バイク呉服屋の忙しい日々

今日、仕立職人の保坂さんと話をしているうちに、気が付いたことがある。先日このブログで、衰退した「嫁入り道具」の話をさせてもらったが、「現在では、不要になった品」の「代表的」なものを書き落としていたことだ。

その道具は「ミシン」である。昭和５０年代頃までは、何はともあれ家庭には「ミシン」が必需品だった。自分の服の手直しや、夫のズボンの裾上げなどは「日常仕事」。子どもが生まれたら、服はもちろん、学校や幼稚園で使う「座布団」や「上履き入れ」、「体育着や給食着を入れる袋」など、「ミシンを使って作る」ものが溢れていた。

「母親」が、「子どもが使うもの」を自分で作るのが当たり前とされていた時代。「針を持ち繕い物をする」という母親の姿が想起できるのは、今の５０代以上の人達であろう。

 

バレンタイン・ディが近づいてきたが、我々の学生時代（昭和５０年代）では、「付き合っていた子」からの「プレゼント」で心に残るものは、やはり手作りのものだった。その頃の女の子にとって、「手編みのセーター」や「マフラー」は、「気持ちを伝える大事な道具」だったように思う。

今、うちの娘たちに、このことを話すと、「考えもしない｣と言う。「相手の重荷になるようなものは、あげない」、「別れた時に、そんなモノが残るなんてお互い嫌でしょう」。わざわざそのために、「作り方」を覚えるなんて「あり得ない」そうである。私がとても「寂しい｣気持ちになったのは、言うまでもない。

「時代のうつろい」は、「手作りのモノ」にしかない、「人の手」のぬくもりや「作る時の相手への想い」も消してしまった。もしかしたら案外こんなところに、「手仕事」が衰退した原因の一端があるのかもしれない。

今日の話は、「手仕事」でなければ出来ない「繕い」について。

 

「長襦袢」というのは、「おはしょり」のあるキモノと違い、「つっ丈」で着るもの。だから、使う人の身長がそのまま「襦袢の着丈」になる。だから、背の低い方が使ったモノを背の高い方がそのまま使うというのは、難しい。

今日は、この寸法を直して使うということも含め、「長襦袢」をどのように「再生」するか、また、「長襦袢」で工夫できることがあるか、ということで話を進めてみよう。

 

上の画像の襦袢は、背の小さい母親が使っていた襦袢を、背の高い娘さんが使うことが出来るよう、「寸法を直して｣仕立てたもの。

１５０ｃｍほどの背丈で標準体重の方なら、襦袢丈は３尺１寸～２寸、裄は１尺６寸５分ほどだが、それを１６０ｃｍの娘さんが使うとなると、「着丈」と「裄」はとても短かすぎ、そのまま使うことが出来ない。おそらく着丈では３寸、裄は１寸くらい足りないと思われる。では、使うことが出来るようにするには、どのような工夫をすればよいか、ということである。

襦袢の「着丈」が足りない時は、どこかに「ハギ」を入れて、キレを足して長くしなければならない。通常「ハギを入れる場所」は、「胴」（胸の少し下あたり）なので、このことを「胴ハギ」と呼んでいる。

キモノの「胴ハギ」をする場合、キモノを着たときに、「ハギ」をしたところが見えてしまわないように（キレを足したところが隠れるように）工夫しなければならない。「おはしょり」や「帯の下」に入ってしまえば、「ハギ」をしたことはわからない。

ただ、キモノの場合、着方によっても「帯」を締める位置が違うことなどから、「正確」に「ハギ」をする場所を決めるのが、難しい。だから、仕事にかかる前に「使う方」にキモノを着ていただき、「位置」を割り出す必要がある。

「襦袢の胴ハギ」をほどこす場合、キモノの時ほど正確な位置を決めることはない。それは、「キモノの下」に着用するもので、着た時には、外から見えないからだ。

衿の中ほどと下部あたり、胴の部分で「ハギ」を入れたところ。ハギの巾は約３寸。これで、もとの襦袢丈３尺１寸から、３尺４寸に大きくすることが出来た。

では、この「ハギ」の生地を一体どこから持ってきたのか、ということになる。ご覧のように、まったく「違う生地」を足した訳ではなく、「同じ｣生地である。

それは、「袖」から、持ってきたのである。この襦袢の元の「袖丈」が１尺７寸もあったことから、「余りの生地」が生まれた。新たに作る襦袢の袖丈は１尺３寸。単純に、差し引き４寸残る。袖二枚分で４寸づつあるので、ここが「胴ハギ」のキレとして使えた。

表から拡大した「ハギ」の部分。

 裏からみるとこんな感じ。「ハギ」を入れた縫いあとがわかる。

この品のように、たまたま袖が長く、「同じ生地」で「胴ハギ」が出来るような場合は少なく、大概、「まったく別の生地」を用意して足すことになる。それでも「襦袢のハギ」の場合、違う柄でも使うことにそれほど気にはならない。

「表」から見たところでも、「共キレ（同じ生地）」ならば、ほとんど「ハギ」は意識されず、「見た目」もきれいに出来ることがわかると思う。

 

さて、もう一つまったく違う形での「襦袢の再生」の例を示してみよう。

「袖」と「胴」が違う生地と柄行きになっている、「再生」された襦袢。

「袖｣部分に使われている生地は、「古いメリンスの襦袢」。依頼された方の希望で、「思い入れ」のある襦袢をどこかに残そうとして、出来上がったものである。

本来は、「メリンス｣襦袢をそのまま仕立て直したかったのだが、如何せん全体が「虫に食われ、穴があいた状態」だったため、無理である。考えた末、「胴」は新しいもので、「袖」は古いものを使うことにしたのだ。

キモノを着た時、「袖からチラっとのぞく襦袢の色」というのも、「こだわり」の一つである。「胴」と「袖」の柄が異なったものでも、着姿に問題はないだろう。特に「紬や小紋」などおしゃれ着を着た時など、「襦袢」の色や柄に｢遊びごころ」のあるものを使うのは、「隠れたお洒落」とも言える。

「袖」部分と、「胴」部分の拡大。「袖」は絞り模様のメリンス。「胴」は波模様の紋織生地。

「メリンス袖」の拡大。見て頂けるとわかるように、「袖」の下部（画像の右側）」に「ハギ」がしてある。これは、元のメリンス襦袢の袖丈が１尺２寸だったため、新しく仕立てた１尺３寸の袖にするには、生地が足りなかったからである。これを作る際には、メリンス襦袢の「袖」だけはずして、「洗い張り」をした。「洗い張り」も「すじ消し」も使う部分だけ「取り外して｣仕事をすれば、無駄が出なくて済む。

元のメリンス襦袢と、胴で使った新しい生地の残り。

「メリンス袖」をはずし、「胴」と同じ生地にする時には、左側の残り布を使う。「袖」に使うには十分の長さが残っている。

 

このように「袖」と｢胴」に別々な生地を使い、襦袢を作るのは、難しいことではない。うちのお客様の中に、「銀鼠地色」のキモノを着る時、必ず襦袢袖も「銀鼠色」に揃える方がいらっしゃるが、この方は「袖｣の生地分だけわざわざ「鼠色」に「別染め」される。つまり、襦袢の「胴は白」で「袖は鼠色」になるのだ。

この応用として、「色や柄を違うものにする」のではなく、「素材の質」を変えるような仕事を受けることがある。それは、「夏の襦袢」に関してだ。

単衣や薄物に使う襦袢というものは、なかなか悩ましいものである。「化繊素材」のモノは、自分で洗うことが出来て便利だが、「通気性」が悪い。「暑さを感じる」ことにおいては、これほどつらいものはない。そうかといって、「絹」では、手入れが大変である。「麻」はよいが、「値段が高い」ので、何枚も持つことが難しい。「安くて、使い勝手や通気性もよく、自分で洗えるような｣襦袢を求められる。

夏の「カジュアル」に使える「襦袢」を考えた末、提案したのが、｢胴」は晒で、「袖」はシンモスで作る「半襦袢」。素材はどちらも「綿」であるが、織り方が違い、肌へのなじみも異なる。「胴」は生地目が粗く通気性がよい「晒」で、｢袖」はすこししっかりした「シンモス」ならば、使いやすい。手入れも自分で出来、値段も安く作れる。このように、「ちょっとした工夫」で様々なことを考えられる。

 

「キレ」や「生地」を生かすことは、難しいことではない。「反物」そのままで仕立てをするのもよいが、「発想を変えれば｣、別の楽しみ方も出来る。「人の手」による仕事だからこそ、形が変えられる。

和裁の職人さんは、我々が提案したことに対して、いつも誠意を持って当たってくれる。お客様の依頼に答え、我々と職人の間で「創意工夫」して、新たなモノを作っていくことは、仕事をする上で、「楽しみの一つ」である。

 

「手をかける」ということは、「気持ちを込める」ということです。人が作るものだからこそ、出来ることがあります。職人さん達が持つ経験と豊かな発想こそ、守り続けて行かなければなりません。それには、我々がお客様に、その技術を生かす仕事を提案し続ける必要があります。

呉服屋が扱う品物のほとんどは、そのままでは使えません。「職人さん」の手が入って初めて装うことが出来るのです。「お客様」と「職人さん」の間に立つ我々が、どこまで、職人の仕事を伝えられるか、ということに尽きるのではないでしょうか。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。