バイク呉服屋の忙しい日々

日本国憲法の三原則は、言うまでもなく、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義である。昨今の政治家の発言などを聞き及ぶと、どうもこの三つが全て揺らいでいるかのように見える。

為政者が、自由な発言や報道を封じたり、自分の都合の悪いことには耳を貸さない。国の根幹に関わる憲法の解釈が、一部の人達が主張する考え方で強引に変えられていく。民主主義というよりも、全体主義の匂いがそこここに溢れ出しているようにも思える。

最初は針の穴のような、ほんの小さな変化に思えても、気が付けば全ての事が様変わりしてしまうことになりかねない。独裁者となった為政者が持つ権力に対し、個人の力など到底及ぶものではない。今はただ、「この道はいつか来た道」にならないことを願うばかりだ。

 

封建制度下の全体主義国家では、国民の着るモノにまで口を挟む。身分により使うことの出来る素材や色を限定したり、模様や模様に施されるあしらいまでもが、決め付けられる。意見や主張を押さえつける前に、生活そのものを押さえつけてしまい、自由を封じてしまった方が、手っ取り早いということなのだろう。

士農工商という厳密な階級制度があった江戸時代には、人々の服装を制限する法令が度々出されていた。「奢侈禁止令（しゃしきんしれい）」である。贅沢は身を滅ぼすというスローガンを強引に人々に強いたのだ。その内容たるや、微に入り細に至るまで、介入されたものだった。

 

そんな訳で、このカテゴリーでは今日から二回に分けて、江戸庶民の衣装事情についてお話してみよう。今日はまず、当時の幕府が何をどのように禁じていたのかを見ていく。そして次回は、この時代を生きた町人や農民など市井の人たちが、規制された中でどのように色や文様を工夫し、ファッションとして楽しんでいたのか、一つの品物を例に取りながら、ご紹介してみたい。

また、この時代は着る側の人々を規制していたと共に、売る側の呉服屋が扱う商品にも制限をかけていた。つまり、贅沢な品物を売るような、店そのものの存在をも認めていなかったのだ。ついでなので、このことにも少し触れてみたい。

 

この国が、身分による衣服の規制を行っていたのは、遠く飛鳥時代に遡ることが出来る。６０３（推古天皇１１）年に聖徳太子・蘇我馬子により制定された「冠位十二階」が、冠や衣服の色で位を表していたのは、よく知られているところ。この法令では、位階を６段階に分け、さらにその中を二つに割り上下を付けていた。位の色は、高い順に紫・青・赤・黄・白・黒。

令（法律）が改正される度に、位は細分化され、それとともに使われる色も多少変化していく。しかし押しなべて「紫」だけは位階の高い者を表す色とされており、時代を経るとこの紫色の濃淡でさらに区分をつけていた。当然、濃紫の方が薄紫より位が高い。

いにしえの高貴色・濃紫地色の付下げ。楓の挿し色は黄櫨色に近い。

さらに平安初期の８２０（弘仁１１）年には、天皇の御袍に使われる「黄櫨（こうろ）色」は、帝の他は誰も使用することの出来ない絶対禁色（きんじき）となった。この色は黄色と赤を掛け合わせた「太陽」の色。

絶対禁色・黄櫨色に近いちりめん無地。

この他、皇族や公家が公式の場で使う袍の色も、むやみに使うことが出来ず、特に天皇から許しを得た場合に限り、使うことができた。このように特別な許可を受ける色のことを「許色」＝「聴色（ゆるしいろ）」と呼ぶ。

 

さて、時は移り江戸幕府が支配する世の中になると、身分制度を維持するための方策として、様々な生活上の規則を法令化する。先に述べたような色による身分区分は、主に貴族や高級官僚など、高い位にある者の中での差別化であったが、江戸期の法令は、階級そのものによる区分けであり、国民全体を仕分けるものであった。

三代将軍徳川家光は、参勤交代を義務付けたり、鎖国制度を完成させたりと、幕府の封建体制を完成させ、その権威を強固なものにした立役者である。そして、身分制度を動かぬものにするために、様々な施策を打ち出す。特に農民には、服装にまで厳格な基準を設け、自分の「身の程」というものをわきまえさせた。

 

１６２８（寛永５）年、農民には「木綿」と「麻」以外の素材のキモノを着ることを禁止する達しが出される。「絹」を贅沢品と決めつけたのだ。その後キモノだけではなく、帯や半襟にも絹使用を禁止した法令が追加される。そして色も、高貴な色とされてきた紫や、黄櫨色に近い紅色や梅色などの色を使用不可とした。この法令は、江戸後期の天明期・末期の天保期など度々出されており、幕府は怠りなく農民を締め付けた。

このことからも、徳川家康の「百姓は生かさぬように、殺さぬように」という農民観が、２６０年の幕府の体制化の中で、忠実に守り続けられていたことがよくわかる。

 

このような規制は、農民だけでなく一般の町人にも波及する。犬公方と呼ばれた５代綱吉の時代に取り決められた１６８３（天和３）年の法令は、奢侈禁止令の中でも極めつけとも言える悪法であった。

これ以前の１６４３（寛永２０）年にはすでに、農民同様に町人の内儀（奥方）や娘のキモノの色にも、紫や紅梅色を使うことを禁じていたが、驚くことに天和の法令では、柄そのものにも規制がかけられたのだ。

 

縫い取りだけで模様がほどこされている。（現代の付下げから）

何が禁じられたのか。それは金糸を用いた刺繍がほどこしてある品物や、鹿の子絞りなどを用いたキモノなどは、町人には贅沢すぎると決め付けられたのだ。

黒白の鹿の子絞。（現代の総絞り訪問着から）

色に関しては、紫や紅に通ずる染料・紫根（しこん）や紅花を用いること自体を禁止し、徹底的に、この色から庶民を遠ざけた。そして、相応しい色として、鼠色・茶・藍など目立たない地味な色を推奨したのである。

 

幕府は、人々に対してファッション制限をするのと同時に、売り手の呉服屋側にも販売制限を加える。扱う業者そのものが無くなってしまえば、自然に贅沢品が淘汰されるという発想からである。

この天和３年のお触れでは、先に述べた刺繍や鹿の子使用の品物の販売も、同時に禁止されている。そればかりか、扱う商品の価格の上限まで設定してきたのだ。それは小袖の価格を銀２００目以下にせよとのお達しである。すでに、１６６３（寛文３）年の法令で、天皇（当時の女帝・明正天皇）や将軍の正室（奥方）のキモノの価格まで上限が付けられ（天皇は銀５００・正室は銀４００目）ていたくらいなので、庶民が誂えるキモノに価格設定がなされるのは、当然のことであった。

この銀２００目という単位は、今の価格に換算すればどのくらいの金額だろうか。当時の金貨・慶長小判は１両の金の含有量がおよそ１５ｇほど。今の金価格を１ｇ・５０００円と仮定すれば、およそ７万５千円ということになる。江戸期の金と銀の交換比率は、金１両＝銀５０～６０匁相当とされていたことから、銀２００目＝小判４枚分＝３０万円という計算になる。

果たしてこの価格で、当時どれほどの品物を誂えることが出来たかはわからない。品物の価格を類推するために、記録を見てみると、当時綿一反が６００文となっている。一文銭は、時代劇・銭形平次の中で、平次が逃げる犯罪者を捕まえるために使った、投げ銭・寛永通宝であるが、この一文銭が８０枚（８０文）＝銀１匁という換算になっている。だから、６００文ということは、銀７．５匁に相当する。これを計算すれば、銀１匁＝約１５００円×７．５なので１１２５０円という計算が成り立つ。

綿反１００００円以上というのは、意外に高い値段である。江戸時代の貨幣換算を現代の貨幣価値に照らし合わせるのは、かなり無理があるので、一応の目安ということでお許し頂きたい。

 

それにしても、呉服屋が扱う品の価格まで制限してしまうとは、何とも無謀な法令である。そんな中でも、１６７３（寛永１３）年には、伊勢の商人・三井高利が越後屋呉服店を江戸本町で開業。「現金掛け値なし」の正札販売で、江戸庶民から喝采を浴びる。今の三越である。それまでの呉服商いというものが、顧客の家へ品物を持ち込んでなされていたために、庶民にとっては「高嶺の花」で、手の届かないものであった。それを越後屋は店頭商いとし、しかも反物を切り売りするなど、庶民の便宜を計った方法を幾つも考案したために、一気に人気を博したのである。

越後屋の他、１６６２（文久２）年には白木屋（東急百貨店の前身）が、１７１７（享保２）年には大文字屋（大丸の前身）が江戸と京都でそれぞれ開業している。これを考えると、幕府による価格制限など、呉服屋の経営にはあまり影響してなかったようだ。と言うよりも、呉服屋が庶民向けに経営を転換する、一つの契機になったとも考えられる。

 

江戸庶民たちは、このように、様々な制限を加えられた中でも、何とか洒落たものを身につけたいという、願望を持ち続けていた。そして、為政者には贅沢とは見えない、贅沢な品を作り出したのである。

その中で代表的な品物が、「型紙」を用いた小紋である。もちろん絹素材を使って染められたものもあったが、庶民の品ということになれば、素材は木綿になる。次回は、江戸庶民にもっとも愛された品の一つ、「長板中形小紋」を取り上げながら、当時のファッションに思いを馳せてみようと思う。

 

 

異なる意見に真摯に耳を傾けるというのが、民主主義の基本ではないでしょうか。それを最初から抑圧するのであれば、民心は離れていくばかりでしょう。

今から７８年前にも、この国の為政者は国民に「奢侈禁止令」を出しています。１９３７（昭和１２）年、第一次近衛文麿内閣が掲げた国家精神総動員運動。翌年には、「国家総動員法」という法令が成立しています。「欲しがりません、勝つまでは」とか「ぜいたくは敵だ」などと掲げられた勇ましいスローガンは、徳川幕府の法令以上に強権的なものでした。ファッションも「国民服」や「モンペ姿」を奨励し、国民の生活全てを犠牲にし、戦争へと追い立てたのです。

戦後７０年という節目の今年、何故日本が戦争に追い込まれたのか、そして当時の為政者がどのような行動をとったのか、改めて検証し、その原因と責任について考えてみたいと思います。

今の政権が例として挙げている「ホルムズ海峡の封鎖」が、この国の存立を根底から脅かす事態（資源の枯渇）という論理は、どうしても「ガソリンの一滴は血の一滴」という、戦前のスローガンと重なってしまいますね。

 

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。