バイク呉服屋の忙しい日々

江戸時代まで使われていた旧暦・太陰暦と現代の暦・太陽暦とでは、双方の間に、ひと月半ほどのタイムラグが生じている。日の進行は太陽暦の方が早く、太陰暦は遅い。例えば、今日７月１２日は、旧暦では５月２５日になっている。四季の国・日本では、季節ごとに装いを変えるので、家庭では節目の仕事として、衣替えが習慣付いてきた。古くは「更衣」と字を当てた「ころもがえ」だが、旧暦の時代は、伝統的な年中行事を行う日が、衣替えをする目安にもなっていた。

例えば、５月５日の端午の節句を境に、袷から単衣に代わる。家々では、それまでに袷の裏地を外して、単衣に縫い直される。江戸の更衣は現代の衣替えのように、品物を入れ替えるのではなく、「縫い直し」になる。庶民のほとんどは、多くて５枚程度しかキモノを持っていなかったので、同じキモノの裏を付けたり外したりすることで、季節の変化に対応していたのである。

旧暦の５月５日は、今年の暦では６月２２日。夏モノへと更衣を行うには、相応しい時期であり、温暖化した現代の気候においては、少し遅いくらいだ。単衣の着用時期は、８月いっぱい。現在の暦では、１０月１４日頃までが単衣の目安となる。そして、菊の節句・重陽（太陰暦９月９日・太陽暦１０月２３日）までには、キモノに綿を入れて裏地を付け、冬の装いへと準備をしなければならない。当時は、家の女性が家族全ての更衣を請け負っており、そのため針仕事は、最も大切な家事になっていた。

 

夏が近づくと、よくお客様から質問されるのが、いつから単衣や薄モノを着用できるか、あるいは、夏の素材・麻や縮などが装える時期はいつからか、ということ。江戸時代の夏モノ期間は、旧暦の５月１日から８月３１日で、今の暦に照らし合わせると、６月中旬～１０月中旬になるが、これは思いのほか長い。

現在も和装の常識として、６・９月が単衣、７・８月が薄モノと意識されているが、江戸の夏モノ着用期間と比較しても、それほど変化はない。現在の暦で単衣が終わる９月３０日は、旧暦だと８月１６日。江戸の世だとまだ夏真っ盛りで、到底裏付きのキモノなど、着ていられない。いつから、単衣は９月までと決められて、それが現行の習慣になったのかは分からないが、調べていけば、少なくとも江戸の時代より早く、今は袷に移行していることになる。

私には、こうした季節に準じた和装の習慣を教条的に守ることに、あまり意味があるとは思えない。茶道や特定の芸能など、伝統に対する意識を強く持つ方々は、折々の装いに厳格さを求めるのが、当たり前なのかも知れないが、一般の方が、その時々の気候に適応した装いを考えるのは、これまた当然のことではないか。着用する素材や誂え方と気候がマッチせず、装うことが苦痛になるようでは、誰もが気軽にキモノを着ようとは思うまい。一部の方からはお叱りを受けるかも知れないが、７月に入る前に薄物を着ようが、１０月になって単衣を使おうが、装う方がそれで心地よく過ごせるなら、全く構わないと思う。

 

普段からキモノ姿は、着用しているだけで人の目を惹く存在。そして盛夏のキモノは、ひと際目立つ姿になるのは間違いない。ただそうは判っていても、灼熱の中でキモノを装うことは、躊躇される。そこで今日は、単衣と薄モノの時期を通して、心地よく装うことが出来る夏の絣についてお話しよう。暑い日のカジュアル着として、手を通したくなる魅力的な品物があることを、知って頂き、ぜひとも皆様に薄物を試みて頂きたい。

 

夏モノの琉球絣・琉球カベ上布。上布と名前が付いているが、素材は絹。

夏のカジュアル着を考えると、誰もが浴衣を思い浮かべると思うが、もともとは湯上り着であることから、外出着として考えるのには少し躊躇される。だが綿紬や綿絽、またもう少し高級な綿紅梅や絹紅梅なら、下に襦袢を着用し、衿を付ければ夏キモノにもなり得る。帯を半巾ではなく、名古屋帯にすればなお、キモノらしくはなる。けれども、もう少し本格的に夏の装いを考える時、真っ先に思い浮かぶのが麻素材の品物だろう。

麻には、比較的求めやすい価格のものから、年に数反しか織られてなくて、値段が高級車一台分にもなる希少で高価な品物もある。前者は、機械機で織る無地や縞の小千谷縮、後者は、からむしの繊維を裂いて手績みした苧麻糸を使い、手括りで絣を作る宮古や八重山の上布。無地や縞の小千谷縮は、紡績ラミー糸を自動織機で織っていることから、品物が量産でき、その分コストも下がっている。けれども、安いからと言って、麻の通気性や吸湿性が低下するようなことはなく、十分に麻の心地よさを感じることが出来る。なので、こうした麻キモノは、夏キモノの入り口として、格好の品物となる。

 

無論、帯合わせが楽しめる無地モノや、縞、格子なども良いのだが、もう一歩考えを進めると、模様のある品物、すなわち絣モノでしゃれ感を着姿に出したくなる。この時、使う品物の条件としては、着ていて肌離れが良く、涼やかさを感じることはもちろんのこと、それが求めやすい価格になっていることも重要だろう。そうでなければ、夏モノを楽しみたいと思っていても、手を通しては頂けない。

単衣と薄物を着用する初夏から初秋の間、いつでも心地よく装うことの出来る、おしゃれで個性的な夏絣。それが琉球のカベ上布と、小千谷の絣縮である。今日はまず前編として、琉球夏絣の方から話を進めてみよう。

 

杏地色　ミディフム（水雲）とフシグアー（小星）模様　　織手・大城豊

上の画像からは、反物の下の畳が透けているのが、見て取れると思うが、夏の琉球絣は、この透け感と、シャリシャリした独特の風合いを兼ね備えた、涼やかな織物。一般的に「上布」とは、「上等な麻布」という意味で使われているが、この琉球カベ上布では、素材は麻ではなく絹を使っている。

では、「カベ」とはどのような意味か。それは生地の質感が、まるで「土壁」のようにざらざらしていることを指す。この土で出来たカベは、最近ではあまり見かけないが、古くから日本家屋では欠かせない設えであった。土に砂や藁を混ぜ、水を足して固めた壁の表面は、独特の凹凸ができて、手で触れるとざらざらした感じになる。カベ上布の生地感覚は、まさにこの壁の触感とよく似ているのだ。

渋い色目が多いカベ上布にあって、こうした明るい杏地色のものは珍しい。

土壁を感じさせる生地のざらつきは、キモノとして着用すると、肌にまとわりつき難い、特有のシャリ感となって現れ、着る者に心地よさをもたらしてくれる。麻モノは独特のシボが、肌離れの良さを感じさせてくれるのだが、この絹織物のカベ上布でも、同様のことが起こっている。

ではこの「ざらざらとした織」は、何に起因しているかと言えば、それは織り成す糸・壁糸によるもの。この糸は、下に強い撚りをかけた糸・強撚糸の太糸と、あまり撚りをかけない糸・甘撚糸（あまよりいと）の細糸を引き揃えて、太糸と反対の上方向に撚りをかけて生み出すもの。こうすると、太糸は撚りが戻って長さを増し、反対に細糸は撚りが増えて縮んでくる。そこで太糸は、細糸の周囲に螺旋状に巻き付き、糸に凹凸ができる。この糸を緯糸にして織ると、糸のでこぼこによって、ざらざらとした生地感が表面に生まれる。どんな織生地もそうだが、結局は経糸や緯糸にどのような性質の糸を使うかによって、各々の生地の質感が変わり、ひいてはそれが着心地に関わってくる。

 

藍地色　ティジマ（格子）にヒチサギー（引き下げ）模様　　織手・赤嶺忠

いつかもブログの中でお話したように、琉球絣の原点は、泥藍を使って染めた綿糸で織った、木綿の織物である。それが現在主流となっているのは絹糸で、他に生糸や玉糸、真綿紬糸、麻糸なども使用されており、琉球の織物の中で最も多彩である。カベ上布の色目としては、やはり藍や紺など夏らしい色が多いが、最近では、最初に紹介した杏色や芥子色のような、明るい色の品物も見かける。

琉球の織物であしらわれる絣模様のほとんどは、琉球王府時代に描かれた図案集（デザインブック）を参考にしている。そこには約６００種類の文様が載っているが、いずれのデザインも、沖縄の自然や風土、そして生活に基づいた器物がモチーフ。この図案を様々に組み合わせることで、個性豊かな絣の意匠となる。

琉球の絣は、織り成す図案を作成したところで、まず種糸を作る。この糸は、絣糸を括る時に、括る場所を示す役割の糸になる。種糸には、図案の一つの単位が写されているので、これに従って手で絣を括っていく。糸には、琉球特有の様々な植物染料、グール（車輪梅）や福木、テカチ、藍で染めるものと、化学染料を使うものとがある。織機は木製の高機で、手投げ杼を使って、絣模様を合わせながら織り進められる。

そこで夏の装いとして、気軽に着用するためには、こなれた価格になっていることが大きな条件になるだろう。このカベ上布は、だいたい１０万円台後半くらいが目安になるはず。絹紅梅や小千谷の縞モノより少し高いが、絹の手織絣という手間を考えれば、かなり廉価で求めやすい品物になろう。

 

これは、数多くカベ上布を扱っている廣田紬のブログで知ったことだが、琉球絣は冬モノも含めて、他の沖縄織物産地の品物より、価格が安く設定されている。その理由は、図案作成、絣括り、糸染め、製織と工程が分業化されており、その結果が、毎年約３０００反という生産数になって現れ、それがコストの引き下げにつながっているらしい。また、他の沖縄産地では、各事業組合が一括主導して品物を捌いているが、琉球絣では組合主導ではなく、各々の機屋が独自に品物を問屋などに卸している。組合の主な仕事は品物の検品で、販売は機屋に任せる。これにより、機屋の間で価格競争が生まれ、品物の値段が下がるのである。

製造段階の分業化と、流通段階での競争。この二つは、生産者はもちろんのこと、産地ぐるみの努力なしでは成しえない。だが着実に生産反数が増え、それに伴って需要も増えている。一般に沖縄の織物、特に絣モノは高いというイメージを消費者は抱いていると思うが、こと琉球絣に関しては、決して手の届かない織物では無い。

 

今日は夏の暑さの中でも、気軽に、そして涼やかに装うことが出来る絣モノということで、まず琉球の夏絣・カベ上布をご紹介してみた。使われている織糸の性質により、絹なのに麻にも負けないほどの肌離れの良い風合いを持ち、盛夏でも十分、心地よく装うことが出来る。しかも手織絣としては、求めやすい価格にもなっている。

薄物を装われた方からは、着姿が涼しそうに見えるので、絶対に暑そうなそぶりは見せられないという話をよく聞くが、夏の和装は我慢大会ではないので、出来るだけ気持ちよく着用できる素材を選びたいもの。このカベ上布は、夏にキモノを装うハードルを下げてくれる、そんな品物になるように思う。ぜひ皆様も、一度手を通しみてはいかが。次回は続きとして、麻素材・小千谷縮の絣モノをご紹介する予定にしている。

 

もし、Tシャツは５月になってから着るもの、そしてノースリーブは、７月に入らないと着れないものなどと定義されていたら、大げさかも知れませんが、それこそ暴動が起こりかねません。なぜ、自分が着用する服を、人からとやかく言われなければならないのかと。洋装で考えれば、ありえないことが、和装では平然とまかり通り、それを正しきことと滔々と述べている人がいます。

季節に準じた厳密な決まりこそが、和装の基本。これをないがしろにしたら、伝統が崩れ、美しくなくなる。「しきたり」というものを無視しては、和装は成り立たない。このように言われてしまえば、嫌でも６・９月が単衣、７・８月が薄物、残りの月は袷という「理不尽なルール」を、意識しない訳にはいきません。

気候や気温に応じて、適切な品物を着用するか。それとも「しきたり」という判然としない魔物に伏して、ルールを守るか。私は、ことカジュアルモノに関しては、装う人が自由に判断すべきと思います。もしそれをとやかく言う人がいれば、思い切り無視しても構わないでしょう。

「アンタのために、キモノを着ているわけではない、私が着たいから着ているだけ。」なのですから。何より優先されるのは、装う人本人の心地良さです。　　　　　　　　今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。