バイク呉服屋の忙しい日々

「なまめかしい」という言葉は、色気があるとか、艶やかという意味で使われることが多い。夏の街には、思い切り薄着で歩く若い女性が溢れているが、いくら肌を露出していても、なまめかしさは感じない。そればかりか、時折品のない印象を受けることもある。

夏のファッションには、見た目の涼やかさを演出する手段として、「シースルー」がある。上に透け感のあるものを付け、下を際立たせるという、重ね着の方法。最近では、スカートやショートパンツの上にシースルースカートを重ねるような若い方を見かけることがあるが、肌を露にする姿より、よほど好感が持てる。

 

古来、「なまめかし」は、上品で優美な若々しい姿を表現する言葉であった。枕草子・８４段には「なまめかしきもの」という項があり、この言葉の定義付けがされている。冒頭には、「なまめかしきもの。ほそやかに清げなる、君達の直衣姿」とある。ほっそりとした貴公子の平服姿は、清らかで優美。これを「なまめかし」としている。

なまめかしいのは、人の姿ばかりではなく、柳の萌え出た枝に、青薄紙の手紙が結び付けてあるさまや、御簾の下から几帳の帷子紋様が透けて見え、その紐が風になびくさまなども、例に挙げられている。何れも、優美さを感じる事柄になろうか。

 

近頃の若い女性が表現する、爽やかな透け感のあるシースルーは、言葉本来の意味に近いのかも知れない。あからさまな姿より、下に隠してあるものを透けさせて、浮き上がらせるほうが、品よく涼感を演出する姿としては、効果的である。

さて、夏の薄キモノにも、このシースルーを効果的に使うことで、涼やかさを存分に演出出来る品物がある。こちらは、使いようによっては、古来の「なまめかし」ではなく、現代の「なまめかし」の艶っぽい姿になる。夏も終わりに近づいたので、盛夏らしい着姿をご紹介して、今年の薄物の締めとしたい。

 

（黒地　立枠に撫子紋様　紋紗単衣）

平安女性の宮中装束の一つに、「袿（うちぎ）」がある。名前の通り、内側に着る「内着」なのだが、正装用として何枚も重ねて使う「重ね袿」と、平服用の「小袿（こうちぎ）」とがある。

重ね袿は、色の違う袿を重ねることで個性を出し、女性達は配色の美しさを競っていた。時には、二十枚以上の袿を重ね、着膨れた姿の女性も見受けられたが、武家社会の鎌倉期になると、華美を抑えるために、重ねは五枚限りとされた。

一方の褻のキモノである小袿の場合は、一番上に着用するもの。袿の素材は、表地が斜文様や地紋織の浮織で、裏地が平絹。夏と冬、季節ごとに素材や仕立てに工夫がされていた。冬は綿が入れられ、夏は、生絹（すずし）が使われる。この夏素材は、練りのない絹のことで、極めて薄くて軽い。

小袿の仕立には、表生地と裏地の間に、中陪（なかべ）と呼ばれる絹生地を挟み込む。この生地の色は、表・裏地とは違う色。袖口や裾のふきにも、別の違う色を使い、着姿の彩りを鮮やかにする役割を担っていた。また、中陪を用いない二枚重ねもあった。例えば、表に白い生絹を使い、裏地に真っ赤な蘇芳色を使うことで、着姿が梅色に見えるよう工夫される夏モノのような場合である。

表・裏の二色重ねや、中陪を加えた三色重ねなど、異なる色を重ねて違う色を出す配色のことを「襲色目（かさねいろめ）」という。これは、色を変えるばかりではなく、表地の紋織文様を、より浮き上がらせる役割を果たしている。襲色目は、季節ごとの草花などをイメージして考えられており、この時代に生きた女性達の感性が、装束の色となって表われていた。

 

（黒地　立枠に撫子模様　地紋織紗・菱一）

盛夏に使われる紗生地は、隣り合う二本の経糸の位置を、緯糸一本ごとに左右交差させて点を作り、そこで経糸を重ねて透かした目（もじり目）を作ることで生まれた織物。この生地に、平織で紋様を織り出したものを「紋紗（もんしゃ）」と言う。

キモノに使う紋紗生地は、黒や濃紺など濃地のものがほとんどで、織り出される模様は様々だが、上の品物のような総模様のものと、飛び模様のものとがある。この織生地は、他に、夏の長襦袢地や羽織生地などにも使われている。

 丸巻の反物の状態だと、黒地にしか見えないが、白い長襦袢に見立てた紙の上に置くと、文様がくっきりと浮かび上がる。全体の色の印象も、黒ではなくグレーに変わる。

先ほどお話した、平安装束の「襲色目」による着姿の見せ方と同じ考え方で、この紋紗という品物が作られていることが判ると思う。つまり、下に白長襦袢を使うと想定しているからこそ、この品物が生まれる。裏を返せば、襦袢に白以外の色を使えば、このような見え方には決してならないということだ。

紋紗生地の透け感。襦袢なしにこの生地だけを身に付けたとすれば、素肌が見えてしまうだろう。生地をかざせば、向こう側の景色が見えるほど透けている。

夏の薄物は、多くが薄い地色を使う。薄水色や薄グレー、青磁色など涼しげな色が主流で、濃色はあまり見当たらない。究極の濃地である黒地だが、白と合わせた襲色目として考えると、独特な雰囲気を醸し出す。

このキモノに織り出されているのは、薄物に相応しい撫子の連続模様。他の地色では表現できない、涼やかさがある。「他人に着姿をどのようにみせるか」ということで、平安の昔から考えられてきた「重ね」。それを現代の着姿として再現したものが、紋紗という品物なのだと思う。

仕立て上がった紋紗キモノ。背縫部分に白い紙を敷いて、襦袢を使った姿を想定してみた。全体に粋な雰囲気が感じられる品物、それこそ「なまめかしい着姿」が演出出来るものと言えよう。

さて、この大人の夏姿に、どんな帯を合わせればよいのか、考えてみよう。

 

（山吹色　アザミ模様と浅葱色　蝶模様・櫛手織八寸名古屋帯　いずれも帯屋捨松）

単純な総模様で、粋姿を表現しやすいキモノだが、ここはあえて「なまめかしさ」を強調するのではなく、普通の方でも気軽に着用できる「モダンな着姿」を考えて、帯を選んでみた。

ご覧のような色なので、コーディネートする帯の地色はあまり選ばないだろう。暗く沈んだ色以外ならば、何でも使えそうだ。

 

黒系の沈んだ色と相性の良い黄系帯。図案のアザミは、薄物の中によく使われる夏・秋の植物。捨松らしく、例によって花がかなり図案化されているが、この方が着姿に変化が付けられる。

櫛織は、以前にもご紹介したが、筬で引き寄せた緯糸に櫛を使って打ち込む技法のことで、これを使うことで規則的ではない、少しよろけた波紋のような織となる。人の手の加減一つで、自在な織姿を表現出来るもの。上の帯地をよく見ても、生地面にランダムな織文様が出来ているのが判る。

（サーモンピンク色　ぼかし絽帯揚と同色の夏帯〆　帯揚　加藤萬・帯〆　龍工房）

前の合わせ。横並びになったアザミが面白い模様となって表れる。小物は、花の配色の一つ、サーモンピンクを使ってみた。

 

もう一つは、やはり捨松の櫛織だが、最初の帯よりもっと大胆に模様が付けられているもの。お太鼓全体に広がる大きな蝶。羽根の中には、波文があしらわれている。

蝶の頭上部にある流線型の触角が、蔓のように見え、図案の面白さを広げている。帯地色の爽やかな浅葱色で、紋紗のイメージを変える。遊び心を優先したコーディネート。

（薄橙色　綸子絽帯揚と橙色　斜格子夏帯〆　帯揚　加藤萬・帯〆　龍工房）

先ほどの小物より一回り濃い橙色。帯〆は模様のあるものを使い、少しアクセントを付ける。前部分も、太鼓と同様の大きな蝶模様。

 

重ねを使って夏姿を映し出す紋紗も、合わせる帯次第で、使う人の範囲を広げることが出来る。もし、どうしても「なまめかしさ」を演出したい時には、夏花を一輪すっきりと描いたような、「絽の染帯」でも使えば良いように思う。

いずれにせよ、黒と白を使った襲色目は、究極の大人の夏姿となり、皆様にも一度は試して頂きたい品物である。こんな薄物もあるのか、と覚えておいて頂ければ嬉しい。最後に、コーディネートした品物を、もう一度どうぞ。

 

宮中女性の究極の「透け姿」に、「単袴（ひとえはかま）」というものがあります。これは、盛夏に部屋着として使うものですが、上は、素肌に生絹（すずし）だけなので、遮るモノのない完全なシースルーとなり、上半身全てが生地越しに見えてしまいます。

いかに宮中の貴公子であっても、女人のこんな姿が御簾の向こうに見えようものなら、大変だったのではないでしょうか。もしバイク呉服屋がその場に居たとすれば、御簾を跳ね上げ、几帳を突き破ってでも、突撃してしまうでしょう。間違いなく、「検非違使（けびいし・平安時代の警察官）」に、逮捕・拘留されますね。

透け方に節度が必要なのは、「今も昔も変わらない」ということになりますかね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。