バイク呉服屋の忙しい日々

昨日、中央高速が開通し、今朝からJRも復旧、東京方面へのアクセスが可能となり、甲府もようやく「陸の孤島」から抜け出しつつあるようだ。

だが、山間部の除雪が進まず、孤立している集落が多く残る。自衛隊が応援部隊を増強し、道路の確保を急いでいるが、「なだれ」なども頻発して、作業が難航している。

身延、小淵沢、大月などには、毎月一度お伺いするお客様がいるので、その方々が少し心配になる。道路が復旧しても、物資が手に届くまでまだ時間がかかるのではないだろうか。

今回のような「想定外」の大雪で得た教訓を、今後どのように生かすか、考えなければならない。災害への備えは雪ばかりでなく、地震や噴火、大雨、猛暑など多様である。人が生きていく上で避けられないのが、自然の猛威であり、いかに被害を「最小限」に止めるかで、その「人間力」が試されているような気がする。

明日は雪の予報が出ていたのだが、どうやら回避されるようなので、通常に戻りブログを更新しようと思う。

 

呉服屋として大切なことの一つが、「コーディネート」である。いかに質の良い品物を扱っていたとしても、お客様それぞれに合った「キモノ」・「帯」・｢小物」の組み合わせが出来なければ、何もならない。

専門店としての呉服屋のセンスが試されるもので、ここが商いの「キモ」でもある。「色」の組合せや、「柄」の組み合わせ、それに対して「小物」をどのように配するかなど、考え方は無限であり、「正解」はない。

お客様に相対した時、どのような組み合わせで品物をおすすめするか、即座に判断出来なければならない。売る側が迷ったり、悩んでいたりしたら、店の信用にも関ってくる。

品物をお目にかけるまでのわずかな時間で、お客様が何をどのように使いたいのか伺い、色や柄の好みも聞く。また、お客様の体型から似合う色や柄行きを判断することもある。

「キモノと帯と小物」まで、トータルに揃える場合は、順を追って品物を選んでいくが、お客様が持参された「キモノ」や「帯」に合わせ品物を選ぶ場合もある。また、帯〆や帯揚げだけ新しくするような時もある。お客様の希望に応じた対応が求められるのは、言うまでもない。

また、「フォーマル」と「カジュアル」では、「コーディネート」の幅に差がある。「晴れ」の席で使われるものは、その場にふさわしい品であることが第一条件になるが、「褻（け・日常のこと）」に使うものならば、組み合わせの自由度は広がる。

 

これまでこのブログでは、「品物を組み合わせて選ぶ」という、「商売の実際」に関る話をしていなかった。だが、具体例をあげて、「コーディネート」の考え方を見ていただくことは大切であり、読まれている方が少しでも、参考になればと思う。同時に、私の「呉服屋」としてのセンスを問われるということにもなるだろう。

そんな訳で、月に一度ほど様々な品（「晴れ」の品から「褻」の品まで）を取り上げて、私が考える具体的な「コーディネート」を見ていただこう。

 

（朱・水浅葱色・柑子色・白　連山切り込み文様　京友禅振袖　菱一）

「コーディネート」される最初の品は、帯、小物合わせがわかりやすい「振袖」を取りあげよう。

ただ、上の品物を見て頂いてわかるように、「地色」がひと色ではなく、四色が「切り込まれ｣組み合わされているものである。柄行きは、「山の連なり」が基調となり、その中に、松、菊、橘、桜などが配されている。技法は、型染め疋田や桶出し絞り、箔と刺繍など、「京友禅」の基本的なほどこしが各所に見られる。

図案と色使いは、単純なようでも、大胆に見える、古典的な振袖と言えよう。では、この振袖に、帯と小物をどのように組み合わせていくのか、考えてみる。

 

（黒地　松竹梅文様袋帯　西陣　梅垣織物）

この振袖の特徴は、多色の地色使いになっている点で、キモノ全体を使って一つの模様が形作られている。振袖に限らず、フォーマルの絵羽モノは、柄のポイントが「上前身頃とオクミ」に重点が置かれている品が多いのだが、この品のように一体感のある印象を受けるキモノには、使う帯がその柄行きに負けないことが大切だ。

キモノと帯のバランスは、均等に取れていなければならず、両方の「相乗効果」により一体となり、全体を引き立てていなければならない。キモノだけが目立ったり、帯がキモノに埋没することは避けたい。

後ろから見た、帯合わせ。

このような振袖を「押さえ込める｣帯の色としたら、真っ先に「黒地」が考えられる。多色使いや、一体感のある柄行きを引き締め、キモノを際立たせるとすれば、「黒地のインパクトのある柄」の帯がふさわしい。

帯の柄行きは、吉祥文様の一つ「松竹梅文様」。キモノに負けない「重厚」な組み合わせになり、「古典そのもの」という印象になる。

前から見た、帯合わせ。

上前の帯の上に出てくる地色は「朱」になることを考えると、「黒と朱」の組み合わせは、若々しくかつ重い雰囲気になる。帯がキモノを「引き締めている」ことがわかると思う。

この帯を製作した「梅垣織物」は、重厚な古典模様のキモノにふさわしい帯作りをするメーカーとして知られている。銀座の名店だった「きしや」が長い間扱った帯屋の一つ。（現社長の梅垣慶太郎氏は、この「きしや」で修行されたようである）

「梅垣」のHPを拝見し、「商品案内」のところを見ていくと、この帯と同じものが紹介されている。「江戸寛文小袖」の図案をモチーフにした「松竹梅花文様」。古典の組み合わせをする上で、欠かすことの出来ない「帯メーカー」の一つである。

 

キモノと帯を組み合わせたら、後は「小物合わせ」に移る。中でも「帯〆」と「帯揚げ」の組み合わせは、とても大切だ。特に帯とのバランスや配色をどのように考えるか、大げさに言えば、ここを誤ると全体の印象が変わってしまうことにもなりうる。

特に「振袖」の場合、長襦袢の半衿や伊達衿との組み合わせ方も重要になる。キモノと帯が、「正統」な伝統的古典模様の組み合わせならば、それにふさわしい合わせ方が必要だ。これを理解しなければ、「専門店」としての「呉服屋」にはなれない。

今風の「振袖屋」がひっくり返っても出来ない、古典的な「色」のバランス感覚を磨かなければ、「正しい｣品物を売ることは出来ない。

では、小物合わせをして見よう。

（鶸色疋田絞り帯揚げ　鶸色金彩梅花模様平打ち帯〆　両方ともに加藤萬）

「色」の組み合わせを考える上で、頭のすみに置いておくことは、「補色」という概念である。補色とは、「色相関」の上で、正反対に位置する組み合わせのことだ。この「補色｣同士の色は、互いの色を引き立てる役割がある。

「色相関」を見ると、「赤や朱色」の補色は「緑や鶸色」、「黄色や橙色」の補色は「紫や青」。キモノの帯合わせや、小物合わせの場合、「補色」が全てということにはならないが、参考にはなる。

上の振袖の「朱｣地色部分と黒地の帯とを繋ぐ「帯揚げ」の色として、「鶸色」を使ってみたのは、間違いの少ない「手堅い組み合わせ」になる。

（白地花の丸模様　刺繍半衿　加藤萬）

襟元は、キモノの地衿、伊達衿、襦袢の半衿の三枚重ねとなる。画像には入っていないが、「伊達衿」の色は帯〆、帯揚げの色と同じ「鶸色」を使う。この三ヶ所に共通の色を配することで、バランスが保たれる。私が振袖小物のコーディネートをする時には、この部分の色は「濃淡の差」こそあれ、ほぼ同系色でまとめている。

また、「伊達衿」は、振袖以外のものにはあまり使わない。襟元は、キモノ地衿と半衿の二枚重ねの方が、すっきりする。これは、「私の好み」のせいであろう。

「刺繍半衿」の地は「白」で、刺繍の色は一ヶ所だけ「朱の花弁」があるものだが、全体的にはおとなしいものを選んで見た。

小物を組み合わせると、上のような形になる。

（五葉花文様　草履とバック　龍村美術織物）

ついでに、この振袖に合うような、草履とバックも選んでみた。「龍村」の小物は名物裂から取った文様が使われることが多いが、これは少しモダンな花文様である。バックも「キモノ専用」ではなく、ドレスにも持てるようなしゃれたデザインになっている。

もう一度、今日ご紹介した、振袖コーディネートの品々をどうぞ。

 

次回は、後編として、同じ振袖を使いながら「違う帯合わせ」を考えてみたい。帯が変われば、小物の色も変わり、同じキモノでも受ける印象がかなり変わる。

「コーディネート」の考え方一つで、キモノを生かすことにも、駄目にすることもある。そのあたりの難しさを見て頂きたいように思っている。

 

「バイク呉服屋流・コーディネート」は如何なものだったでしょうか。読んで頂いた方には、もっと他の組み合わせの方がよいかも、と思われた方も大勢おられると思います。それぞれのお客様に対して、一番ふさわしい合わせは何か、ということを考えるには、今まで自分が経験した「裏づけ」が基礎になります。

「コーディネート」には、「正解」というものがなく、あるとすれば、「お客様」がいかに納得していただけるものになるかということでしょう。センスを磨くには、経験を積み重ねていく以外になく、この仕事を続けていく限り、終わることのない「修行」だと思われます。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。