が決まってくる。もちろん多く使われているものの方が高いのだが、それでも、「手挿し」の品とは価格では比較にならないほど安い。

（はなだ色　菊唐草模様捺染小紋　菱一）

これも作り方は、上の品と同じ。この二点は柄行きも「総柄」である。このような小紋は、やはり「カジュアル専用＝街着」として使われる品である。「歌舞伎観劇」や「相撲見物」などで着るのもよいだろうし、、ちょっとした「買い物」や仲間同士の食事など、「気軽」にキモノを楽しむことのできるものといってよいだろう。

上の品の柄行きを見れば、共に「秋」を感じさせるものになっている。こうした小紋で手軽に「旬」を楽しむのもよいのではないか。価格もこの作り方であれば、５万円から先は知れたものであり、もっと安く手に入るものも沢山ある。

 

三つに区分けした、六点の小紋をそれぞれ見てきたが、「小紋」といえども、作り方の手間に大きな差があり、柄行きにより「使い道」が違い、その価格差も大きいということを少し知っていただけたかと思う。

まとめてみると、フォーマルの意識は、江戸小紋、シケ引き小紋（無地に準ずる）＞手挿し小紋（飛び柄で無地場が多い）＞捺染小紋（総柄）ということになる。つまり、最初に述べたように、小紋が「単にカジュアルモノ」であるという意識を越えて、その中にも様々な「格」があるということなのである。

そして、「小紋」の価格は、他のアイテムと同じように、「どれだけ人の手で仕事をしているか」ということに比例するものであり、その「差」は、大きい。しかも、見えないところに多くの努力が費やされている。この「隠れた職人の仕事」を見つけて、それをまとうことが「通好み」と言えるのではないだろうか。

 

久しぶりに長い稿になりました。多様な「小紋」の使い方を覚えると、「キモノの楽しみ」がもっと広がると思います。ある程度決まりきったフォーマルの品々と違い、工夫次第で、使う場所も増やすことができるのが、「小紋」というアイテムなのです。

改めて、「小紋」を見直していただけたら、嬉しく思います。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。