バイク呉服屋の忙しい日々

「背が高くなりたかったら、牛乳を飲みなさい」と、母親から言われたことがある方は多いだろう。牛乳に含まれるカルシウムには、背を伸ばす作用があるとわかっているからだ。

牛乳ばかりではなく、豆腐や小魚なども同じ理由で子どもに食べさせる。カルシウムは背を伸ばすだけでなく、骨も強くする。人の成長期にはとても大切な成分である。

 

けれども、カルシウム以上に必要なのが、たんぱく質。肉、魚、卵に含まれる動物性たんぱく質は、体を作るのに無くてはならない物質。このたんぱく質が欠乏した食生活を送ると、人間の体は大きくならない。それを証明する資料がある。

現在、日本人女性の平均身長（３０歳）は、１５８．７ｃｍ。これが６５年前の、１９５０（昭和２５）年では、１４８．９ｃｍである。今と比べようもなく食糧事情が悪い頃なので、この差は当然だが、戦後７０年の間に、１０ｃｍ近くも身長が伸びている。

女性の身長は戦前も、明治、江戸期やそれ以前も、ほぼ１４０ｃｍ台半ばで推移している。だが、１５０ｃｍを越えている時代があった。それは意外にも、古墳時代以前の弥生・縄文期である。

 

なぜ、古代の女性は大きかったのか。それは、日常の食生活に理由がある。弥生期になって稲作が始まり、米を主食とする習慣が生まれたのだが、それ以前は狩猟や漁猟が営みの中心だった。弥生以後は、もちろん米も食べていたが、依然として狩で獲った獣の肉や魚が、重要な食料源だったのだ。

つまりは、肉や魚を多く食べていたこと、これが動物性たんぱく質を多く摂取することにつながり、大きな体格を生み出した。それが奈良期以後、第二次大戦が終わるまで、穀類を中心とした日本人の食生活はあまり変わることがなく、動物性たんぱく質の摂取量が増えなかった。これが長い間、日本人の身長が低いままだった大きな要因である。

 

戦後の高度成長期が進むにつれ、食糧事情が豊かになるとともに、日本人の食べ物の嗜好も変化した。戦前とは比べ物にならないほど、肉や卵の摂取量が増え、これに伴って身長も大きく伸びたのだった。

日本人女性の平均身長が、１５０ｃｍを越えたのが、１９６０（昭和３５）年、１５５ｃｍを越えたのが、１９８５（昭和６０）年。現在では、１６０ｃｍに限りなく近づきつつある。今、背の高い女性と言えば、１６５ｃｍ以上の方であり、１７０ｃｍを越える方も、決して珍しくはない。

 

さて、この著しい女性の体格の変化により、呉服屋の仕事の中にも大きな影響が出ている。以前、裄の長さが大きくなったことで、反物の巾が広がっていったことをお話したが、平均身長が大きく変わり、寸法が変化したことで、品物を受け継ぐ、あるいは古いモノを仕立て直して使うことが難しくなっている。つまりは、「再生」という仕事に大きな影響が出ているのだ。

今日は、直せる寸法とはどの程度が限界なのか、一枚のキモノを例にとって説明してみよう。このことは、これまで何度かブログの中で書いてきたので、重複する内容になることをお許し願いたい。また、寸法的にキモノとして使えない場合、どんな方法で他のアイテムとして使うことが出来るのか、小紋から名古屋帯に作り替えた品物を例にして、御紹介してみたい。

 

名古屋帯として再生された、切り込み模様の江戸小紋。

直しモノの相談を受ける時、ほとんどのお客様はキモノは、キモノとして使おうと考えられている。寸法を測らせて頂き、寸法的に不可能とわかった時点で、品物として使うことを諦めてしまうことが多い。キモノがキモノにならなければ、使いようが無いと考えているからだ。

だが、違う品物として再生する道は、幾つも残されている。羽織・道行コート・道中着・名古屋帯・子どもキモノ。そして長襦袢の袖や裏地に代用することも考えられる。

難しい汚れがあれば、そこを避けて仕立てをし、生地が足りなければ、表に出ない部分に、ハギを入れる。キモノというものが、身頃、おくみ、袖、衿の四つのパーツで出来ていて、それが全て直線裁されている。この至極単純でわかりやすい構造だからこそ、別のモノとして、再生が可能になる。

では、どのような経緯を辿って、帯として再生されたのか、順を追ってお話しよう。

 

お客様が持ってこられた時の品物の状態。白地に、少し灰色が掛けられたような薄茶色で染め出された江戸小紋。松葉・楓・竹など数種類の模様が切り込まれたもの。このように、何種類もの柄がモザイクのように入れられたものは、模様の分だけ型紙を使うことになり、手が掛けられた品物と言える。

もちろんお客様の目的は、ご自分の寸法に合ったキモノとして使えるようにすること。

 

直し依頼の際、まず呉服屋がやらなければならないのは、品物の状態を見ることだ。しみや汚れ、変色などがないか確認し、その上現状の寸法を当たる。

最初に、このキモノのキモノ丈（身丈）を測る。３尺９寸である。これで、以前着ていた方の身長は１４８ｃｍ前後だったことがわかる。そしてキモノの中にどれくらい縫いこみがあるか確認する。いわゆる「中揚げ」がどれくらい入っているかということだ。これは、１寸５分程度と判る。これにより、身丈が、どんなに長くても、４尺５分程度にしかならないことが判明。つまり、このキモノを使える人は、せいぜい１５５ｃｍくらいまでとなる。

次に裄を測る。ここは、１尺６寸５分。昔の女性の並寸法（標準的な寸法）である。袖（袖付）と肩（肩付）の境界には、生地の縫込みがあるので、測ってみる。両方で１寸２分ほど。これにより、縫込みを全部出したとしても、最大の裄の寸法は１尺７寸５分とわかる。これは、昔の男性の並（標準）寸法であり、昔の反物巾では、ここが限界になっているものが多かった。

袖丈の現状は、１尺２寸。身長が低い人が使っていたキモノは、袖丈が短いことも多い。袖下の縫込みは１寸５分。これならば、標準的な袖丈寸法の１尺３寸にすることが出来る。

身巾に関しては、直すことに問題が出て来ない。反物の巾が、最低でも９寸はあるからだ。どんなに体格が良い方でも、９寸を越えるような身巾が必要な方はいない（お相撲さんなどは別だが）。女性の並寸法は、前巾が６寸、後巾が７寸５分。バイク呉服屋が経験した最大身巾でも、前巾が７寸３分、後巾が８寸２分である。

寸法と縫込みを測り終わり、このキモノの現状が見えてくる。しみ、汚れはほとんどなく、大変良い状態ではあるが、身長１５５ｃｍ以下で、裄が１尺７寸５分以下の方でないと、キモノとして使えないことがわかったのだ。

 

良い品物だけに、何とかキモノとして使って頂きたかったのだが。

さて、問題になるのは、新たに自分で使おうとしているお客様の寸法である。身長が１６８ｃｍ、現在使っているキモノの身丈は、４尺５寸５分。このキモノで作る最大寸法、４尺５分からは５寸（約１９ｃｍ）も足りない。これだけで、キモノとして使うことが難しくなった。唯一キモノとして使う手段は、帯の下に入るおはしょりの部分にハギを入れる（いわゆる「胴ハギ」をすること）ことだが、このキモノに残り布はなく、そのためには、新たに別生地を使わなければならない。この話をしたところで、お客様は、この品物をキモノとして使うことを断念する。

 

残念ではあるが、仕方がない。けれども諦めるのは、まだ早い。キモノにならなくても、他のアイテムとして、再生する方法は幾つも残されている。幸いなことに、汚れもしみもなく、品物そのものの状態も大変良い。

違う品物を作るとして、まず考えられるのは、羽織やコート類である。キモノを使って作るなら、かなり丈の長いものを作ることが出来る。だが、今回は、これも難しかった。何故ならば、「裄」の寸法が出なかったからだ。

このキモノで作ることが出来る最大の裄寸法は、１尺７寸５分。お客様の現状は、１尺８寸５分であり、その差１寸。羽織やコートとして、どんなに長く裄を作ったとしても、現在お客様が着ているキモノの裄よりは、短いものにしかならない。つまりは、羽織からキモノが飛び出してしまうのだ。裄寸法のキモノと羽織・コート類の関係は、上に着る羽織・コートの方が、キモノより２～３分程度長くならなければいけない。この方の羽織・コート類を作る時に必要な裄寸法は、１尺８寸７～８分になる。

 

キモノにも、羽織・コート類にも出来ないとなると、考えられるのは帯ということになる。

帯は、生地の再生を考える時、とても便利なアイテムである。なぜならば、表面に出る部分が少なく、ハギが入れやすいからだ。キモノからでも、羽織やコート類からも、はたまた全然別のどんな生地からでも、帯は作ることが出来る。「困った時の帯頼み」なのだ。

お客様にも、名古屋帯に再生することを提案する。このような染小紋で作れば、オリジナルな染帯となる。染帯は、前と太鼓にしか模様がないものが多く、総柄のものは少ないのだが、締める時を考えれば、総模様の帯の方が、使い勝手が良い。

このキモノは、単色使いで、細かい切り込み模様の小紋。総模様なので、すこし太鼓の位置をずらして締めれば、出てくる模様が変わり、違う雰囲気になる。その上、色の少ない帯だけに、帯〆の色を変えるだけで着姿が変わり、バリエーションも付けやすい。

ここまでお話したことで、お客様は名古屋帯として再生させることを決められた。

 

帯の丈というものは、どんなに華奢な方でも最低９尺は必要になる。体格が良い方なら、９尺５寸、あるいは１丈以上必要になる場合もある。キモノのパーツのうち、もっとも長いのは、身丈に使っているところだが、ここはどんなに長くても、９尺以下だ。

このキモノの身丈は、３尺９寸なので、その二倍の７尺８寸が現状の長さである。つまりは、キモノに付いている一枚の布を、そっくり使っても帯の長さに出来ないということになる。だから、どこかで布を繋ぎ合わせなければならない。

布を繋いで、ハギを入れたところ。当然、表からは見えない。太鼓や前に出るところは、帯全体から見ればほんの一部に過ぎないので、ハギを入れる部分を苦労して探すことはない。特に、このような総模様の小紋ならば、仕事は難しくない。

 

名古屋帯として、再生された小紋。自分で前巾が決められる「額仕立」なので、折り目がなくフラットな帯姿になっている。

帯への再生をお奨めしやすいのは、掛かる費用が少ないこと、つまりお客様の負担が少なくて済むことにある。キモノの状態だったものを、一端解き、それを洗張り、あるいはすじ消しをして、元の縫い目を消す。そして、帯芯を入れて仕立てをするだけ。どんなものも、ほぼ２万円台で仕上がる。

キモノとして再生出来ず、羽織やコートにも難しい品物であったが、帯という新たなアイテムで、使う場が生まれた。品物にあしらわれている模様は、違う形になれば、また違う表情を見せる。キモノとして見ていた模様が、帯になれば、違うものとなる。

それは、新しい品物にはない、自分だけの「オリジナル品」であり、直すことにより、品物の質自体が落ちるようなことはない。ぜひ皆様にも、知っておいて頂きたい、再生方法である。

 

最後に、「どんな布からでも帯に出来る例」として、バティックで作った品物を御紹介して、今日の稿を終わりにしよう。以前のブログの中でも、バティック帯について書いた事があったが、先日また、依頼があったので、御参考までに載せておきたい。

 

今、「品物を再生する」ということは、形を変えることを意識しないと、うまく対応出来ません。

お母さんの品物ならば、当時の平均身長は１５５ｃｍ。おばあちゃんの品物ならば、１５０ｃｍくらい。やはり、現代女性の平均身長から考えると、そのままキモノとして使えるケースは、確実に少なくなっています。

けれども、アイテムを変えることで、思いの外使える品物として蘇えることも、よくあります。皆様も、寸法が合わないからと諦める前に、ぜひ使い道を考えてみて欲しいと思います。方法は沢山ありますので。

 

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。