２月のコーディネート 黒地の付下げで、キリリと華やかな着姿を
もうすぐ成人年齢が、１８歳へと引き下げられる。２０歳を大人としたのは、１８７６（明治９）年の太政官布告というから、相当古い話である。これは、国の最高行政機関・太政官が公布した法令になるが、この太政官という機関は、遠く奈良期の律令制度下から設置されていた官庁の名称。それだけに、いっそう蒼然たる古くささを感じる。
ともあれ、４月から大人年齢が下がることに従い、これまでと変わることもある。すでに選挙権や国民投票権年令は引き下げられているが、親の承諾が無くとも様々なことに契約が出来たり、特定の資格を取得することも、１８歳からとなる。これは親の庇護を離れることが、大人として容認されることを意味している。
そして、今回の改正で注目されるのが、女子の結婚年齢を引き上げたこと。これまでの１６歳から１８歳となり、男子と同年齢になった。女性が二年早く結婚できた理由は、男性が家庭を構築する責任者として、より高い大人としての成熟度を求められるからとされてきたが、これは性別による社会分業を助長する考え方で、まったく現代にはそぐわない。何故今まで放置されてきたのか判らず、政治の怠慢としか言いようがない。
さて、ようやく現代の成人は１８歳になったものの、江戸時代の大人の儀式・元服を考えると、当時男子は１５歳、女子は１３歳頃には、すでに成人と見なされていた。大人になった証として、男子は前髪を切り落とし、頭頂部を剃って髷を結う。女子も髪を結い始めるが、１６歳頃になると、頭上で髷を二つ折りにする島田髷（しまだまげ）を結うようになる。これを「十六島田」と称し、当時は結婚適齢期が来た印になっていた。
この時代の女子の結婚年齢は早く、二十歳までに嫁ぐ者がほとんど。そしてその姿は、結婚から子を持つに従い、変わっていく。例えば、結婚が決まると「初鉄漿（はつかね）」と言って、歯を白から黒へと変える。いわゆる「お歯黒」である。そして髪型は、島田髷から丸髷へと変わり、さらに子どもが出来ると、眉を剃り落とす。
江戸時代は、自分の置かれた状況で髪型や顔の細工が変わり、たとえ初対面でも、相手にその人となりや立場、身分が理解出来るよう提示されていた。これは、各々のプライバシーが著しく制限されていたことに他ならず、今の世ではとても考えられない。
成人すると歯を黒く染める風習は、すでに平安期の公家世界で始まっていたが、これは女性だけでなく、男性の公家や武士の間でも広まっていた。江戸期になると、男子は公家だけに習慣が残り、女子は成人の証としてではなく、既婚者であることの証明として、身分の上下に関わりなく全ての人が行っていた。
先に記した歯を黒くすること・初鉄漿とは、壺の中で発酵させた粥に鉄を入れ、それが一定時間が経つと、鉄分が溶けだして液体が出来る。これが、鉄漿（かね）である。お歯黒はまず、ウルシ科の白膠木（ぬるで）の木に出来る虫のこぶ・五倍子（ごばいし）の黒い粉を歯に塗り、そこに鉄漿を塗り付けると、歯は黒く変色する。これは、タンニン酸を含む五倍子を、布の黒染に使ってきたことが応用されている。
こう考えると、黒は大人を表す色であり、居ずまいを正す色とも言える。今も、黒留袖、喪服の第一礼装は黒地と決まっている。また先日ブログでご紹介したように、カジュアルの黒地はシックな大人をイメージさせる。前置きがかなり長くなってしまったが、今月のコーディネートでは、付下げに黒地を使う装いを試してみよう。どのような雰囲気になるのか、３０歳以降からの着姿を意識しながら、品物を選んでみた。
（黒地 四季花模様 無線描き友禅・付下げ 白鼠色地 段柏文様・唐織袋帯）
黒留袖と喪服以外のフォーマルモノでも、地に黒を使うことはある。特に振袖における黒地は、他の地色よりも格が高いと見られ、結婚式で何枚かの振袖を着廻す際には、お色直しの一番最後に着用することが多かった。そのため黒地振袖は、未婚の第一礼装、それも自分の結婚式に着用する衣装の意味合いが強く残っている。そもそも昭和３０年以前の黒地振袖には「五つ紋」を入れたものが多く、このことからも、黒い地は特別な格を持つことが認識されていたと判る。
もちろん、訪問着や付下げにも黒地はある。ただアイテム的に考えて、黒留袖や振袖ほど重々しくなりすぎては、使い難い。何故なら、これらの品物を着用する場面、また列席する立場が違うために、過度のフォーマル感は必要なく、仰々しさが邪魔になることもあるからだ。けれども、そうした限られた中でも、他の色では醸し出せない「黒地特有」の着姿を表現することは可能である。
今回のコーディネートが目指すところは、この黒という地が持つ独特のイメージを生かし、いかに個性的で優美な姿を形作るかである。明るい色目や華やかな図案の品物は、否応なく目を惹く。だが、華やかさの中にも落ち着きのあるシックな雰囲気は、黒地でしか表現できない。今日は、そんな印象を少しでも感じさせる着姿を考えてみたい。
（一越黒地 春秋花模様 無線描き友禅付下げ・菱一）
フォーマルモノを選ぶ時、一つの条件となっているのが、春にも秋にも安心して着用出来る模様であること。着用の機会が限られている訪問着や付下げでは、袷の時期を通して季節を問わずに使える図案であれば、それは使い勝手が良い。本来なら、春には春柄を秋には秋柄の意匠を着用したい、また我々呉服屋側は用意して頂きたいと思うが、着用の機会が少ないアイテムを、必要以上に準備するというのは、やはり贅沢なこと。
この品物は図案モチーフとして、春秋を代表する花を組合わせて使っている。これなら、１０月～５月の装いとして悩まずに着用出来る。しかも意匠は花だけのあしらいなので、極めてシンプル。オーソドックスな柄行きは、着用する人にも安心感を与える。
模様の中心、上前の衽と身頃の模様を合せて見た。面白いことに、四季花模様は二段構えになっていて、模様の上部は紅白牡丹を中心に、梅や百合が脇を固める春の花、下部は菊をメインに、撫子や薄など秋草を描いている。そして刺繍や箔を使わず、染だけのあしらい。そのこともあって、模様の姿は写実的。
模様を拡大してみると、本来友禅に付いている模様の輪郭・糸目が見えない。だがこれも手描友禅で、染料を含ませた筆や刷毛を使って、生地に直接図案を描く方法を採っているもの。こうした技法で作られる品物は、「無線描き（むせんがき）」と呼ばれる友禅になる。
ただ生地に直接描くと言っても、そのままだと図案が滲んでしまい、きちんとした模様にはならない。そこでそれを防ぐために、まず生地に地入れ（じいれ）を行う。この工程を経ることで、生地に染料が浸透して、均一に染めることが可能になる。地入れに使うものは、膨張させた生の大豆を摺りつぶし、そこに水を加えて絞った液。この「豆汁」と呼ばれている液体にはタンパク質が含まれており、熱すると固まる作用があることから、友禅の模様染や小紋の引染に使っている。
メイン模様の紅白牡丹を見ると、花弁一枚ごとに暈しが施され、リアルな花の姿として描かれている。蘂には芥子色、葉の一部には金色を散らしてアクセントを付けるなど、手挿しの仕事が模様からも伺える。
こちらは白百合。地入れ生地の上に、染料液を含んだ筆を使い、自由に描いていく。糸目友禅とはまた違う、絵画的な雰囲気をより漂わせる図案となる。全体に伸びやかで柔らかい印象となるのも、無線描き友禅の特徴と言えようか。
そして、オーソドックスな優しい花模様が、より鮮やかで華やかに映るのも、地が黒だから。黒の持つ、模様を引きたてる力が、如何なく発揮されているように思う。黒地にありがちな印象のきつさは、絵画的な図案が上手く消している。つまりこの付下げには、地色と模様の相乗効果が見られるのだ。では、どのような帯を使えば、個性的な華やかさを演出出来るのか、試すことにしよう。
（白鼠色地 段柏模様 唐織袋帯・錦工芸）
一見してこの帯のモチーフは何かと、悩んでしまうほど図案化されたデザインだが、これは柏。二つの柏葉模様を交互に組合わせ、一つの図案としている。帯地の色は、ほとんど白だが、僅かながら鼠色を感じさせる。極めて白に近い、白鼠色になる。
紋のデザインにも採用されているように、柏はポピュラーな植物モチーフだが、意外なほどキモノや帯の模様には使われていない。この帯のように単独であしらわれることは稀で、複数の植物で構成される図案でも、柏が入ることはほとんどない。私がこれまで扱った品物でも、柏文様の記憶がない。
柏紋として一般的なものは、葉を三方向に広げた三ッ柏紋か、二枚を抱き合わせた抱柏紋。そして蔓を付けた蔓柏紋も、たまに見掛ける。その中でも三ッ柏は、ポピュラーな紋として認識されている十大家紋の一つ。落葉樹でありながら、新しい芽が出るまで葉を落とすことがない柏は、絶やすことの無い木として、古来より神木の扱いを受けてきた。端午の節句に柏葉で包んだ餅・柏餅を供えるのも、そんな理由から。
けれども柏紋の中には、高木のように縦長に二つ、三つ並べたものがある。上の三ッ並柏や並び柏が、それに当たる。どうやらこの帯の柏デザインの基礎は、この並び系の柏紋にあるようだ。そして蔓があるのは、蔓柏紋がヒントなのかも知れない。
大きく単独で付いている三ッ並びの柏葉は、桐にも見える。また六枚柏葉を横に二つ並べた図案は、蔓が中心にあるせいかペルシャ的な文様にも見える。一応モチーフは柏になっているが、思い切り図案化されており、実にモダンな帯姿に仕上がっている。
またこの帯は、絵緯糸を浮かして文様を織りなす唐織。橙・紫・水色の糸で縫い取るように織り込まれた柏デザインは、刺繍のように立体感のある模様姿となっている。では、絵画的な黒地の四季花模様付下げに合わせると、どのように映るのだろうか。
絵画的な黒地のキモノに対して、モチーフが判り難いほど図案化された帯。対照的な組み合わせだけに、個性が際立つ。どんなアイテムでもそうだが、黒という地は、合わせる帯によって着姿が変化する。いわば自在な色だが、それだけに帯選びが難しい。今回合わせた段柏文は、どちらかと言えば「変化球」になろうか。もっと堅い正統な古典的模様を使えば、言わずと着姿は整然としてくる。付下げなので、着用する場面ごと、そのフォーマル度合いに合わせて、帯を変えてみたい。
キモノの挿し色はおとなしく、帯の模様色はインパクトがある。特に橙色の柏葉をお太鼓の中心に出すと、かなり目立つ。六通なので、藤色や水色をメインにすると、帯の印象は抑えることが出来る。帯模様の出し方一つで、着姿の雰囲気が変わることがよくあるが、こうした抽象的なデザインの図案では、それが顕著になる。
前模様では、二つの模様が交互に並び、その色目も三色が交互に出てくる。お太鼓とは全く違う図案の印象になる。前の方が、キモノの写実性と帯のデザイン性の対比がよく現れ、不思議な馴染み方をしている。
今回の小物は、前模様の中心に橙色図案が来ることを想定して、同系でまとめてみた。おそらく中心の模様色により、小物の色が変わるだろう。帯〆は金と橙の貝の口組、帯揚げも橙色の横段暈し。（帯〆・平田紐 帯揚げ・加藤萬）
今回は黒地の付下げを使い、色の特性を生かしながらも、華やかで個性的な装いを考えてみた。他の地色では醸し出せない雰囲気を持つだけに、その使い方にも工夫が少し必要になるだろう。だが裏を返せば、黒地ほど個性的な装いを表現出来る色は無い訳で、一度は試してみる価値はある。
ここ二年、フォーマルを装う場面はかなり限定され、ほとんど出番はなくなっている。けれども明けない夜は無く、いつかまた、必ず陽の目を見る日は来る。そう信じつつ、これからも様々なフォーマルな場面を想定しながら、相応しい品物をご紹介して行く。着用機会は無くとも、ご覧になった皆様が少しでも楽しんで頂ければ、私は嬉しい。 最後に、今日ご紹介した品物を、もう一度ご覧頂こう。
結婚すれば歯が黒くなり、子どもが出来れば眉が無くなる。つい１５０年前までは、こんな女性の容姿が当たり前だったとは、実に驚くべきことです。この時代には、「元服劣り」という言葉があったようですが、これは大人として変化した姿が、若い時と比べて「見劣りする」ことを、意味しています。
今時眉が無いのは、ヤンキーか暴走族関係の方々（どちらも絶滅危惧種だが）くらいで、もちろん歯が真っ黒な人など皆無。風習とは言えども、江戸の人がこの姿に違和感を持たなかったことが、不思議でなりません。そしていくら封建社会とはいえ、未婚既婚や子の有無を容姿で分けることに、疑問は無かったのでしょうか。男尊女卑の源流が、こうしたところにあるような気がします。
男女同権が叫ばれて久しい現代ですが、ジェンダー差別が根強く残っているのは、脈々とした意識が引き継がれているからと、歴史は教えてくれます。人の固定観念を変えることは、何と難しいことでしょうか。
今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
