キモノとは面白いもので、反物の巾によっては、男女の区別なく使えるものが多い。問題になるのは「裄丈」だが、昔と違い反巾そのものが９寸５分程度まで広くなっているので、１尺８寸５分程度までの寸法には、対応出来ている。
女性の裄丈は、ほとんどの場合、１尺８寸５分以内で間に合うが、男性の裄丈では少し体格のよい方だと、短いケースがある。
当店のお客様の中にも、男性で女性物の「琉球絣」を購入される方や、女性で男性物の縞大島をお求めになる方もいらっしゃる。特に織物では、色目や柄行きにより、男女問わずに使える品物は多い。
今日は、「男物」の結城紬を女性用に仕立て直した品を紹介しよう。
(藍地色 １２０亀甲総絣 結城紬 １９７０年頃 甲府市Y様所有）
もともとこの結城紬は、男物であり、「疋物」として作られたものであるため、当然「羽織」も付いていた。今回キモノの方を「女物」に仕立て直した。
すでに、かなり使いこまれた品物だが、今回「洗張り」したことで一層着心地の良さが増した。「結城紬」は、「着倒す」ほど生地が柔らかくなじみ、２，３回洗張りを繰り返すうちに、体になじむものになる。織られてから、すでに４０年以上経つが品質に変わりはない。
結城紬は、まず「真綿｣作りから始まる。「繭」に取り巻いている「セリシン」という淡白質を「煮る」ことにより取り除く。それを湯の中で５，６粒重ねて袋（袋真綿）にし、乾燥させる。この袋を５０枚に束ね（９４ｇ＝１匁）、これを１秤（はかり）という単位として取引される。
結城紬一反分に使う「袋真綿」は７秤で、繭の数で計算すれば、６×５０×７ということになり、約２１００個ほどが必要ということになる。
この後の作業、「手つむぎ」が結城を語る上で、特に注目されるものである。「糸を作る」という作業において、「撚糸」（より糸）を使わず、ただ、繊維を「まとめただけ」の糸というのは、「結城紬」だけである。
結城の「手つむぎ」は、「つくし」という道具に真綿をからませ、片方の指先で糸を引き出し、それをおさえながら、もう片方の指に「唾をつけながら」捻るようにしてまとめる。この時、まとめた糸が均一の太さになるようにすることが重要で、かなりの経験と技がないと出来ない仕事である。
１秤（９４ｇ）から紡がれる糸は約８０ｇ。この「真綿が糸になった」８０ｇの単位を「１ボッチ」と呼んでいる。１ボッチを紡ぐのにかかる日数は個人差があるが５日～１０日ほどである。紬一反分は７ボッチが必要なので、この「紡ぐ」という作業だけで７×５～１０日ということになり、約１ヶ月～２ヶ月の時間を要するのだ。これだけでも「気の遠くなる仕事」ということがわかる。
糸紡ぎから、染色と下糊付け、乾燥を経て、糸巻きと機のべの工程に入る。糸巻きの前には糊付けがされるのだが、「手紡ぎ糸」はもろくて切れやすく、それを繋ぐ時間が長くかかる。「機のべ」というのは、必要な糸の長さを「延べ台」の上で「のべる」ことを指す。結城紬の反物の長さは１反＝３丈７尺と規定されている。これは、１９５６（昭和３１）年に、国の重要無形文化財に指定された際、厳密な検査規定が定められたことによるものである。（のち１９６２・昭和３７年には本場結城紬検査協同組合が設立され、茨城県の職員による厳密な検査が行われるようになった）。
規定のメートル単位だと１２，３ｍの要尺だが、実際は１４ｍ以上の長さにしておく。経糸の一反分は約１３２０本（上糸、下糸６６０本ずつ）になる。機のべが済むと、経絣、横絣の順に筬（おさ）通しと図案の墨付けをする。 墨付けをした部分は、綿糸によって縛られ、これによりこの部分には染料が入らない。これが「絣くくり」と呼ばれる工程で、絣の色の数だけ、「くくりと染色」を繰り返す。
この作業は「絣」の良し悪しを決める、もっとも重要なもので、「くくる力」が弱いと「色が付かない｣部分が染まってしまったり、「縛った綿糸」がほつれてしまうことになりかねない。そういう理由で、「絣くくり」の仕事はもっぱら男性によって行われている。
「絣のくくり」は反物の絣の細かさにより、その手間が変わる。代表的な「亀甲絣」（今日紹介しているような品の絣）を例に取って見ると、反巾９尺６寸（３６ｃｍ）に８０の絣を入れる（８０亀甲）とすれば、その柄一巾に１６０箇所の「くくり」を施さなければならない。これは、絣が細かくなればなるほど「くくる回数｣は増え、１２０亀甲なら２４０箇所、１６０亀甲なら３２０箇所、２００亀甲なら４００箇所もの「くくり」をしなければならない。
反物全体の「くくり回数」は数万箇所にも達する。この「くくり」はその「縛る力」が人により異なるため、最初から最後まで一人ですることになる。先ほど述べた「手紡ぎ」と並んで手間のかかる工程であり、費やす時間は数ヶ月を要する物も出て来るのである。
「くくり」が終わると、「絣糸」は棒に巻きつけられ、たたき台の上にたたきつけるという方法で染色される。その後、３回ほどの糊付け、乾燥を繰り返す。これは、元々「撚り」がかかっていない糸の強度を上げるために施される。そして、筬通し、機巻きを経て、糸が掛けられ、ようやく「機織り」の作業に入ることができる。
「結城紬」の製織方法は、「地機」と呼ばれる原始的な「織機」が使われている。（高機という簡略な足踏み機の場合もある）。この「地機」は日本最古の織機と言われ、「経糸」の張る力を織手の腰で調節しながら、大きな杼を使い緯糸を織り込んでいくという極めて「人為的、原始的｣方法である。
極めて「簡略」した、「結城紬」の工程をお話したが、とてもその全ての仕事を書ききれたものではない。とにかく、基本的なことから全てが「人の手」による仕事であり、一点の品物を仕上げるのに、数ヶ月以上を要することがおわかりいただけたであろうか。あらゆる工程が、「職人の感覚と経験」に基づいて成されており、改めて「文化財」としての「価値」を感じざるを得ない。
さて、今日の品を改めて見てみよう。この「亀甲絣」は総絣であるが、一体どのくらい「亀甲」が並んでいるのだろうか。この一列にならぶ「絣の数」により、手間のかかり方が異なることは前述した通りで、その「価格」もそれに伴うことになる。
少し判りにくいが、「絣」の大きさを測ってみた。おおよそ「１寸の中に１３の絣」が入っているのが見て取れる。これで割り出してみると反巾（これは元々「男物の疋物」だったので）は１尺５分前後の巾と計算し、おおよそ１４０前後の絣が並んでいたと考えられる。これを通常の女物の反巾９尺５寸で換算すれば、約１２０である。このことから、この品物は「１２０亀甲絣」と考えられるのである。
「１２０亀甲」ということは、一巾２４０回の「糸くくり」が施されているということになる。結城紬をお持ちの方は、一度この「亀甲」の数を数えてみれば、それがどのくらい「糸くくりに手をかけた｣品物であるかがわかる。
「１６０亀甲」はおおよそ「１分の中に２つの絣」が入っているものだが、現在では、これが最高に細かい絣で（結城の織問屋の「奥順」には、３年を要して完成したという「２４０亀甲」などという考えられない品物が展示されている）あり、これだけの「糸くくり」ができる職人は限られていて、年に数反ほどしか生産されない。
近接した「亀甲絣」。整然と狂いなく並んでいることは、「くくり手」の精緻な施しを想像することが出来る。このような品は、作り手の「息使い」が伝わる貴重なものであり、これから先、まだ何十年も「世代を越えて」使い続けることが出来る。「キモノ」という大切な文化を繋げていくためにも、残したい「文化財」である。
なお「重要無形文化財」に指定される要件は次の三点である。使用する糸は全てが「真綿の手つむぎ糸」であること。「手くびり(くくり）」による絣の模様付けであること。「地機」で織られたものであること。
このことは、まさに、「手つむぎ」「手くびり（くくり）」「地機」の工程が「結城紬」の骨格を成すところであり、この「人の手による手間」なくしては、本当の製品にしてはならないという証でもある。
最後に、この「１２０亀甲絣」に合わされた帯を紹介しながら、この稿を終えたい。
（森志湖 白地紬辻が花模様工芸帯）
「気の遠くなるような｣手仕事の話をさせていただきましたが、言葉の説明だけでは何とももどかしいものがあり、十分にお伝えすることはできなかったと思います。
これだけの「技術」を要する品を残すことが出来るか否かは、その「需要」の有無に関ってきます。「手間のかかり方＝品物の価格」とすれば、現状の流通経路では、やはり「高価格」になることはある程度避けられません。そうなると、「着手」が限定されることになり、これから先の時代を見通して見ると、その「市場原理」だけに任せていては「商品」として残ることは至難であろうと思います。
「国」による「技術保護」の策や、「作り手」と「消費者」の距離（つまり、流通過程での問屋や小売を飛び越すような）を近づける方策も必要なのではないかと思います。将来的には、「作り手が小売できるような｣形態になることが理想なのでしょう。「伝統的文化」を守るためには、何より「作り手」と「その技術の保護、継承」を最優先に考えるべきであり、そのためには、「流通段階で生きる者」がある程度「血を流す」こともやむを得ないような気がします。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
