「草木染」は見分けられる？ 紅花紬の場合（後編）
山形県は４つの地域に分けられる。県南部の米沢を中心とした「置賜地方」。県庁所在地のある山形は「村山地方」。新庄を中心として県北部で秋田県に隣接する「最上地方」。そして、日本海岸の酒田を中心とした「庄内地方」。県の面積はかなり広く、それぞれ気候や風土が違う。
山形新幹線が開通した現在では、東京から米沢まで２時間ほどで着くことができるが、それ以前は福島で奥羽本線に乗り換えた上、板谷峠をスイッチバックで越えなければならず、急行で５時間以上を要した。山形の人達にとって、東京が日帰り圏内になった訳で、新幹線が「魔法の杖」であることを実感していると思う。
置賜地方の中心地、米沢と長井、白鷹は少し離れている。長井へは、米沢から米坂線（新潟の日本海沿いの町、坂町まで繋がる路線）に乗り換えて今泉まで行き、さらに長井線（今は長井フラワー鉄道）に乗り換えなければならない。長井はその途中駅、白鷹は終着駅（国鉄時代は荒砥という駅名だった）。いずれにせよ、素朴な雪深い山里である。
ということで、今日は前回の続き、山形県の特産品でもある、紅花紬（置賜紬）に使われている「草木染」の見分けについて話を進めよう。
前回の話で、草木染を使っているか否かの「見分け」は、どのように品物に「表示」がしてあるかで類推する他にないと述べた。つまり、品物（反物）の色を見ただけでは判別が難しいということである。
上の画像は、「紅花紬」の反物の端に付けられた、「製造者」の「証紙」である。「新田」で作られた縞柄、「太子間道」と名づけられている。注意して見て欲しいのは証紙の右端に見える「主な染料」の記載。
画像が少しわかりにくいが、「紅花」、「ログウッド」、「黄檗」、「合成染料」の文字が見える。これは、当然織り糸の染めにどんな染料（材料）を使ったかの表示である。
反物を拡大したところ。「紅重ね」と名前が付いているが、幾重にも横段で少し濃淡が付けてあり、虹のように見える。また、「紅重ね」ではあるが、染料は全て紅花ではなく、ログウッドや化学染料を併用している。さて、この「材料表示」があることで、実はある程度どの色が何から染められている（どの植物染料か合成染料か）が判別（類推）することが出来るように思う。
まず「紅花」は「濃いピンク」の部分だと思われる。このあざやかな色は、「掻練（かいねり）色」とも呼ばれている色で、平安時代から宮中の衣装である「襲（かさね）」の中でも使われており、「紅花｣染めの代表色の一つとも言える色である。
「ログウッド」は、「紫」に見えるところ。「濃ピンク」部分の前後に、淡く色が出されている糸で使われていると思われる。理由は「ログウッド」を媒染液で染め出すと「赤紫｣系の色になるからだ。
黄色部分は「黄檗（きはだ）」であろう。「黄檗」はみかん科に属する木で、その樹皮の内側に「濃黄色」の部分がある。古来より、この部分を煎じて染料として使われてきた。この反物でも、黄色の色はかなり濃くなっている。
では、最後に残った「合成染料」がどこの色に使われているか？ということだが、これは品物の色を見てもわからない。だが、この「合成染料」（化学染料）の記載が、この品が「正直な品」であることのひとつの証明になっているのだ。
何も記載しなければ「１００％草木染」と言われても十分通用する品であり（ほとんどが草木染なので）、それだけ「手をかけて」糸染めをしているものであろう。だが、ほんの一部でも「合成染料」を使っていることを、記している。製造者としては「あたりまえ」のことかも知れないが、書かなければ我々はもちろん、消費者には全くわからないことだ。そして、「１００％草木染」であるなら、「価格が高くなる一つの理由付け」になるのだが、わずかな合成染料の存在が、その「謳い文句」を付けることを拒んでいるようにも思える。
この品を作った「新田」という織屋は、現代における「紅花紬」の「創業者」的存在の会社である。昭和３８年、先代の新田秀次により復活させた「紅花染」の伝統を受け継ぐ姿勢がこんなところにも見られる。製造の「情報公開」を正しく表示するということが、「新田ブランド」の信頼を高めることになっている。
さて、次の「置賜紬」について見てゆこう。前回、国に指定された「伝統工芸品」の認定について、少し書いた。この品に付けられている表示がそれで、例の「伝｣マーク証紙も付いている。
「置賜紬｣ブランドの管理は、画像でもわかるように「置賜伝統織物協同組合」だ。この組合が、作られた品物が「伝統工芸品」として世に出せるものかどうかを決めている。この組合で付けられている「表示」をよく見て頂きたい。
まず、米沢、長井、白鷹と三つの産地が記され、「長井」のところに○が付いている。これは、「長井紬」での認定ということになる。前回お話したように、「置賜紬」とひとくくりになっているが、それは、「米沢紅花紬」「長井紬」「白鷹紬」の三つを総称したものである。それぞれ、特徴があり織り方も異なる。
少し細かい文字で見えにくいが、「置賜紬」と認定する「条件」の記載が見える。１００％草木染で化学染料を含まないもの。手織（手織織機・足踏み織機・いざり織）。絣（括り・板締め・摺込み）。おそらく、これに「合致」しない品物には、「伝｣マークの証紙が付けられないということであろう。
だが、ここで一つ疑問がある。通常では、この「条件」の部分に○印が付いてなければならない。例えば「手織織機」によるものなら、その記載のところに○が、絣なら、どの方法「板締め」ならそこに○が付けられている。
上の品物には、「長井紬」のところに○が付いているだけで、「製造方法」の記載部分に印がない。つまり、「表示」がされていないということになる。では、記載してある「いずれの作り方」でもないということなのか。とすれば、「伝統工芸品」にはならないはずなのに。ただ、これを作った「渡源織物」は確かに「長井紬」の織元であり、間違いなく「組合の一員」である。そもそも「長井紬」を作る織屋は６軒しかない。
改めて、近接した画像を見てみよう。地色の糸は１００％草木染なのか、どうかということはうかがい知れない。もし、そうであるなら、「草木染｣と記してあるところに○が付けられていなければならない。他の「置賜紬」の証紙が付いた品を探して確認してみると、印の付けられた品が見つかった。ということは、この品には付いていないので、１００％ではなく、草木染と化学染料の併用と考えることも出来る。
もしかしたら、証紙上の、この「１００％草木染」の条件は、先に挙げた「置賜紬」の中の、「米沢草木染」だけに課せられた「条件」で、後の二つの「長井紬」と「白鷹紬」には課せられないとも考えられる。最初の「新田｣紅花紬にこの証紙が付けられていないのは、わずかながら「合成染料」が入っていたからなのか、それとも「新田」という会社そのものが、「置賜織物組合」に加入していないのか、そのあたりはもう少し調べてみないとわからない。
また、この品物の「絣」に注目してみると、これは、「緯総絣」である。もちろんこの絣は長井紬の特徴でもあるので、それはよいのだが、どのような「絣」の技法なのか、表示がない（○印がない）。また「手織」の方法についても表示がない。とすれば、「機械織機」によるものなのか、という見方もできる。
私が、なぜここまで、その「製法」にこだわるのかといえば、「客観的」にこの品の「手間」のかかり方を知りたいと思うからである。もちろんこの品を買い入れた「問屋」に問いただせば解るのだが（問屋でなく「渡源織物」に直接聞けばよいのだろう）、「消費者目線」で考えれば「明らかな品質表示」があって然るべきと思われる。
仕入れ値段から類推すれば、「伝統工芸品」の「証紙」が付いているとはいうものの、高くはない。小売値はせいぜい７万円台の品である。「置賜紬」を売っているネットの販売サイトを見ると、この「証紙」が付いていれば値段が「高くなる」傾向がある。どうしても「消費者」はこの「伝統工芸品」の「証紙」を「高い品」と思いがちになるのは無理なからぬことであろう。
しかし、ここでとりあげた「置賜紬」のように、証紙があっても価格が安い、または、安くなければならない品があるということを知っておいて欲しい。それは、呉服の価格というものが「手間のかかり方」にリンクするのが「基本」だからである。
価格からすれば、最初の「新田・紅花紬（一部合成染料）」の方が「高い」。１０万を少し越える値段である。これは、「糸染め手間＝草木染の割合」の違いだからといえよう。
最後の品を見よう。実はこの品の端に「優衣紬」と名づけられた「紙」が貼られているのだが、それ以外に（絹１００％とは記してある）何の記載もない。もちろん、織屋の名前もなければ、どのような染料で「糸染め」をしているのか、原料の表示はない。
一応「紅花紬」として流通しているのだが、おそらくほとんど「化学染料」による糸染めであろう。そう思わせるのに、十分なほど「品質表示」を怠っているのである。小売価格は３万円台がせいぜいである。まず織り方も「機械織機」とみて間違いない。つまり、「安い」ことの理由を消費者に伝えて、「紅花」の雰囲気を気軽に楽しめるものとして、売ればよい品物である。
これまで、三点の品物を「草木染」の有無という点から見てきたが、「品質の表示＝どんな植物からとられた染料か」の明示がはっきりされているものほど、「良質」で「価格に信用のおける」品である、ということがいえよう。
もちろん最後の品のように、簡単に作ってあれば、消費者に「安く｣提供して、その色合い（紅花風の）を楽しんでもらえばよく、化学染料による「紅花」紬の存在が全て「悪い」という訳ではない。
ただ、やはり、最低限でも商品における「作り方の表示」というものは必要に思える。それは、「わかりにくい」とされる呉服の価格を、消費者が類推できる道具、つまり「情報の公開」と位置づけるべきものであろう。また、よく調べれば、あいまいな商品基準の「伝統工芸品」の「伝｣マークが付けられた商品に、その作り方に見合う価格が付けられているかどうかなど、我々呉服小売屋にとっても難しい問題があるのは事実である。
「何を使って染めてあるか」という、極めて「単純」な話なのですが、それが現実には実に「判り難い」ということになるでしょう。我々呉服屋は、「仕入れ価格」で作り方を見極めるようなところがありますが、それは、全てに当てはまるものではなく、中には「手間」がかかっているのに問屋が「安く｣放出する品もあります。（現金に換えたいため）
出来れば、そんな「良質」の品を探して、商品を提供したいと思うのは常ですが、品物を作る「量」が極端に減ってきているため、昔ほど問屋が「商品を見切る｣機会も少なくなってきたように思えます。
何はともあれ、「よい品を買い取って｣消費者に提供するのが、「小売の常道」と言えましょう。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
