バイク呉服屋の忙しい日々

もう１０年も経てば、かなりの職種が消えていくそうだ。ITに社会が席巻されていることと相まって、急速な機械の進化、さらにロボット化が、人間から仕事を奪う。

インターネットは、新聞や郵便の役目を完全に奪い、機械の進化は、スーパーのレジや車や電車の運転も自動にする。そして、人間の介護さえ、ロボットが代行するようになる。

さらに、自然消滅の道を辿るような職種もある。農家である。小規模農家や兼業農家は、高齢化とTPPの影響により、近いうちに淘汰される。そして、専業主婦の座も危ない。一部の富裕層を除けば、年金などの社会保障制度に将来不安が消えないために、安穏と家に止まっていられるような、経済的な余裕がなくなる。つまりは、外に働きに出ざるを得ないのである。

 

どこへ行くのも、何を買うのも、機械やロボットと向き合うことになり、人間同士が話すこともなくなる。つまりは、「感情を交える機会」というものが、日常の中からほとんど喪失してしまう。

効率を最優先にして、豊かな生活を目指した挙句が、こんな社会である。「人の手」による仕事を失くすことの代償は、極めて大きいという他ない。

 

こんな状況下では、旧態依然とした呉服に関わる職人仕事など、ひとたまりもないだろう。もうすでに、インクジェットを代表とするような、人の手を経ない品物が市場に蔓延し、仕立等の加工にも職人の手を使わない。先行きは暗澹たる状況になっている。

けれども、キモノや帯を日本の伝統衣装として尊重しようとする人々は、まだ残っている。それも僅かな人数ではないように思われる。

職人の手の温もりで満たされているような、上質な品物を求めたい方々。そして、一つの品物を長く、丁寧に、大切に使おうとしている方々。いずれも、効率に重きを置き、使い捨てを容認するような現代社会とは、相反する考え方である。

 

バイク呉服屋が接しているお客様方を見ていると、人の手を大切にされる方は、人と感情を交えることをも、大切にされているように感じられる。今日は、前回の続きで、一つの品物を受け継ぐために、どのように職人の手が入っていくのか、完成までを見て頂くことにしよう。

一つの品物を再生させるためには、呉服屋とお客様が向き合い、気持ちを交わさなければ、納得出来る仕事には決してならない。

 

（庭園模様　加賀友禅・黒留袖　登恵弌製作　１９８０年代初期）

前回は、手を入れる前に確認すべきことを、御紹介した。これをきちんと把握することで、直す手順が決まってくる。もちろん、依頼される方にも、今あるキモノがどのような状態になっているのか、一緒に見て頂くことが必要になる。

汚れやしみの付き方で、仕事の内容が変わる。例えば、一度も手を通していない、ほとんど汚れがみられない品物は、洗張りではなく、すじ消しをするだけで済むこともある。そして、今回の品物のように、洗張りだけでは落とせないような汚れがある場合には、補正やしみぬきをしなければならない。つまりは、それぞれの品物の状態により、直し方も変わり、それとともに費用も変わる。お客様がこのことを理解していないと、工賃が判り難くなる。

 

洗張り・補正・しみぬきを終えて、戻ってきた品物。

キモノ・胴裏・比翼地の三点に分かれ、それぞれがハヌイされてつながっている状態。

この品物の最初の送り先は、洗張り職人・加藤くんのところである。そこではまずキモノが解かれる。解くと判るのだが、キモノは、身頃・袖・おくみ・衿の四箇所、八枚の布で構成されていて、実に単純なものである。そして、洗いにかける前に、一旦解いた布を繋ぎ合わせる。これが「ハヌイ」と呼ばれる作業になる。

ハヌイされて、一枚の布となったキモノを洗いにかける。中性洗剤を使い、刷毛を使って汚れを落とし、水洗いする。カビなどは、この作業で落とせるが、カビが原因となって付いた変色までは落とせない。また、しみも落とせるものと、落とせないものがある。この黒留袖の衿についていた変色や、色ヤケなどは、落とせない汚れになる。

胴裏や比翼地、羽裏などの裏地類も、それぞれにハヌイされ、別々に洗いにかける。前回ご覧頂いたように、この黒留袖の比翼地には、かなりひどいしみが付いていたが、これも洗っただけでは無理である。

ハヌイされて、つなぎあわされている黒留袖。画像は身頃部分。

洗い終わった品物は、天日干しされ、生地が乾かされる。この時は、生地が均等に乾くように、生地の両端を「はりて」と呼ぶ木の留め具で止め、「伸子（しんし）」という、竹ひごの先に針が付いた道具を使って、生地を引っ張る。この張り方を「伸子張り（しんしばり）」というが、この方法で、生地がピンと張られることにより、洗張りで取れなかった汚れや、しみを改めて確認することが出来る。

洗張りについては、加藤くんの仕事場を訪ねて、その内容を御紹介した稿（２０１３．５～６月）があるので、ぜひご参考にされたい。

 

ひどい変色と生地のスレが見られた衿部分。見事に補正されていて、どこに汚れが付いていたのかもわからない。

補正職人のぬりやさんは、週に二度ほど、加藤くんの仕事場にやってくる。それは、この品物のように、洗張りで落とせないしみや汚れ、変色などの補正が必要になったものを、引き取るためだ。洗張り職人と補正職人は、互いの仕事を補完する関係であり、直しの仕事においては、欠かすことの出来ないパートナーである。

ぬりやのおやじさんは、亡くなった加藤くんの先代とは、とくに親しかった。だから、後を継いだ息子にも、何かと目をかけていて、師匠のような存在になっている。

 

ひどい変色やスレを直すには、まず生地の表面に蒸気を当て、しみを浮きあがらせる。しみ抜きを試し、全てが取れないまでも、出来る限り薄くしておく。そして、色刷き（ハキ）の作業にかかる。

色ハキは、元の地色に戻し、取れない汚れを隠すための仕事。この品物は黒留袖なので、当然黒い色をかける。但し、黒であれば何でも良い訳ではなく、あくまでこのキモノの地色に近い黒になる。黒は、色の中でも一番難しい。留袖や喪服など、黒地色のモノは揃って使われるものだが、何人もの人が同時に黒を着ると、赤茶っぽい黒もあれば、青みがかった黒もあり、さらに漆黒と呼べるような黒もあったり、多様に映る。

このような、色ハキの場合には、出来る限り元の地色に近付けることが、要求される。直した部分だけ、黒の色が違っていたら、取って付けたようになってしまう。あくまで、「直したことがわからないように」色を刷くことが大切なのだ。

かなり薄くはなったが、完全に落とせなかった比翼地・衿部分の黄色い変色しみ。お客様にも、この部分の直しは、「出来る限りで」ということで了解頂いているので、元より少しでも改善されていれば、納得して頂けるだろう。

袖先に付いていた汚れは、完全に落とすことが出来た。時間が経過した品物には、様々な理由で汚れやしみが付く。それを職人は、自分の経験を基にして、汚れに応じた直し方を試みていく。汚れの付き方が千差万別ならば、直し方も千差万別、マニュアルなど通用しない仕事である。

なお、ぬりやさんの仕事ぶりも書いている（２０１３．６～７月の稿）ので、よろしければ、そちらもご覧頂きたい。

 

こうして出来る限りの汚れを落として、戻ってきた品物は、仕立職人の手に委ねられ、新しい寸法に作り変えられていく。

この黒留袖の場合、身丈・裄・袖など、ほぼお客様の寸法通りに直すことが出来るので、そのまま仕立職人が縫うことが出来る。しかし、品物の状態によっては、仕立ての工夫が必要になることもある。

例えば、洗張りや補正では汚れが抜けない時などだ。もしその部分が衿だったならば、「切り替え」を使って仕立て直す。これは汚れの取れない上衿と、汚れのない下衿を交換して、付け直す方法である。身頃も同様に、上前と下前を切り替えることがある。

紬などは、リバーシブルなので、部分的に表と裏をひっくり返して、仕立をする場合もあるし、八掛けなどは、生地が切れた裾部分を上にして、付け直す（天地にすると言う）こともある。

仕立も、汚れを直す場合と同様に、品物の状態を見ながら、臨機応変に対応することが求められる。直し仕事というのは、一筋縄ではない。

裾部分のぐししつけ。黒留袖なので、白糸でほどこされるぐししつけが、否応無く目立ってしまう。このキモノを縫ったのは、小松さんという３０年以上のベテラン仕立職人。画像からは、まるで一本の線のように付けられた細やかな仕事ぶりが、見て取れる。

およそひと月半ほどかけて、完成した品物。トキ・ハヌイ・洗張り・しみぬき・色ハキ・仕立て。その全てが、人の手よる仕事である。一枚のキモノを再生するというのは、一つのしみ、一つの変色を疎かにせず直し、その上、一目一目を大切に縫い進めていくことで、仕上がっていく。

効率などは考えず、ひたすら丁寧に慎重に、仕事が運ばれる。そこには、何とかして、新しい使い手に着心地の良い品物を使っていただこうとする、職人達の心意気が表れているように思える。

 

さて、この黒留袖は上質な加賀友禅なので、簡単に品物のほどこしを御紹介しよう。

庭園を写実的に描いた、加賀友禅らしい意匠。作者は登恵弌（のぼりけいいち）。あまり知られていないが、うちにある一番古い落款名鑑（昭和５３年版）には、すでにその名前が見える。この方の作品は、庭園や山水をモチーフに使うことが多かったようだ。

「恵」と「一」を組み合わせた、独特の落款。

 

それぞれの木には加賀独特のぼかしが使われ、その中の一枚一枚の葉を丁寧に描いている。拡大してみると、もっとよくわかる。

細かく描かれた葉。丹念に糸目糊を置いていることが、よくわかる。加賀友禅が絵画的と言われるのは、小さな模様一つにも、手抜きをしない仕事の姿勢が見えるからこそ、なのである。

 

二回にわたり、一枚のキモノを預るところから、再生して仕上がるところまで、職人の仕事の過程を追いながら、見て頂いた。

品物を受け継ごうとしている方には、ぜひ仕事に関わる職人達のことも、知って頂きたい。そして、多くの良品が、長く大切に使われることを願いたいものである。

 

呉服屋の仕事は、人の手を欠いたら成り立ちません。モノを作る人、加工する人、直す人、それぞれの人がそれぞれの持ち場で、伝統に培われた技術を受け継いでいます。

お客様と職人を繋ぐ呉服屋の役割は、とても重要です。お客様には、どんな希望があるのか伺い、職人には、それを伝えて行かなければなりません。お客様とも職人とも、実際に向き合わなければ、「正しい伝達者」にはなれません。

人と人とが、感情を交えることが無くなれば、やがては間違いなく、大きな社会の歪みとなって現れて来るでしょう。そんな時代まで、生きていたいと私は思いませんが。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。