バイク呉服屋の忙しい日々

最近、若い人の間で、手の甲や、手そのものが全て隠れてしまうような服が、流行っているらしい。袖先が長すぎると、食事の時など汚しやすくなり、何かをするたびに袖を捲らなければならず、使い勝手が悪いと思うのだが、着用している本人達は、そんな不自由さが気になっていない。

この、手を覆うような袖のことを、「萌え袖」と言うのだそうだ。バイク呉服屋などには、そもそもここに使われる、「萌え」の意味がわからない。普通「萌える」とは、「若葉が萌える」とか「木の芽が萌え始める」というように、草木が芽吹き始める時に、使う動詞である。

 

だが、最近の「萌え」とは、アニメや漫画、さらにゲームのキャラクターなどに、好意的な感情を表す時に使われている。そしてその対象は、架空の人物だけでなく、リアルな場面でも使われる。

手が隠れるような服を着ている女の子の姿が、若い男子（女子にも）にはかわいいと感じられるのだろう。だからこその「萌え袖」である。

「萌え」と表現されるのは、服装だけではなく、仕草もある。これを「萌えシチェーション」と言うそうだ。どんなことが、「萌え」に当たるのか少し気になったので、ネットで少し調べてみた。

男子が萌える女子の仕草とは、「服の裾を軽く掴まれること」とか、「朝起きた時に、自分のために朝食を作ってくれている姿」とか、「コップを両手で持つ仕草」などだと言う。また反対に、女子が萌える男子の行動は、「そっと耳元で囁かれること」とか、「頭を軽く撫でられること」らしい。

 

いずれにせよ、この「萌え」という表現は、若者限定であろう。

その証拠に、私など、毎朝家内から、「洗濯するからそのシャツ脱いで」と、裾を軽く掴むどころか、かなり乱暴に引っ張られているが、まったく奥さんに萌えはしない。また、問屋の支払日の前などは、「どのくらい銀行に残高があるのか」などと、家内の耳元でひそひそと囁いているが、萌えるどころか、迷惑そうだ。

 

話が、大分それたが、洋服の萌え袖はかわいくても、キモノの萌え袖は、不恰好である。必要以上に手が隠れてしまったら、美しい着姿とは言えない。また、反対に、あまりに手が見えすぎても、格好が付かない。

キモノでは、この部分が「裄」にあたる。つまり、裄は長すぎても、短すぎても、駄目ということだ。そして、「どのくらい、手を見せるか」ということは、着る人それぞれに、感覚が違うように思える。

 

３０年ほど、この仕事を続けてきて、寸法の中で、裄の長さほど様変わりし箇所はない。もちろん、女性の身長はかなり大きくなったが、裄の長さは、それ以上に長くなったように感じる。しかも、裄の長さに対する感覚が、人により違うので、採寸の時に悩んでしまうことがある。

そこで今日は、裄の寸法をどのように、考えれば良いのか、また、適切な長さとして、どのくらいの寸法が理想なのか、考えてみたい。そして、キモノが持つ構造が原因となって、裄を広く出来ない事情もある。また、それぞれの反物巾の長短で、巾には限界がある。

普段ではあまり話すことのない地味なテーマで、確固とした答えが出ないかも知れないが、お話してみよう。

 

ひと昔前の、標準的な女性の寸法（並寸法と呼ぶ）は、身丈が４尺（１５１．５ｃｍ）で、裄が１尺６寸５分（６２．５ｃｍ）であった。これは、女性の平均身長が、１５０ｃｍほどだった頃の話なので、今の寸法には、全く当てはまらない。

体格の大きくなれば、寸法も当然変わる。現代女性の平均身長は、１５８ｃｍ程度なので、それに照らし合わせれば、身丈は４尺２寸～４尺２寸５分（１６０ｃｍ前後）程度が、標準的寸法（並寸法）になるだろうか。

 

丈の長さは、身長にリンクしているので、それに合わせて大きくすれば、ほとんど問題はないが、難しいのが裄寸法である。裄は、衿ぐりから手首までの長さで、キモノの部位で言えば、肩巾と袖巾を足した寸法になる。

もちろん身長が大きくなれば、手も長くなる。だから、現代人の体型からすれば、昔の並寸法・１尺６寸５分などは、到底短い。また、いかり肩か、なで肩か、などの肩のラインの違いによっても、寸法に差が出る。身長だけでは割り出すことが出来ないので、裄だけは必ず測らなければならない。

だが昨今、呉服屋が測った寸法を短いと感じられるお客様が、増えた。これは、何が原因なのか。計測の方法そのものにも、問題があるのか。そのあたりを探ってみよう。

 

寸法のことは、言葉で説明するだけでは、漠然として判り難いので、家内のキモノを画像で見て頂きながら、話を進めてみたい。

家内は、身長が１６６ｃｍと標準よりかなり高い。身丈は４尺４寸～４寸５分。身巾は前巾が７寸で、後巾は８寸。若い頃は、かなりやせていたが、年齢と共にすこしふくよかになり、身巾寸法も広くとるようになった。このあたりのことを書くと叱られるので、あまり触れたくないが、やせてはいても、ヒップが大きかったので、もともと身巾は広めであった。

問題の裄寸法は、１尺７寸５分。画像は、手を横に広げた状態である。あと５分（約２ｃｍ）程度は長くても良いようだが、くるぶしは隠れており、特別に短すぎるとも思えない。

今度は、手を下した画像。おそらく、見ている方の大多数は、短いと感じるだろう。くるぶしが完全に見えてしまっているので、この裄寸法は合っていないように思われてしまう。こんな手の見え方をしたキモノであれば、多くの方が、裄直しを求めるだろう。

 

手を横に伸ばした時と、下した時。裄寸法の差は、およそ１寸５分（６ｃｍ）程度である。では、呉服屋が測る寸法は、どちらを基準に決めているのか。

呉服屋が測る裄寸法は、上の画像のように、手を横に伸ばした状態。つまり、この長さが１尺７寸５分（家内の場合）なのである。だから、手を下げた状態で、くるぶしが隠れるようにするとすれば、１尺７寸５分に１寸５分を足した寸法、すなわち１尺９寸にしなければならない。

もし、手を下した状態、すなわち１尺９寸を裄丈にするとなると、手を横に伸ばせば、手首どころか、手の甲が半分以上隠れてしまう。冒頭に書いたような、「萌え袖」の状態となるだろう。

 

呉服屋の常識からすると、女性の裄丈が１尺９寸というのは、あまりお目にかからない寸法である。バイク呉服屋の経験からしても、これほど長い裄の女モノキモノを誂えたことは、ほとんどない。

「無い」というよりも、「出来ない」と言う方が適切かと思うが、その理由には、裄の丈というものには、寸法的な限界と、キモノが持つ構造的な要因があるからだ。

 

まず、寸法限界とは、以前このブログにも書いたように、反物の巾と関係がある。キモノはご存知のように、生地を直線に裁って縫い合わせ、形作られている。裄部分は、肩と袖の二枚のパーツを繋いだものである。

反物の巾が、９寸５分とすれば、単純に生地二枚を繋げば、９寸５分×２＝１尺９寸。ただ、生地と生地を繋ぐために縫込みが必要なので、最低でも４分程度の長さが必要。つまり、１尺９寸の裄を作るなら、反物巾は９寸７分以上なければならない。

最近では、長い裄にも対応出来るように、女モノの反物巾も広くなった。中には、１尺５分近いキングサイズもあるが、おおよそは、９寸５分～１尺の範囲。単純にこの反巾から、裄の限界寸法を割り出せば、１尺９寸５分ほどまでは可能になる。

 

物理的には、反物巾の限界まで、裄は長く出せる。けれども、今度は、キモノが持つ構造そのものが、極端に長い裄を作ることを難しくさせている。

裄の一部を構成する肩巾。この部分は、裾に下がると後巾になる。直線に裁たれた一枚の生地を使うため、上部と下部の寸法の違いが、仕立てに大きく影響する。

女性の後巾寸法というものは、ほぼ７寸５分～８寸の間に収まる。家内の寸法を例に取れば、後巾は８寸、それに繋がる肩巾は８寸５分。これだと、一枚の生地の上部と下部の差は、５分（約２ｃｍ）となる。後巾と肩巾が同寸ではないので、一直線という訳には行かないが、この程度の差ならば、キモノは格好良く仕上がる。

８寸に取られた後巾は、裾から身八つ口近辺まで伸び、そこから、ほんの少し角度を付けて生地を広げながら、肩ヤマへと至る。つまり、身八つ口から肩ヤマの間で、５分の差を徐々に付けていくのだ。

 

このように、上下の差が僅かなら、仕立職人の仕事も難しくない。問題は、肩巾を広く取らなければならない時、つまり極端に裄が長い時である。例えば、１尺９寸の裄ならば、肩巾はおそらく９寸５分程度。身巾は、どんなに広くても８寸なので、その差は１寸５分（６ｃｍ）以上に開いてしまう。

最近の若い方は、スタイルが良くなり、高身長の割には、ウエストが細くスマートである。ということは、身巾は必然的に狭くなるので、裄が長くなればなるほど、後巾との差は大きくなる。

先に、このキモノ上部と下部との寸法差は、身八つ口付近を境に調節すると書いたが、差が広がれば、広がるほど、身八つ口から肩ヤマまでの間が、極端な角度で広がることになる。呉服屋では（私だけかも知れないが）、この状態を「扇になる」と言う。仕立職人も、出来る限り上手く仕上げようと努力するが、やはり上で大きく広がる形状は、格好が良くない。

 

裄の寸法が、手を横に伸ばした状態で測られ、極端に長くならないということは、反巾や仕立の構造から考えても、理に適うものだが、それでも、広い裄を望む方は、大変多い。

ではなぜ、呉服屋側が考える裄の長さと、お客様の考える長さに差が出来るのか。それは、洋服における裄の感覚が、大きく影響していると思われる。洋服ではおそらく、手を下した時にくるぶしが見えるようなことはなく、手首はほぼ隠れているだろう。だからこそ、キモノ裄の短さに違和感があり、長い裄を望むのだ。

 

手を前に組んだ時には、さすがに少し短いと感じる。けれども、家内が着用しているこの小紋は、倉庫で眠っていた古い棚晒し品（売り物に出来ない品）だったので、反巾が９寸２分と狭く、仕立が可能な裄寸法は、１尺７寸５分が限界だった。

３０年も前の品物ならば、反巾が狭くてもやむを得まい。その頃ならば、１尺７寸５分以上の裄を求められることは、あまり無かったからだ。

 

そもそもキモノの裄寸法は、日常生活の中で着用することを前提にして、洋服より短く考えられている。それは、料理をしたり、食事を摂ったり、掃除をしたりなど、キモノの袖が家事の妨げにならないための工夫と言えよう。長い裄では、手が使い難くなり、袂も邪魔になりやすい。動くことを考えた時代の、裄の短さなのだ。

今の時代、キモノで日常生活を送る人はほとんどなく、その上、洋服における裄の感覚もある。だから、呉服屋が考える裄の長さと、消費者が考える長さとの間に差が生じてしまう。

この意識の違いを解決するためには、呉服屋が「キモノと洋服では、裄寸法の概念が異なること」を、予めお客様に伝えておく必要がある。そうでなければ、なかなか「寸法の差」は埋められないだろう。

今日は皆様に、呉服屋の立場から、裄の寸法についてお話してみた。現代の感覚では、なかなか「短い裄」を容認することは難しいかも知れないが、読まれたことで、一考して頂ければ、ありがたい。

 

家内には少し短めの裄でも、この小紋のキモノは仕事がしやすいと話しています。本文でもお話したように、長い寸法にしようにも反巾が狭いので、この長さが限界です。

いつの時代に仕入れたものか、全くわからず、倉庫の棚の隅で転がっていたもの。かなり、カビくさかったので、サービスで丸洗いをしてあげました。ついでに、合わせて締めている染帯も、ヤケとしみのため、「棚晒し品」になったものです。

呉服屋の女房が使う仕事着などは、ほとんど「売りモノ」にならないモノ。少々の裄の短さなどは、問題になりませんね。こんな品物ばかり着用させるので、私の「囁き」に「萌える」はずなど絶対ありません。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。