バイク呉服屋の忙しい日々

言うまでもなく「おはしょり」とは、長く誂えてあるキモノ丈を調整するために、帯の下端で折り返す生地のことであり、通常の長さは２寸（７ｃｍ）程度。この施しを、女性の着姿では欠かすことが出来ない。

おはしょりを語源とする動詞に、「端折る」がある。省くとか短くする、あるいは縮めるという意味を持つこの言葉は、端折ることで恰好が付く「キモノの着姿」同様に、効率的な社会を目指す意味では、重要なキーワードとなっている。

例えば、現代のモノ作りは、出来る限り生産コストを削って価格を抑え、求めた消費者に費用対効果（コストパフォーマンス）の高さを実感させることを目標とすることが多い。そのためには、出来るだけ製造工程を機械化によって簡略化し、最も費用の掛かる人件費を減らすことが求められる。工程を端折ること、すなわち「人を端折る」ことは、収益第一を掲げる企業にとって、不可避な大命題である。

 

では翻って、良質なキモノや帯とは何かを考えてみると、それは何と言っても、出来る限り、いや製作する過程の仕事全てにおいて、「人の施し」が入った品物と言えるだろう。そして携る職人が持っているものは、決して「付け焼刃」で出来るような技術ではなく、長年の積み重ねの中で生まれる熟練の技だ。

こうした技術者・職人たちは、任されたそれぞれの場面で力を駆使する。その技術を結集して完成させた品物こそが、最も贅沢なモノであり、まさに染織の文化を引き継ぐモノである。

 

しかし職人達の精緻な技は、出来上がった品物の表情からはほとんど目立たず、工程によっては、全く外観からは伺えない仕事もある。だがそんな技術こそが、伝統に培われたモノ作りの根幹になっていることも多い。良質な品物を扱う店にとっては、こんな「隠れた技」こそ、多くの方に知って頂きたいと思う。そこで、「職人の仕事場から」の新しいシリーズとして、知られざる仕事を、少しずつご紹介していくことにしたい。

今回は第一回として、友禅工程の中の「糸目糊置き」にスポットを当てる。職人の仕事内容が判れば、きっと品物への理解も深めて頂ける。そして、本当に価値がある施しとは何かが判り、それは結局、「ホンモノを見極めること」に繋がっていくように思う。

 

加賀友禅作家の初代・由水十久が得意とした「唐子人形」の表情。髪の毛一本一本が、精緻な糸目であしらわれている。その上、穏やかな幼顔にも、美しい色挿しの技がみられ、友禅の神髄とも言える作品になっている。

１７世紀末に開発された友禅染は、それまで模様あしらいの技法として使われてきた摺箔や絞り染、描絵、辻が花染とは全く異なり、布地に直接色を塗って染めると言う、画期的なものであった。その工程については、これまで何度もお話ししてきたが、おさらいの意味で、もう一度確認しておこう。

 

友禅染は、まず最初に図案の草稿を作り、それを下絵として、青花と呼ぶ露草の汁を使って生地面に描く。そして、この下絵図案の輪郭線上に、細い防染糊を置く。この糊の線は後に「糸目」となって作品の中に残る。糊置きを終えると、生大豆をすりつぶした汁・豆汁（ごじる）を生地全体に刷引きする「地入れ（じいれ）」を行う。この作業により染料が定着し、滲みを防ぐことが出来る。

地入れが乾燥すると、生地に伸子（しんし）を張って伸ばし、火の上にかざしながら、刷毛で文様部分の色を挿す。挿し終えると、そこにまた糊を置いて（「伏せ糊」と言う）模様を防染し、残った地の部分に色を刷いて、「地染め」をする。そして仕上がった生地を蒸し、熱で色を定着させ、最後に水に浸して、糊や余分な染料を落とす。

この「水元（みずもと）」と呼ぶ水洗いの作業は、古くは「友禅流し」として、京都の鴨川や白川、金沢の浅野川や犀川などで行われてきたが、水質の低下や環境保全が考慮されることに伴い、徐々に人工の水場を使うようになった。

 

友禅の大きな特徴は、何と言っても、自由自在に地色を塗り、絵を描くように模様の色を挿せること。作り手の技術次第で、模様は精緻になり、意匠の写実性や絵画性も強調される。そしてそこに刺繍や箔、絞りをコラボさせることも自由であり、豪華なあしらいを伴う煌びやかな意匠をも、製作することが出来る。つまり友禅は、作り手の意思や感性を、飛躍的に品物に反映できるようになった、本当に画期的な技法なのである。

だから、自在に色を駆使する友禅の根幹を担っている仕事は、糊置きによる「防染」工程になる。そして大切な仕事の痕跡は、「糸目」となって作品の上に現れてくる。普通に見れば、図案の輪郭を示す白い線でしかない。しかし残る「筋」には、作家や職人ごとに個性があり、それはまた工夫と努力の跡と見なすことが出来るだろう。

では品物の中で、具体的にどのような糸目の姿があるのか。今回は、加賀や京、江戸友禅の中の逸品をご紹介し、改めて「糊置き」の技に思いを馳せて頂くことにしよう。

 

これも最初の唐子図案の一部。手にしている扇の骨組みには、細かい糸目が見える。

髪の毛の糸目の間隔は、一ミリほど。また糸目そのものの細さは、ミリ以下。

模様全体は、こうなる。表から見て、髪の毛や扇の糸目は、ほとんどわからない。だが、見えないところの施しにこそ、描く技の凄さがかいま見える。

加賀友禅の作品において、この糸目糊置きの工程は、最初に青花で描いた下絵の意図を十分に理解しなければ、最終的に思うような模様の姿にはならない。以前は自分で糸目を引く作家もいたが、現在では著名な作家のほとんどが専属の職人を抱えて、糊置きを任せている。この出来如何は、作者各々が構想した図案の良し悪しをも左右しており、職人の責任は重大である。

 

加賀友禅作家・柿本一郎が描くヤマボウシの花。枝先に付いた花弁のような四枚の白い苞を、清楚に精緻に描いている。見れば一枚ずつ違う花の形、葉の形は、手で引いた糸目だからこそ美しく表れてくる。

作品全体は、こんな感じになっている。ヤマボウシだけの図案だが、流線的な枝ぶりがモダンで、写実一辺倒にはなっていない。斬新な模様姿だけに、糊置き職人には特に、下絵に含まれる作家の意図を読み取ることが重要になる。やり直しのきかない仕事だけに、緊張を強いられる。

品物には、伝統工芸品マークと加賀友禅証紙が貼ってある。そして作家の名前・作品名と共に、糊置職人と地染職人の名前も記載されている。この訪問着・山法師に携った職人は、糊置が冬爪金次さん・引染が北村昭彦さん。とりわけ加賀友禅は、作家だけがクローズアップされるが、こうした工程を担う職人が、品物を下支えしている。

 

こちらも、加賀友禅の中に描かれた花。モチーフは、草原に咲く野花・ユウスゲ。作者の高平良隆は、加賀染振興協会の理事を務めた重鎮。ラッパのような形状で下向きに咲く花姿を、シャープな糸目で表現している。

全体から見ると、こんな模様姿になる。控えめに咲くユウスゲの特徴を生かした、楚々とした雰囲気を持つ訪問着。

この作品にも、作家と職人の名前が併記されている。糊置は女性職人で、北弘子さん。引染担当は、木村芳雄さんである。こうして品物に名前が記されると、責任が重くなるのと同時に、受け持つ自分の仕事には、いっそう誇りを持てると思える。

 

江戸友禅（大松の品物）で描かれた松図案。輪郭線は糸目のところと、金糸のまつい縫であしらわれたところがある。ほとんど染だけの加賀とは違い、江戸や京友禅の場合、輪郭に繍や絞りを使うこともある。だがこの金繍も、予め付いていた糸目の上にそって施されたもの。

模様全体を写すと、松の図案が典型的な御所解文様の一部と判る。作家の名前が前に出る加賀友禅とは違い、そもそも分業の江戸や京友禅では、各々の工程における具体的な職人名前は判らない。

 

上の付下げを製作した大松とは縁続きになる、江戸友禅・大羊居の作品から。糸目の色を見ると、白ではなくベージュに近い乳白色。糸目糊には、模様の雰囲気に合わせて、こうした色のついた「色糊」を使用することもある。

図案としてはオーソドックスな、連山に茶屋辻模様。挿し色の優しい色使いが、上品な模様姿となって表れている。

先ほど、模様によっては使う糊が変わると記したが、基本的に糸目に使う糊には、二通りがある。一つは、もち米の粉と糠を原料とし、そこに塩や石灰を調合して作る「糯米糊（もちごめのり）」。この糊は、配合の仕方で糊の硬軟が決り、それは輪郭線の姿そのものにも、影響を及ぼす。何故ならば、使う糊置職人の力の入れ方一つで、引く糸目が姿も変わるからだ。

もう一つは、化学剤を調合して作る「ゴム糊」。これは、生ゴムの揮発油液にダンマルゴムと亜鉛を混ぜ、そこに微量の群青を加えたもの。糯米糊との違いは、ゴム糊の方が防染力があるため、はっきりとした糸目の線が出やすい点が挙げられる。作家や友禅の作り手たちは、糸目こそが品物の生命線と心得ているため、「どんな糊を使うか」ということは、モノ作りの上で重要な課題になっている。

 

大彦・野口真造の手による江戸小袖「白縮緬地鷹衝立模様」の復元品。鷹の羽として描いた一本一本の糸目も、忠実に再現している。糸目には、輪郭線になっているところと、模様として使っているところがある。また、筋それぞれの細さには違いがあり、一部に擦れも見られる。

鷹の図案を拡大してみた。縦横無尽に引かれた糸目によって、鷹の表情が豊かに描かれている。こうした繊細な糸目は、先金と筒を組み合わせた道具によって生まれてくる。

「筒（つつ）」は、柿渋を貼り合わせて作った和紙を、とんがり帽子のような円錐形にしたもので、長さは１５ｃｍ前後になっている。この先端を少し切り落として、穴を開けておく。この筒の先を覆うように付けるのが、「先金（さきがね）」である。

先金は、長さ２ｃｍほどの真鍮製で円錐形。使う時には、中金（なかがね）と呼ぶ先に穴の開いた真鍮同形の小さい金具を、内側から補強しながら用いる。模様の中で引く糸目は、先金の先端部にある穴を砥石で磨いて調整して、その大きさ（太・細）を決める。特に細い糸目を引く場合は、針の先端ほどの微細な穴で、作業をする必要がある。

衝立の上に止まる二羽の鷹。美しい羽を持つその姿は、無数の糸目から生み出される。糊置職人は、予め湿らせた筒の中に糸目糊を入れ、親指の腹と人さし指の側面を使い、先金から絞り出すように、そしてまた先金の先端を、少し生地に食い込ませるように加減しながら、筋を引いていく。

それは、元の下絵を忠実になぞろうとするあまり、ぎこちない線になってはならず、また当然ながら、下絵から脱落することも許されない。良い道具、模様姿に合った性質の糊、そして描く職人の優れた技術。この三要素が重なり合うことで、美しく精緻な糸目が生まれる。それが結局、友禅と呼ばれる品物の、全ての基礎となっているのである。

 

今残るほとんどの染織品は、無数の無名な職人の手で、長い間作られ続けてきました。幾つもの工程ごとに、優れた腕を持つ職人がいること。モノ作りにおいて、これほど贅沢なことは無いでしょう。

しかし時代と共に、今や分業の手仕事は「風前の灯」となっています。おそらくこれを残せるか否かで、未来における染織品の存在意義が変わることでしょう。そしてそれは、文化遺産ともいえるこの技を、どれほどの人がきちんと認識して評価出来るかに、関わってくると思います。品物を扱う呉服屋は、責務として、こうした職人の仕事を、機会あるごとに伝えていかなければならない、そう思っています。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。